Схема модуля зажигания шевроле нива и подключение высоковольтных проводов ваз 2123

Нету искры на центральном броне проводе.

Проверь контакты,конденсатор,бегунок,крышку трамлера,коммутатор,бабину и будет щастье))) Ище проверь крутится ли бегунок,а то может грибок срезало.

А из его вопроса,кроме как про алкаша-электрика,что понял?:))

Фото трамблера?))) Да,там много пипецки сложных деталей)))

А из его вопроса,кроме как про алкаша-электрика,что понял?:))

ну я как бэ не совсем новичёк в машинах,но вот контактного трамлёра в глаза не видел.конечно в курсе,что есть контакты,кулачки,что чистить надо,что кондюк менять,но где это всё находится в душЕ не еее знаю. максимум могу бегунок глянуть.

так же как отсутствие искры на свече. я прям на корпус проверял с ВВ провода.

Все на трамлере находится.

млин,а я думал в нутри. )))

Кондер на трамлере)Контакты внутри)

Симптомы неисправности катушки зажигания

Модуль зажигания ваз 2114

Признаки неисправности катушки зажигания заключаются в том двигатель периодически «троит» (актуально троение в дождливую погоду, и при запуске мотора, «на холодную»), имеют место «провалы» при разгоне машины, при визуальном осмотре катушки наблюдаются «дорожки» электрического пробоя, подгорание контактов, следы термического перегрева, наличие большого количества грязи и мусора в корпусе катушки и другие, более мелкие, неисправности. Чаще всего причинами неисправности катушки является обрыв ее первичной или вторичной обмоток. В некоторых случаях просто повреждение их изоляции. На начальном этапе катушка будет работать более-менее нормально, однако со временем проблемы будут усугубляться, и описанные выше признаки будут проявляться в большей мере.

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

Двигатель начинает «троить». И с течением времени ситуация все усугубляется, то есть «подтраивание» выражается все четче, теряется мощность и динамика двигателя.
При попытке быстрого разгона имеет место «провал», а при работе на холостом ходу аналогично резко не повышаются обороты двигателя. Также имеет место потеря мощности под нагрузкой (при перевозе тяжелых грузов, езде в гору и так далее).
«Троение» двигателя чаще возникает в дождливую (влажную) погоду и при запуске двигателя «на холодную» (особенно характерно для низких температур окружающего воздуха).
В некоторых случаях (на более старых машинах) возможно появление в салоне запаха несгоревшего бензина. На более новых автомобилях аналогичная ситуация может быть, когда вместо более-менее чистых выхлопных газов к ним добавляется запах несгоревшего бензина.

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины.
Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания.
Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
Следы перегрева на корпусе катушки. Обычно они выражаются в неких «потеках» или изменении геометрии корпуса в некоторых местах. В «тяжелых» случаях они могут иметь горелый запах.
Высокая загрязненность на корпусе катушки. Особенно вблизи электрических контактов. Дело в том, что электрический пробой может происходить именно по поверхности пыли или грязи. Поэтому желательно не допускать такого состояния.

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Модуль зажигания Шевроле Нива

После поездок по бродам появилась ещё одна проблема, не ровно работает двигатель. Менял свечи, бронепровода, ничего не помогло. Появилось предположение, что виноват модуль зажигания, да и контакты на нем куда входят бронепровода все покрыты голубым порошком. Явно следы попадания воды. У меня Шевроле Нива старая, но видно что модуль зажигания не разу не меняли. В процессе поиска замены, перерыл много информации. Модули зажигания, которые шли в машинах с завода ходили долго больше 100 тыс. км, но вот после их замены начинались проблемы. Новые модули ходили от силы 10 тыс. км, а бывало и 1000 км не проезжали.

Причина в том, что модуль зажигания Шевроле Нивы чувствителен к высоким температурам, а крепится он на двигателе, где как раз всегда высокая температура. Как выход люди начали переносить его например на крыло, чтобы он не так сильно грелся. И это помогало, но появлялась другая проблема – некачественные запчасти. На форуме владельцев Шеви Нив, где то встречал даже список модулей зажигания разных производителей, где приводилось статистика какой сколько ходит.

