Автомобили ставшие в ссср конвейерными долгожителями

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

КИТБ.3221-8110010;
отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне.

Минус — сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Как правильно подключить печку на УАЗ-452 Буханка

Привет! Меня зовут Дмитрий, и я автомеханик с многолетним опытом работы. Сегодня я с удовольствием поделюсь с вами инструкцией о том, как правильно подключить печку на УАЗ Буханка. Постараюсь дать вам всю необходимую информацию, чтобы выполнить эту задачу без проблем.

Подключение печки на УАЗ Буханка

Перед тем, как приступить к подключению печки на УАЗ Буханка, убедитесь, что двигатель полностью остыл. Никогда не работайте с охлаждающей системой автомобиля, если она все еще горячая, чтобы избежать возможных ожогов.

Вот пошаговая инструкция о том, как правильно подключить печку:

Откройте капот и найдите систему отопления автомобиля. Система отопления на УАЗ Буханка находится на передней части двигателя и состоит из небольшого радиатора, шлангов и клапанов.
Установите бачок для охлаждающей жидкости на земле возле переднего колеса. Это позволит сохранить подачу охлаждающей жидкости на печку.
Отсоедините шланги, которые идут к печке. Обычно их можно разъединить при помощи отвертки и ключа. Не забудьте прикрыть отверстия на шлангах, чтобы не потерять охлаждающую жидкость.
Подсоедините новые шланги к печке и закрепите их с помощью шланговых зажимов. Убедитесь, что соединения достаточно плотные, чтобы избежать утечки.
Верните бачок для охлаждающей жидкости обратно на свое место и залейте в него антифриз. Заполните бачок до необходимого уровня.
Заведите двигатель и проверьте, нет ли утечек охлаждающей жидкости. Убедитесь, что печка начинает нагреваться и выдавать теплый воздух.
Если все работает исправно, закройте капот и протестируйте печку на дороге, чтобы убедиться, что она функционирует правильно.

Корректное подключение печки на УАЗ Буханка обеспечит вам комфортный и теплый салон во время холодных дней. Помните, что эта инструкция предназначена только для ознакомительных целей, и если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к специалисту.

Удачи вам, и пусть ваша УАЗ Буханка всегда радует вас своей надежностью и функциональностью!

Будьте внимательны и осторожны на дороге!

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Электрическая схема подключения

Система не сможет работать и отапливать вашу Буханку, если не получит питание. Для подключения существует особая схема. Действуя последовательно и аккуратно, вы сумеете без посторонней помощи запитать новую печку и насладиться эффективной работой отопителя.

Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что используемая на автомобилях УАЗ Буханка отопительная система имеет достаточно простую конструкцию и схему. Потому у бывалых автомобилистов, привыкших заниматься обслуживанием, ремонтом и некоторыми доработками своими руками, никаких проблем с пониманием отопителя Буханки возникнуть не должно

Но крайне важно постоянно следить за её работоспособность, проводить профилактические мероприятия, контролировать состояние и количество жидкости охлаждения. Особенно внимательно наблюдайте за наиболее слабыми местами печки

К ним сами владельцы Буханок относят штатные краники. Кран часто закисает, заклинивает и даёт течь. Связано это с длительным простоем краника, который водители попросту забывают периодически открывать сугубо с профилактической целью.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Система охлаждения и отопления автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, с инжекторными двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Система охлаждения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :

— Каналы для прохода охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров . — Межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. — Радиатор системы охлаждения. — Водяной насос. — Вентилятор системы охлаждения. — Гидромуфту привода вентилятора системы охлаждения. — Расширительный бачок. — Двухклапанный термостат. — Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. — Датчик температуры охлаждающей жидкости блока управления двигателем. — Сливную пробку радиатора. — Сливной кран или пробку блока цилиндров. — Шланги подогрева дроссельного устройства. — Соединительные патрубки и шланги.

Схема системы охлаждения и отопления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3.

Схема системы охлаждения и отопления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4.