Эта проблема актуальной не только для Шевроле Нивы, но и для ВАЗ 2112. Потому что на Шевроле Ниву до 2006 года ставили модуль зажигания от ВАЗ 2112, после 2006 от ВАЗ 2111. Разница между ними в том, что модуль зажигания от ВАЗ 2112 “умный”, т.е. сам контролирует процесс подачи искры, а от ВАЗ 2111 этот процесс контролирует компьютер и сам модуль по сути является просто катушками зажигания.

Само собой у меня появилось желание поменять свой модуль на более надежный от ВАЗ 2111, но для этого как минимум пришлось бы менять компьютер с Bosch 7.0 на Bosch 7.9.7, в последнем есть контроль зажигания. Это все дорого и есть более дешевое решение, от умельцев.

В интернете встретил описание системы “Божья искра”, она позволяет подключить надежный модуль зажигания от ВАЗ 2111 на ВАЗ 2112 и Шевроле Нивы до 2006 года выпуска. Божья искра представляет из себя кабель-переходник и два доработанных контролера от ВАЗ 2108. Почему их надо дорабатывать я не совсем понял, единственное в описании указывалось, что с недоработанными контроллерами будут проблемы в зажигании, которые особенно будут заметны на турбированных машинах.

Я заказал систему “Божья искра” до Нового Года, но почта РФ доставляла несколько недель. И наконец отстояв в очереди пару часов получил его. К нему купил модуль зажигания от ВАЗ 2111, кронштейн для его крепления и уголок для крепления контроллеров.

Установка на морозе заняла несколько часов. Я снял старый модуль зажигания, кронштейн от него и установил новый. Крепятся они совершенно по разному. Поэтому новый в отличии от старого держится на одном болте, а не на трех.

Контроллеры я закрепил на уголок, который прикрепил под болт крепежа воздушного фильтра. Предварительно зачистив металл, так как для контроллеров необходима хорошая масса, на всякий случай кинул на аккумулятор отдельный провод массы. После этого все подключил и начал проверять.

Во-первых машина завелась быстрее, во-вторых она стала быстрее набирать обороты. Видимо старый модуль зажигания действительно был неисправен. Его я кстати буду возить в багажнике, а старый кронштейн прикреплю обратно, таким образом если с Божьей искрой что-то случится, я временно смогу переключится на него.

Как протестировать катушки зажигания

Метод # 1: Тестирование катушки зажигания искрой

Тестирование катушки зажигания искрой

Заглушите мотор, и откройте капот. В зависимости от марки автомобиля, катушки могут быть расположены в разных местах. На двигателях без распределителя зажигания, свечи подключаются прямо к катушкам. Самым верным способом найти катушки, это следовать проводам, которые идут от распределителя зажигания в обратную сторону. Защищайте открытые участки кожи и глаза, используйте инструмент только с изолированными ручками.

Отсоедините один высоковольтный провод от свечи. К каждой свечи ведет отдельный кабель. Если вы не так давно заглушили двигатель, то вероятно, что он будет очень горячим. Для избежания травм и ожогов подождите 10-20 мин, и приступайте к работе.

Снимите свечу зажигания специальной торцовой насадкой для свечей. Делайте это аккуратно, не давая мусору попасть в отверстие для свечи. Если в отверстие свечи зажигания попадет грязь или мусор, это может привести к повреждению мотора. А удаление мусора из цилиндра довольно сложная операция. Так что будьте предельно внимательны в этом пункте.

Присоедините вытянутый ранее провод обратно к свече. Свеча должна соединяться с распределителем зажигания, но не вкручена в двигатель. Держите свечу только плоскогубцами с изолированной ручкой, чтобы вас не ударило током.

Резьбовой стороной свечи коснитесь к голому металлу. Дотроньтесь резьбовым участком свечи к голому участку вашего автомобиля. Это может быть двигатель или участок на котором нет краски.