Система охлаждения автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, согласно руководства по эксплуатации, должна быть круглогодично заправлена низкозамерзающей охлаждающей жидкостью ТОСОЛ-А40М или ОЖ-40 «Лена». При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов, в системе охлаждения должна применяться низкозамерзающая жидкость ТОСОЛ-A65М или ОЖ-65 «Лена».

Емкость системы охлаждения двигателей ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, включая систему отопления, составляет :

— Для автомобилей УАЗ-374195 и УАЗ-330395 : 12,7 литра. — Для автомобилей УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-220695 : 13,7 литра. — Для автомобилей УАЗ-330365 и УАЗ-390945 : 13,6 литра.

Рабочая температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения должна находиться в пределах 80-105 градусов. Допускается кратковременная, не более пяти минут, работа двигателей ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4 при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов. В случае загорания контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости надо немедленно установить и устранить причину перегрева.

Система отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.

Жидкостная, совмещенная с системой охлаждения двигателя, система отопления автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :

— Радиатор отопителя кабины. — Радиатор отопителя салона, кроме автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-330395, УАЗ-330365. — Дополнительный насос системы отопления. — Штуцер подачи охлаждающей жидкости в отопитель салона. — Кран включения отопителей с дистанционным управлением. — Сливной кран или пробка системы отопления.

Система отопления на автомобилях с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3 отличается от системы отопления автомобилей с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4 местом расположения дополнительного электрического насоса системы. В первом случае он включен в магистраль радиатора отопителя кабины, а во втором — в магистраль радиатора отопителя салона.

Для нормальной работы отопителей кабины и салона, температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя должна быть не менее 80 градусов. Для включения обоих отопителей в работу, необходимо дистанционной из кабины или вручную открыть кран включения отопителей и в случае надобности включить дополнительный насос системы отопления.

Для повышения интенсивности обогрева кабины и салона оба отопителя оснащены электродвигателями МЭ236 мощностью 25 Ватт с лопастным вентилятором. Их включение и выключение производится отдельными выключателями на панели приборов. Силу внешнего потока воздуха, проходящего через радиатор отопителя кабины, может регулироваться изменением положения крышки вентиляционного лючка передка.

При низких температурах воздуха можно установить на автомобиль утеплитель, который крепится на облицовке радиатора с помощью винтов. В этом случае можно будет регулировать температуру жидкости в системе охлаждения и отопления двигателя путем закрытия или открытия клапана утеплителя.

Модернизация нового оборудования

Теперь наступает очередь установки новой системы отопления, подходящей для советской и отечественной Буханки. Рассматривать монтаж мы будем на примере НАМИ. Такая конструкция суммарно будет весить около 7,6 килограмм. При этом штатное оборудование с куда более низкими показателями и характеристиками весит практически 9 килограмм. У отопителя НАМИ предусматривается использование пластикового корпуса. Основной вес формируется из двигателя и радиатора системы отопления. Прежде чем начинать монтаж, стоит выполнить определённую модернизацию. Всё дело в том, что на новой печке от НАМИ почему-то решили использовать уплотнитель, изготовленный на основе поролона. Это крайне недолговечный материал, который в скором времени может износиться, потерять свои характеристики и попросту разрушиться. Плюс поролон мгновенно впитывает в себя воду, а избавиться от неё будет проблематично. Вместо поролона лучше всего использовать технические пенополиуретан. Доработка предусматривает выполнение следующих процедур:

с отопителя следует удалить весь поролон, что использовал изготовитель,
по размеру старого уплотнителя вырезается заготовка из более практичного и эффективного пенополиуретана,
с помощью водостойкого клея приклеивается новый уплотнитель,
в зависимости от толщины самого листа пенополиуретана, может потребоваться 1 или 2 слоя,
если нужен ещё один слой, приклейте его поверх первого после того, как он успеет схватиться.

Сразу клеить второй слой не обязательно. Попробуйте приложить однослойный вариант и посмотреть, насколько он удовлетворяет потребности. То есть действуйте по ситуации. Доклеить второй слой можно буквально за пару минут. Заранее сделайте вторую заготовку из полиуретана и держите её на видном месте, в случае чего. У отопителя, используемого для Буханки, есть ещё одна проблема, требующая вмешательства перед установкой новой системы. Это отсутствие дренажного отверстия, через которое может выходить попавшая вода. Из-за того, что дренажа нет, вода будет постоянно накапливаться в передней полости, пропитывать салонный фильтр. На процесс высыхания будет уходить слишком многом времени. При этом испаряющаяся влага начнёт создавать не самые приятные запахи, проникающие непосредственно в салон Буханки.

Дренаж можно сделать своими руками. Для таких целей предусматривается даже наличие специального неиспользуемого отверстия в корпусе оборудования печки. С правой стороны возле фильтра салона есть отверстие, которое следует заглушить каким-нибудь подходящим плотным материалом. Обычный автомобильный герметик прекрасно справится со своей задачей. А вот отверстие с левой стороны как раз и понадобится для организации дренажа. Диаметр будет достаточным, чтобы провести через него патрубок от омывателя для лобового стекла.

Как снять радиатор «буханки»

Ремонт, модернизация или замена печки на УАЗ 452 предполагает её снятие. Для большого количества моделей автомобилей эту операцию простой не назовёшь, поскольку она требует полной или частичной разборки торпеды.

В нашем случае этого делать не потребуется, поскольку доступ к отопителю можно получить из моторного отсека. Опишем последовательность действий, как снять печку на УАЗ 45:

обесточиваем автомобиль (посредством снятия отрицательной клеммы аккумуляторной батареи);
сливаем антифриз, открутив сливную пробку на основном радиаторе. Некоторые модели могут быть оснащены радиаторами, не имеющими сливной пробки (конструкторы посчитали, что достаточно иметь её на силовом агрегате). В таком случае придется ослаблять хомуты и снимать патрубки, которые имеют свойство со временем прикипать к штуцерам, так что делаем это аккуратно, дабы не повредить шланги;
поскольку таким образом сольётся только часть антифриза, ищем сливную пробку на кронштейне самой печки (там, где имеется подвод патрубков), откручиваем и её тоже;
демонтируем воздуховоды, предназначенные для обдува ветрового стекла;
откручиваем массу с корпуса печки;
снимаем бачок омывателя стёкол, которые будут препятствовать извлечению корпуса радиатора;
теперь нужно открутить ключом на 10 четыре болтика М6, стягивающие лапки корпуса теплообменника. Для этого потребуется демонтировать утеплитель (около краника, переключающего путь подачи топлива из бензобаков). Поскольку они расположены в труднодоступном месте, возможно, для этого придётся немного помучиться. Но если вы раньше имели дело с ремонтом авто, то знаете, что это характерная черта подобных работ;
теперь можно перейти в салон, чтобы демонтировать панель управления отопителем. В принципе, если вы не планируете менять печку, то можно ограничиться снятием только кнопок (новые отопители идут в комплекте с панелью), но лучше её убрать – будет намного удобнее потом осуществлять обратный монтаж устройства;
отключаем фишку питания электровентилятора отопителя;
демонтируем дополнительное сопротивление, отвечающее за переключение скоростей вращения крыльчатки вентилятора;
ослабляем хомуты и снимаем патрубки самого печного радиатора;
теперь можно извлечь и сам теплообменник.

Уверены, что во время выполнения этой процедуры вы неоднократно помянете незлым тихим словом конструкторов, заставивших вас неоднократно принимать позы, описанные в древнеиндийском эпосе «камасутра».

Обязательно пройдитесь пылесосом по воздуховодам (по мере возможности), поскольку там наверняка скопилось немало мусора.

Поскольку радиатор печки УАЗ 452 старого образца, даже будучи отреставрированным и прочищенным, вряд ли сможет работать лучше, чем изначально, то лучше заменить его на более производительный. Наиболее популярные варианты – отопители от ВАЗа, а также изделие НАМИ-4, которое по своей конструкции лучше всего подходит для большого числа моделей авто марки УАЗ. Поэтому модернизацию печки мы опишем на примере именно этого теплообменника.