Попросите помощника или друга включить зажигание. При включении зажигания, все электрические системы автомобиля начинают работать, и если катушка зажигания исправна, то на свечу будет подаваться напряжение.

Убедитесь в том, что вы видите как проскакивают голубые искры. Если вы не наблюдаете голубую искру, то проблема очевидна. Ваши катушки не функционируют и требуют замены. Если у искры оранжевый цвет, это значит, что на свечу подается недостаточное напряжение. Причинами могут стать: слабый ток, плохой контакт или повреждение катушки.

Установите свечу на место и подсоедините провод обратно. Выключите зажигание и проведите сборку с обратном порядке.

Читайте только на vse-provse.com Установка сигнализации на авто своими руками

Это первый способ проверки катушки зажигания своими руками. Будьте осторожны при работе с напряжением и соблюдайте все правила защиты.

Метод # 2. Тестируем катушки зажигания измеряя сопротивление

Тестируем катушки зажигания измеряя сопротивление

Снимаем катушку с автомобиля. Это самый верный способ убедиться, что катушка работает исправно. Для этого необходим прибор для измерения электросопротивляемости — омметр. С помощью омметра, вы точно определите текущие состояние катушки зажигания. Для того, чтобы снять катушку зажигания, необходимо: отсоединить провода от распределителя зажигания, и открутить крепления самой катушки, гаечным ключом. Это необходимо делать при выключенном зажигании.

Требуются характеристики вашей модели катушки зажигания. Для каждого автомобиля свои характеристики катушки. Если ваше измерение показало другие показатели, разные с теми, что указаны в характеристике, то вероятно ваша катушка требует ремонта или замены.

Прикоснитесь щупами омметра контактов первичной обмотки катушки. Коснитесь двух боковых контактов одновременно. Со стороны распределителя катушка имеет три контакта: один в центре и два по бокам. Включите омметр и замеряйте показатели.

Замеряем значение сопротивления вторичной обмотки. Прикоснитесь щупами к центральному контакту и одному из боковых.

Сравните ваши показатели с заводскими характеристиками. Катушка зажигания очень чувствительна. Если показания отличаются от заводских, катушку следует заменить, так как она испорчена и работает не правильно.

Сопротивление первичной обмотки должно находиться в диапазоне от 0.7-1.7 Ом. А вторичной в пределах от 8-15 кОм. Это два самых простых способа, как проверить катушку зажигания самому и в домашних условиях. Для проверки катушки вам понадобиться:

Гаечные ключи, в частности съемник для свечей
Отвертка
Изолированные плоскогубцы
Свечи
Ключ зажигания
Омметр или мультиметр

Профилактика

Для предупреждения поломок, производитель рекомендует придерживаться нескольких советов.

Один раз в год обрабатывать все клеммы и разъемы специальным маслом – это предупредит образование окислов.
Периодически проверять плотность креплений контактных разъемов. При расшатывании соединений возможно образование коротких замыканий или снижения проводимости цепи, что будет воспринято ЭБУ как отказ механизма.
Проверять степень изношенности силовых кабелей и магистралей. При активной эксплуатации автомобиля, оплетки, изготовленные из гибкого полимера, могут износиться и растрескаться. Это обстоятельство может спровоцировать короткие замыкания и механическое осыпание изоляторов. Следовательно, лучше предупредить поломку, чем ее устранять.

Если придерживаться перечисленных правил автомобиль будет служить долго и качественно все время.

Описание модуля зажигания

Перед тем, как вы узнаете, как проверить модуль зажигания, давайте разберемся в том, что это такое и какое устройство МЗ. Модуль зажигания — это основной элемент бесконтактной системы, предназначение которого заключается в генерировании высоковольтного напряжения. В свою очередь, это способствует образованию искры на свечах.