УАЗ-буханка: снятый радиатор двигателя

С самого начала, как только у меня появился этот УАЗ, я знал о его главной проблеме (почему он встал на прикол. Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру. Генератор При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели. — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. Как поднять кузов от рамы на УАЗ буханка видео. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели. — Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Как заменить радиатор на УАЗ Патриот. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Как Снять Рулевую Колонку Уаз Буханка

AVTO. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Устройство и работа рулевого редуктора УАЗ буханка Существует в Как снять радиатор. Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца. Места, где ржавеет сильнее и чаще: Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них) Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями Проверяем: Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой. Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий. КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца. Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены) Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно) Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается. Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону. Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм. Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов. На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ) — Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

Cделай свою жизнь проще и ярче

Особенности конструкции и устройства печки на УАЗ Буханка

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Процесс установки

На практике демонтировать и снимать всегда намного легче, чем устанавливать. Потому к этому процессу следует подойти максимально ответственно и внимательно. В действительности обязательно делать дренаж. Но лучше с ним, чем без него. Если вы решите пойти по пути без дренажного отверстия, тогда первым делом потребуется установка лючка воздухозаборника. Его удаётся значительно проще закрутить, пока печка снята. Рассматриваться будет полный процесс установки, предусматривающий организацию дренажной системы.

Сделайте разметку под сверление отверстия в кузове для установки дренажной трубки. Отверстия следует сразу обработать антикоррозийные составами, чтобы своими руками не создать очаг для распространения ржавчины по всему кузову;
Новый отопитель прикручивается на своё законное место в Буханке;
Вырежьте небольшую трубку. Один её конец потребуется развальцевать, чтобы получить достаточно широкое основание, внешне напоминающее воронку. Для этого можно взять металлический стержень, диаметр которого немного больше диаметра трубки, нагреть и вставить;
Вокруг выполненного отверстия наносится автомобильный герметик. Трубка устанавливается воронкой в направлении вверх, и стык снова промазывается ещё один слой герметизирующего состава. С обратной стороны также потребуется зафиксировать трубку герметиком;
После застывания герметизирующее средство полимеризируется, то есть станет прочным и устойчивым к механическим воздействиям. Плюс всё будет достаточно герметичным;
В комплекте с печкой НАМИ идёт пара алюминиевых пластин. Они нужны в связи с тем, что систему управления воздухозаборниками на предыдущем этапе вы демонтировали. Потому сам воздухозаборник будет жёстко фиксироваться именно на этих пластинах. Когда печка установлена, сделать это будет не очень удобно, но можно;
Установку следует осуществлять таким образом, чтобы по периметру между краями кузова автомобиля и лючком вашего воздухозаборника осталось пространство в виде небольшой щели. Зазора в 1 сантиметр будет более чем достаточно. Этот зазор позволит проникать встречному воздуху проникать в салон Буханки;
Это не самый оптимальный вариант, поскольку в такой ситуации забортный воздух фактически не сможет поступать самотёком. Выходом из ситуации станет модернизация лючка воздухозаборника. Либо же придётся постоянно включать мотор печки;
Теперь можно проложить магистраль для подвода жидкости охлаждения к отопителю. Проблема Буханки в том, что её создавали как машину для армейских потребностей, а потому весь комфорт предусмотрен только для тех, кто сидит в салоне. А в кабину поступает остаточное тепло;
В этой модернизации нужно обеспечить комфорт для водителя и переднего пассажира. Тут потребуется соответствующим образом проложить шланги;
Сначала от двигателя ведётся шланг к нижнему патрубку на переднем отопителе. Сюда же устанавливается кран печки, перекрывающий потоки движущейся жидкости охлаждения. Кран применяется стандартный, но можно установить и какой-нибудь водопроводный шарнирного типа. Сам кран предварительно демонтируется и переносится в салон, чтобы иметь возможность контролировать его работу, не покидая пределы автомобиля;
Когда будете устанавливать краник, учтите расположение рычагов для осуществления управления. При повороте рычажка вправо кран должен открываться;
Верхняя трубка, которая выводит охлаждающую жидкость из отопителя кабины Буханки, соединяется с нижним патрубком отопителя салона. Так как мы в итоге получим верхнюю точку в магистрали таким образом, то для ликвидации воздуха в систему потребуется дополнительно установить кран для выпуска лишнего воздуха;
Аналогичный краник следует установить на выходе из отопителя салона. Это будет вторая наиболее высокая точка в системе. Лучше для таких целей использовать выпускной кран типа тройника системы охлаждения. ГАЗ выпускает отличные краники, подходящие для этих задач;
Вход насоса двигателя потребуется соединить с верхним патрубком печки салона.