Принцип действия

Как работает модуль зажигания? Питание устройства производится от электрической сети авто, а отрицательный вывод МЗ подключается к кузову транспортного средства. Основная особенность МЗ заключается в том, что он одновременном может подавать две искры. Одна из них подается устройством на группу свечей в момент наибольшего сжатия горючей смеси, вторая — в момент такта впрыска. Одна группа — это свечи первого и четвертого цилиндров, а вторая — второго и третьего.

Конструкция

Что касается конструкции, то модуль зажигания включает в себя два трансформатора, а также . На одной стороне МЗ расположено четыре выхода, к которым подключаются свечки. Все компоненты конструкции спрятаны под пластмассовым корпусом устройства, вес МЗ составляет более 1 кг.

Новый МЗ от производителя Bosch

Со свечками МЗ соединяется посредством подключения высоковольтных кабелей. Опцию управления выполняет встроенный контроллер. Этот элемент принимает то или иное решение, основываясь на полученной информации об оборотах коленчатого вала и температуре двигателя, нагрузки на силовой агрегат и т.д. Что касается температурного диапазона функционирования, то он довольно обширный — от 40 градусов мороза до 130 тепла.

Возможные неисправности и способы их устранения

Модуль зажигания как и любое другое устройство может со временем выйти из строя. Перед тем, как проверить узел, необходимо убедиться в том, что симптомы поломки указывают именно на его работоспособность.

Итак, каковы признаки неисправности модуля зажигания:

наблюдается прерывистость холостых оборотов;
падает мощность двигателя;
в работе силового агрегата проявляются сбои;
парные цилиндры могут функционировать некорректно.

Помимо этого, если модуль зажигания работает некорректно, на контрольном щитке может появиться индикатор Check. Кроме того, при обнаружении симптомов поломки следует убедиться в том, что высоковольтные кабеля надежно подключены к свечам, а последние, в свою очередь, рабочие и целые (автор видео о диагностике устройства в домашних условиях — Игорь Белов).

https://youtube.com/watch?v=4wHGBUx6x3M

Порядок проверки модуля зажигания на Шевроле Нива

Перед тем как приступить к демонтажу модуля, необходимо убедиться в том, что причиной нестабильной работы не стало банальное отсутствие контакта питания. Для этого «пошевелим», либо несколько раз включим и выключим подсоединённый блок проводов. Если подобная процедура не принесла никаких результатов, то проверять работоспособность следует на демонтированном устройстве.

Значения на мультиметре в норме.

Когда элемент снят, готовим к работе мультиметр, и проверяем целостность и чистоту гнёзд на клеммах (A, B, C, D – прим.).
Первым делом подключаем красный щуп на контакт – D, второй на «массу». Включаем мультиметр в режим вольтметра – 20 вольт, и если гнездо рабочее, то показания на тестере должны равняться 12 вольт.
Далее, переходим к контакту – C, второй снова на «массу». Мультиметр переключаем режим омметра и смотрим на показания прибора, и если оно составляет меньше 1 Ом, то гнездо в норме.
Контакты A и B проверяем по очереди, но в одинаковом порядке. Подключаем мультиметр в режиме вольтметра и если показания не превышают 0,3 вольта, то устройство можно считать полностью рабочим.

Если какой-либо замер показал результаты, не соответствующие нормам, то следует искать неполадки сразу в цепи катушки.

Перенос модуля зажигания

Модуль зажигания перенесён выше

Как уже писалось выше, для лучшей работы модуля зажигания его рекомендуют перенести выше в подкапотном пространстве.

Как проверить модуль

Качественная и полная проверка катушки выполняется мультиметром. Обычно процедура выглядит так.

Перед снятием устройства следует проверить все контакты на наличие окислений и повреждений. В отдельных случаях подобная манипуляция предотвращает ненужный ремонт.
Последующая проверка выполняется только на снятом устройстве. От модуля отключаются все провода и коробка снимается.
Далее потребуется прозвонить силовые выводы мультиметром. Прибор переводится в режим до 20 вольт. Минусовая клемма прозвонки подсоединяется к массе. Плюсовой полюс прислоняется к выводу D. Если элемент работает, показания прибора будут 12 Вольт.
Далее перевести прибор на сопротивление и подключить к выводу С. Показатель прибора не должен превышать 1 Ом.
На выводах А и В напряжение не должно превышать 0,3 Вольта.