Установка практически завершена. Но работа ещё не закончена, поскольку остаётся электрическая составляющая.

Снятие моторчика отопителя без снятия печки уаз буханка купить

Какие слова я говорил про себя…, ведь знал что может так получиться. «Соберись — тряпка», — сказая я себе, подмел с пола волосы выдранные с головы и начал сначала. Содрал крыльчатку со старого «карлсона», благо у него вал тоньше нового. Рассверлил посадочное место крыльчатки и посадил с натягом на новый моторчик. Крепление старого моторчика подошло на новый один-в один. Увидя надпись «Сделано в России» даже не засомневался. Сняв турбину с моторчика, увидел стопорное кольцо, которое не попадало ни куда, было просто одето на вал. Странно, а нах? Потянул за вал и вытянул до проточки, ура! вот куда вставляется стопорное кольцо. Но не все так просто. Если застопорить вал, то щетки не попадают на ламели. Ламели касается только 1/3 щетки. Моторчик работает, но краем якоря режет щетку. Пришлось расстопоривать. РОССИЯ! Вообщем, новый моторчик водружен с крыльчаткой на новое место и опробован.

Опять всё собрано, печка пикручена на место, включаю и… УРА! ДУЕТ! откуда надо дует, аж волосы на голове шевелятся. Сопротивление, дополнительное на изменение скорости, еще не ставил, маслает на максимуме.

Один минус — на максимуме вентилятор шумноват. Вот, как то так.

Нюансы монтажа и регулировки

Сборка (схема) дифференциальной конструкции привода проводится следующим образом.

Присоединение обеих коробок сателлитов в зависимости от корпусного порядкового номера.
В левую коробку сателлитов вставляется крестовина.
Сборную шестерню поместить в левую коробку.
Трансмиссионным маслом смазать единицы дифференциала (шестеренки полуосей, сателлиты, оси, упорные шайбы).
Шейки шестереночных колец полуосей зафиксировать опорными шайбами.
Сателлиты обязательно укрепить на оси разъединенного крестовика.
Те же действия провести с правой коробкой.
Затянуть части коробок, ввести ведомое колесо базовой передачи.

Мастер перебирает агрегат

Шестерики полуосей монтированного дифференциала провернуть с помощью шлицов с усилием не более 59 Н. Регулировка элементов конструкции привода проводится при их замене.

Внутренние кольца подшипниковых узлов дифференциала закрепить на шейки, торцевой люфт между коробкой и кольцами должен приблизиться к величине в 3,5-4,0 мм.
Установленный сборный дифференциал закрывается автопрокладкой, колпачком резервуара. Прикатать подшипники для установки правильного положения. Закрепить запор теплообменника.

Монтаж и регуляция шарикоподшипников проводящего шестерика заднего преобразователя.

Фиксация элементов направляющей на основную шестерню.
Притирка хвостового конца с элементом направляющей.
Расположение распорки и прокладок сборного узла роликов между внутренними кольцами.
Основной крепеж регулировочного кольца главной шестеренки.

Все промежуточные действия, кернение показывает схема на рис. 2. Данная схема наиболее подробно описывает все нюансы.