На моделях Шнивы 2004 года, где используется 8 клапанов и классическое зажигание, схема тестирования будет отличаться.

Что делать в случае поломки

При обнаружении серьезных проблем производитель рекомендует немедленно загнать машину на ремонт. Эксплуатация машины с неисправной электрической частью может стать причиной серьезных дефектов или возникновения аварийных ситуаций на дороге. Также при езде со сломанными осветителями или габаритами сотрудники ГАИ могут выписать штраф или предупреждение.

Электросхема Нива Шевроле отличается от проводок аналогичных моделей благодаря своей простоте и легкости ремонта. В устройстве нет высоко сложных агрегатов и деталей, которые проблематично заменить. Благодаря примитивности конструкции, пользователь может самостоятельно починить машину, без привлечения сторонних специалистов.

Устройство представляет собой обособленный блок. Модуль в определенном порядке генерирует высоковольтные импульсы на свечи в цилиндрах, что и приводит к возгоранию горючего. Катушка Chevrolet Niva может быть различной конструкции. Точный тип устройства зависит от модификации машины.

На Шниве 2123 и ВАЗ 2121 устройства значительно отличаются. Здесь сказывается модификация силовой установки. В первом варианте – это карбюратор, вторая разновидность – инжектор.

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:

Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода подбирают, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои в работе или пережигает контакты.
Бракованные или поврежденные детали, некачественная сборка. Бракованные комплектующие быстрее ломаются и выводят из строя другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных компонентов и их периодическая диагностика позволяют оставаться модулю работоспособным в течение длительного времени.

Модуль зажигания Нивы

Для образование искры в автомобилях Нива используется модуль зажигания. Более старые Нивы оснащались трамблером, данная деталь не внушала надежности и требовала особого внимания и частой ревизии. С переходом Нивы на инжекторные двигателя, необходимость в трамблере отпала, а его заменил более надежный модуль зажигания.

В данной статье речь пойдет о модуле зажигания автомобиля Нива, а именно о способах его проверки, признаках неисправности и многом другом. Изучив данную статью, Вы с легкостью сможете найти поломку в автомобиле связанную с МЗ.

Нива Шевроле и Нива ВАЗ

Несмотря на разные происхождения автомобилей в них все же имеются общие взаимозаменяемые детали. Например, модуль зажигания между данными авто одинаковый и способы его проверки тоже одинаковые.

Назначение и конструкция детали

Назначение данного датчика одно – подача надежной искры в камеру сгорания автомобиля через высоковольтные провода и свечу. Если быть точнее модуль зажигания подает не искру, а лишь напряжение необходимое для образования искры на свече.

Конструкция детали выполняется из термостойкого пластика, в который помещены две катушки. Каждая из катушек отвечает за работу двух цилиндров. Катушки имеют первичную и вторичную обмотки, в которых генерируется высокое напряжение.

Отличия модулей

Существует два типа модулей зажигания для Нивы. Первый тип устанавливался на Нивы до 2006 г.в., а перекочевал он на Ладу 4х4 с ВАЗ 2112.

Модуль ВАЗ 2112

Новый тип модуля достался Ниве от ВАЗ 2111.

Модуль ВАЗ 2111

Визуально две этих детали спутать довольно сложно. Они отличаются между собой, массой и габаритами, вес МЗ от ВАЗ 2112 намного больше, чем от ВАЗ 2111.

Где находится МЗ

Модуль зажигания у Нивы расположен на блоке цилиндров и крепиться к нему на специальном кронштейне. Данное расположение является неудачным, так как по своему назначению Нивы используется в суровых условиях, особенно при езде по воде довольно часто МЗ выходит из строя.

Многие владельцы переносят МЗ повыше на поперечную рамку подкапотного пространства.

Признаки неисправности

К признакам неисправности модуля зажигания Нивы можно отнести следующие поломки:

Пропадает мощность двигателя;
Троение при запуске на холодную;
Отказ сразу двух цилиндров 1-4, 2-3;

Если на вашем автомобиле появились такие признаки неисправности необходимо провести проверку модуля на целостность.

Проверка

Проверку модуля можно осуществить с помощью специального диагностического прибора ЕЛМ327 или с помощью мультиметра. Так как не каждый автолюбитель обладает диагностическим прибором, правильнее всего будет рассказать о проверке МЗ с помощью простого мультиметра.

Для проверки МЗ понадобиться обычный бытовой мультиметр, он же тестер. Проверка заключается в измерении сопротивления обмоток.

Пошаговый процесс проверки

Проверяем сопротивление вторичной обмотки

Для этого выставляем на мультиметре предел измерения сопротивления 20 кОм.

Подключаем щупы к выводам модуля и смотрим на показания прибора.

Сопротивление обмотки должно быть в районе 5 кОм.

Проверка первичной обмотки

Необходимо выставить на мультиметре переключатель на измерения сопротивления пределом 200 Ом.

Подключаем щупы мультиметра, как показано на картинке и проводим замер сопротивления.

Сопротивление должно быть в районе 5 Ом.

Почему МЗ ломается?

Модуль зажигания выходит из строя из-за использования некачественных свечей, а так же из-за использования старых высоковольтных проводов изоляция которых утратила свои свойства.

Если МЗ намочить, например, проехав на Ниве по броду, то вероятность его поломки довольно велика.

Чтобы модуль зажигания проработал намного дольше необходимо вовремя менять свечи зажигания и высоковольтные провода.

Стоимость модуля

Цена модуля зависит от региона, в котором будет совершена покупка. Средняя стоимость МЗ Нивы начинается от 1000 рублей. Более подробные цены можно увидеть на яндекс.маркете.

Подключение высоковольтных проводов

Последовательность подключения высоковольтных проводов играет огромную роль, так как искра в цилиндре подается по определенному порядку, который указывает датчик положения коленчатого вала. Как только поршень достигает ВМТ в него подается искра, чтобы воспламенить топливовоздушную смесь.

Ниже представлена схема как подключать ВВ провода на Ниве.

Для замены модуля зажигания на Ниве понадобиться минимальный набор инструментов и навыков в ремонте автомобиля. Данная работа является довольно простой и не требующей больших усилий.

Самые частые причины неисправностей

Одной из самых частых причин возникновения поломок становится вторичная обмотка . Потому как именно в ней генерируется импульс с высоким напряжением, и там в большинстве случаев может случиться обрыв или разрыв витков. Случается, это из-за следующего:

Работа автомобиля происходила при нерабочих ВВП (высоковольтных проводах — прим.).
В двигателе были установлены свечи зажигания с неподходящими рабочими параметрами.

Подробнее о поломках

Бронепровода отмечены стрелочками

Тот самый высоковольтный импульс который возникает на вторичной обмотке обязательно должен быть полностью использован, то есть если этого не случается (при нарушении целостности провода – прим.), то импульс ищет ближайший «выход» и находит он его, как правило, в той самой вторичной обмотке, которая намного тоньше чем сечение самих проводов.

Первые признаки неисправности

Как правило, сразу две катушки не выходят из строя, поэтому, запустить двигатель даже с частично неисправным модулем всё же получится. Но, опытный автовладелец должен сразу заподозрить неполадки, и сопровождаются они следующим образом:

Двигатель не способен легко набрать «рабочие» обороты.
Холостой ход будет «плавать».
Возможно «троение» двигателя.
Во время движения могут наблюдаться рывки.

Обратите внимание, что при такой неисправности эксплуатация автомобиля крайне нежелательна, но при необходимости возможно добраться лишь до места её ремонта

Неисправности бобины — катушки зажигания Нива 21213

В бесконтактной системе зажигания карбюраторного двигателя 1,7 автомобиля Нива 21213 применяется катушка зажигания (бобина) 27.3705.