При наладке головного сборного шестереночного колеса не должно быть продольного люфта, пружинный динамометр покажет усилие. Показатели для новых деталей — 15-30 Н, для приработанных — 20-35 Н. Чтобы уменьшить натяжение при установке подшипников, можно добавить прокладки. Чтобы увеличить — убрать.
Корректировка подошла к концу, все части закрепляем на свои места, качественно зашплинтовываем.

Настройка люфта и расположение шестеренки центральной передачи проводятся так.

В теплообменник устанавливается потенциал с отлаженными сборными роликоподшипниками, прокладка их разъединения с крышкой, укрепленной болтом.
Выставляется расстояние между обоими зубчиками: 0,2-0,6 мм. Регулировка люфта происходит с зачетом числа сальников ведомой шестерни: при уменьшении их количества необходимо увеличение зазора, и наоборот. При перестановке прокладок натяг элементов потенциала не нарушится лишь тогда, когда не меняется численность прокладок.
Схема зацепления шестереночных колес по пятну контакта приведена на рис. 3.

Печка уаз буханка где вход где выход

Подскажите добрые люди как правильно подключить шланги к радиатору отопителя кабины,там патрубки расположины вниз,где подача ,а где обратка,или без разницы?

На практике — без разницы. Шибко маленький радиатор. А по науке подавать нужно вверх. Вот только там же не видно где этот верх, когда печка собрана.

Там нету верх-низ, они выходят на одном уровне, один за одним продольно, один ближе в кабину,другой дальше, но если без разницы, то не буду грузиться.

Но у радиатора то верх и них есть? Не заморачивайся. Мы как всегда подключаем куда попадет и разницы не замечали.

Разница есть! У меня после лифта кузова завоздушивалась передняя печка — радиатор печки стал выше на 6 см и воздух не уходил хоть тресни. Я тоже думал, что пофиг в какой штуцер подавать. Пошел в магазин и посмотрел на новый радиатор. Там внутри печки один штуцер продолжается трубкой почти до верху — он выходной. Если наоборот подключишь — будет пузырь там бултыхаться, вниз его не засосет. У меня от старого хозяина так было, поменял местами — стала греть.

что вы паретесь вопрос вообще не требует какого либо обсуждения т.к. об этом написанно во всех книгах по уазам, у меня их 3 разных и во всех даже в захудалом журнале указанно стрелочками куда заходит и от куда выходит, соглашусь с мнением что значение имеет т.к. 1 при неправильном подключении возможно появление воздушной пробки 2 прогрев радиатора (ощутимо на 4-х стенном) должен начинаться из салона наружу т.е. первой должна заполняться стенка которая смотрит в кабину, если честно я не очень понимаю почему (но догадываюсь), это мне сказал знакомый теплотехник, типа при етом КПД печи немного выше.

Так и есть,в букваре нарисована подача в патрубок который ближе в кабину,а в салонную не нарисованно,

Я тоже думал, что пофиг в какой штуцер подавать. Пошел в магазин и посмотрел на новый радиатор. Там внутри печки один штуцер продолжается трубкой почти до верху — он выходной.

Ну так не скромничай, скажи нам какой сверху? Я разницы не замечал, но все же лучше делать правильно.

Монтаж и демонтаж печки УАЗ 452

Это автомобиль, вне всякого сомнения – один из наиболее узнаваемых на просторах постсоветского пространства. Знаменитая «буханка», несмотря на ряд конструкторских недостатков, не собирается уходить на заслуженный отдых, невзирая на глубокий пенсионный возраст – машина выпускается с середины 60-х годов. А что касается недоработок, то наши умельцы борются с ними, как могут. И за эти почти шесть десятилетий накопили немало наработок, перечень которых всё равно растёт. Не осталась в стороне и проблема плохой работы печки УАЗ 452. Этот узел чаще других подвергается усовершенствованию и модернизации. Перечень процедур по утеплению салона достаточно велик, но наиболее кардинальным способом добиться желаемого была и остаётся замена штатного отопителя на более мощный. Например, от ВАЗа, хотя есть и автономные и очень неплохие разработки (печка НАМИ-2).

Рассмотрим более подробно недостатки родной системы отопления.