Она достаточно надежна и может прослужить не один год. Но как и любое электрооборудование катушка может внезапно (или постепенно) выйти из строя. Разберемся какие бывают неисправности бобины на Ниве 21213, как понять, что не работает именно она и как устранить неисправность если это возможно.

Признаки и причины неисправности катушки зажигания Нива 21213

— Двигатель автомобиля Нива 21213 не запускается

Причина — катушка перестала выpaбатывать ток высокого напряжения (возможно «обрыв» в ее обмотках). В результате нет тока — нет искры на свечах зажигания, нет поджига топливной смеси. Стартер будет крутить коленчатый вал в холостую, двигатель не запустится.

Первичная и вторична я обмотки катушки бесконтактной системы зажигания автомобиля Нива 21213 с карбюраторным двигателем

— Двигатель «троит» и пытается заглохнуть на холостом ходу

Особенно часто проблема наблюдается в сырую, дождливую погоду. Причина — «пробой» изоляции обмоток катушки на «массу». Ток уходит не на электроды свечей зажигания, а сразу на «массу». Сила искры снижается, она то пропадает, то появляется. Нормальное горение топливной смеси в камерах сгорания нарушается, энергии на проворачивание коленчатого вала не хватает, двигатель «троит» и пытается поскорей заглохнуть. Очень часто такой «пробой» случается в крышке катушки (например, у основания центрального вывода).

— Провалы и рывки после резкого нажатия на педаль газа

Пропуски искрообразования, ослабление искры не дадут полноценно сжигать топливную смесь. Двигатель будет «захлебываться» при резком нажатии на педаль газа.

В качестве бонуса к перечисленным признакам неисправности катушки зажигания Нива 21213 водитель получит снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля и постоянно растущий его топливный аппетит.

Как определить неисправность катушки зажигания и справится с проблемой самостоятельно?

Перечисленные признаки могут являться симптомами неисправности других систем двигателя автомобиля, а не только катушки зажигания. Поэтому, чтобы сузить круг поиска проблемы сразу проводим проверку наличия искры на центральном бронепроводе. Есть искра — с катушкой все в порядке, нет заменяем ее на новую или заведомо исправную.

Проверка наличия искры на центральном высоковольтном проводе

Для проверки включаем зажигание вынимаем наконечник центрального высоковольтного провода из крышки трамблера и подносим его к «массе». Например к двигателю. Зазор до «массы» 0,5-0,7 мм. Лучше всего наконечник провода установить в какой-либо зажим или держатель и не касаться его руками во избежание поражения электрическим током высокого напряжения. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы со стороны наблюдаем искру в зазоре.

Если искра есть — катушка исправна и причину неисправности нужно искать дальше в высоковольтной цепи системы зажигания (крышка трамблера, бегунок, высоковольтные провода, свечи).

Если искры нет, нужно проверить поступает ли ток на вывод «Б» катушки. Если тока нет, ищем по схеме неисправность («обрыв») в низковольтной цепи системы зажигания, а катушку не трогаем. В случае, когда ток есть, а катушка не работает, приговариваем ее к замене.

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля Нива 21213 по ней можно «вычислить» неисправный участок электрической цепи

Перед заменой можно попробовать проверить катушку при помощи омметра (мультиметра с режимом омметра) на наличие обрыва или замыкания в обмотках чтобы окончательно вынести ей вердикт. См. «Как проверить катушку зажигания Нива 21213».

Проверка первичной обмотки катушки зажигания

Примечания и дополнения

— В бесконтактной системе зажигания карбюраторного двигателя 1,7 л автомобиля Нива 21213 применяется катушки зажигания 27.3705, 27.3705-01, 027.3705, или 8352.12, АТЕ1721. Они маслонаполненные с разомкнутым магнитопроводом.

— Опытными нивоводами рекомендуется всегда возить с собой запасную исправную катушку зажигания, что бы отказ штатной катушки не стал причиной задержки в пути.

Как проверить модуль зажигания Шевроле Нива: неисправности

Заключение

Обратите внимание, что если будет установлен факт обрыва обмотки, ремонту он не подлежит и ему потребуется только замена. Привет всем!Мало помалу добрался я до электрики

Была у меня одна большая проблема с самой покупки, до которой ранее ни руки ни кошелек не доходили. Еще после покупки машины, 2 года назад, собирался заменить ВВ провода и коммутатор. Нет, все работало и тогда, и до недавнего времени, но эти элементы, случись им накрыться «медным тазом» где-нибудь в лесу, превратят машину в недвижимость. Перспектива так себе. Была мысль просто в запас купить и возить с собой, но я решил новое поставить, а старые, но пока годный коммутатор, положить в зип.О том, менять или не менять провода, речи не шло. Дня три назад машина начала дергаться. Открыл капот на заведенной машине вечерком, увидел слабое северное сияние на проводе. Пришло их время!

Привет всем!Мало помалу добрался я до электрики. Была у меня одна большая проблема с самой покупки, до которой ранее ни руки ни кошелек не доходили. Еще после покупки машины, 2 года назад, собирался заменить ВВ провода и коммутатор. Нет, все работало и тогда, и до недавнего времени, но эти элементы, случись им накрыться «медным тазом» где-нибудь в лесу, превратят машину в недвижимость. Перспектива так себе. Была мысль просто в запас купить и возить с собой, но я решил новое поставить, а старые, но пока годный коммутатор, положить в зип.О том, менять или не менять провода, речи не шло. Дня три назад машина начала дергаться. Открыл капот на заведенной машине вечерком, увидел слабое северное сияние на проводе. Пришло их время!

Раньше внимание не обращал, пока коммутатор не начал менять. Оказалось, что одной крепежной шпильки нет, но старый держался на одной все это время, новый также был закреплен без проблем

И еще одна печалька: клемма на коммутатор просто жесть какая старая, буквально в руках рассыпается. Но, работает пока. Хотя заменить ее в ближайшее время на новую, для меня теперь из области идеи «фикс»!

Пробуем заводить. Сначала щелканье как раньше (писал об этом, пока причина не известна, возможно реле стартера), потом заводится.Что отмечено за две поездки на краткие расстояния: двигатель работает ровнее, это факт. Как будто раньше ему воздуха не хватало, теперь словно полной грудью вздохнул. Но, при наборе скорости, как-будто (но не факт, пока рано судить) машина стала медленнее разгоняться. Может кажется? Надо понаблюдать. С момента, как были поменяны коммутатор и ВВ провода, машина заводится без проблем. Ключ повернул, завелась. Пока не радуюсь этому факту, уверен моя проблема с щелканьем стартера/реле, еще вылезет.

Из печального замечено, что появилась протечка антифриза. ФАК!Осмотр показал, что видимых причин нет. Радиатор у меня новый, мне его воткнули в октябре 2016 года, трещин на нет не наблюдается, соединение патрубка сухое, протекает точно не из-под патрубка. Есть мысль, что гонит из-под заливной пробки, старая она уже. Может прокладка пробки ссохлась? Попробую купить новую и заменить.

Исследуя проблему с щёлканьем стартера, мне посоветовали проверить реле стартера, сказали где оно должно находиться. Так вот у меня на этом месте, возле бачка с тормозухой, какая-то хрень находится! Что это такое, может кто знает? Осмотр показал, что чтобы исключить реле стартера как причину моих бед, его еще надо найти. Где оно у меня находится, одному богу известно? Возле коммутатора есть реле похожее, но на нем надпись «StarLine», значит оно от сигналки, которая раньше стояла.Пока все. Покатаюсь, понаблюдаю.———Через сутки проблема вернулась (22.07.17). Сразу после замены она не проявлялась, и я было уже обрадовался, что победил ее. Ан нет, все вернулось на круги своя, опять щелкает и не заводится! Придется дальше искать———Подскажите, может ли быть причиной протечки антифриза крышка?