Технические характеристики ДВС ЗМЗ 409
409 двигатель представляет собой 4-х цилиндровый, рядный мотор, который управляет при помощи микропроцессоров. Рабочий объем агрегата составляет 2,6 л, степень сжатия -9. Порядок работы цилиндров организован по схеме 1-3-4-2, коленчатый вал вращается в правую сторону. Максимальные показатели крутящего момента составляют 230 кг-см при оборотах в 3900 об/мин. Масса мотора составляет 190 кг. Система питания этого двигателя представляет собой впрыск топлива в трубу. Система вентиляции, которая применена в этом силовом агрегате, закрытая, принудительного действия, работающая благодаря разрежению в выпускной системе. Система смазки также принудительная, комбинированная, с разбрызгиванием. Система охлаждения представлена в виде жидкостной, принудительной и закрытой. Электрическая часть представлена в виде однопроводной системы.
Показания к капитальному ремонту
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё.
Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ.
При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршня\клапана). Для любого
авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе
должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход
бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно
двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался
в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема
течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.
Снятие и установка головки блока цилиндров.
Инструмент:
Набор гаечных ключей
Детали и расходники:
Растворитель
Снятие и установка головки блока цилиндров
Примечание:
Не начинать каких-либо работ связанных с демонтажем головки блока цилиндров, пока двигатель не остынет ниже 35° С. Провернуть коленчатый вал, чтобы отвести все поршни от верхней мертвой точки (ВМТ).
1. Снять корпус цепи привода газораспределительного механизма.
2. Снять звездочки привода распределительных валов.
3. Снять впускной коллектор в сборе.
4. Снять топливную рампу в сборе с топливными форсунками.
5. Отсоединить от головки блока цилиндров все шланги, трубки и патрубки.
6. Отвернуть гайки крепления и снять выпускной коллектор в сборе.
7. Снять крышку головки блока цилиндров в сборе.
8. Выкрутить болты крепления головки блока цилиндров в два подхода в последовательности, указанной на рисунке ниже.
9. Аккуратно снять головку блока с блока цилиндров.
Примечание:
Не класть головку блока цилиндров камерами сгорания на твердые поверхности. Поршни не должны находиться в ВМТ.
ВНИМАНИЕ:
Перед началом выполнения работ надеть защитные перчатки и очки.
10. Используя специальный растворитель, удалить с поверхности разъема головки блока и блока цилиндров остатки старого герметика.
Примечание:
Всегда после разборки необходимо заменять болты крепления головки блока цилиндров. Исключить попадание моторного масла или охлаждающей жидкости в отверстия под болты крепления головки блока цилиндров. Новую прокладку головки блока цилиндров необходимо извлекать из упаковки непосредственно перед установкой на блок цилиндров. С прокладкой головки блока цилиндров необходимо быть предельно осторожным, так как любое ее повреждение может привести к утечкам.
11. Проверить и убедиться в том, что в блок цилиндров установлены все направляющие втулки головки блока цилиндров.
12. Положить на блок цилиндров новую прокладку головки блока цилиндров.
13. Установить аккуратно на блок головку блока цилиндров.
14. Вставить в отверстия болты крепления головки блока цилиндров, предварительно нанеся на их резьбовую часть тонкий слой моторного масла.
15. Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в три подхода в последовательности, указанной на рисунке ниже.
— Первый подход: 30 Н-м.
— Второй подход: довернуть на угол 90°.
— Третий подход: еще раз довернуть на угол 90°.
16. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Ремонт ГБЦ
Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:
Самое сложное в этом деле — это найти контору, где этим занимаются. Я
обзвонил с десяток сервисов, и только в одном мастер раскололся, что на шлифовку они головки возят в пожарную часть. В
результате съездил туда и ГБЦ шлифанули при мне за 200 рублей. Как я понял, весь город шлифует ГБЦ там. Причём в одном из
сервисов мне предлагали оставить головку у них и шлифануть за 400 :). Результат на фото:
Головка под АИ-92 должна быть 94.4 мм, мне шлифанули до 94.2.
Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:
Внутри прошёлся металлической щеткой — насадкой для дрели, в труднодоступных местах (вокруг сёдел) нагар выковыривал часовой
отверткой:
Кстати, после шлифовки все заусенцы, кромки в камере сгорания надо срезать, сгладить во избежание создания очагов детонации.
Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:
Они в общем-то снимаются поддеванием отвёрткой.
Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова.
Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то
соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках,
потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо
электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после
равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было.
Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание
сёдел, так как ось не смещается.
Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал
все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел
ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм
с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.
Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и
т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при
сборке.
Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:
Стачивал обычным круглым напильником. После стачивания:
В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки
ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК
оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут :). После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню,
пружины обязательно менять при капитальном ремонте
Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости
на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:
Ещё раз напомню,
пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости
на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:
А это впускной клапан:
Новые клапана:
Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров Змз 402
замена накладки на головублок цилиндров в двигателе автомобиля Здесь вы смотрите на «кучу» железа, собранную в один абсолютно необходимый, удачный и красивый механизм. современный автомобиль.
Смотри и думай. верхняя часть линии, полет человеческого гения и. может быть, внезапно в конечном итоге ехать через тонкую полосу железа или асбеста. И его зовут прокладка головки цилиндры
И это абсолютно не лишне знать это для всех, мы подчеркиваем, для каждого владельца автомобиля знаки, которые являются заменапрокладки блока цилиндров. Даже если вы не собираетесь делать ремонт самостоятельно, вам необходимо понять, какие могут быть последствия для двигателя. замена прокладки головки блок
Что такое и почему там прокладка ГБЦ
Прокладка головки цилиндры
предназначен для герметизации стыкаблок цилиндров и головка цилиндра.
Пожалуйста, не смущайтесь, хотя это звучит почти одинаково. Прокладка головки блока цилиндров и прокладка крышки головки
блокцилиндры, который сделан из резины. На самом деле, прокладка головки блока цилиндров 3 в 1, потому что она сама герметизирует три системы двигателя: охлаждение (каналы), масло (каналы) и распределение газа (полости) цилиндры) Соответственно требования к качеству прокладки
Головка цилиндров увеличена.
Не забудьте и попытайтесь сэкономить при ремонте ГБЦ или блок цилиндров. UAZ. Замена УАЗ, прокладка ГБЦ. Прокладка является одноразовой частью для любого ремонта двигателя. заменапрокладки голова к новому. требуется.Типы прокладок ГБЦ:
- Нет асбеста. их характерная особенность: низкая усадка и высокая воспроизводимость материала.
- асбест. практически обладают свойствами, близкими к асбестовым прокладкам по характеристикам: эластичность, теплостойкость и эластичность. В основном используется в качестве ремонтных комплектов.
- металл. считаются лучшими и наиболее эффективными. С помощью металлической прокладки наиболее равномерное распределение удельного поверхностного давления происходит на стыке по всей плоскости головки цилиндра и блок .
WGC охлаждающая жидкость насквозь дефектная прокладка;
- белый цвет дыма из выхлопных газов постоянно (не во время прогрева) является признаком попадания охлаждающей жидкости в цилиндр (ы);
- при проверке расширительного бака или на поверхности жидкости в радиаторе видны масляные пятна. наоборот, это означает, что масло попадает в систему охлаждения через неисправную прокладку;
- о попадании в систему охлаждения через выпускную прокладку головки цилиндров, скажем, пузырьков в радиаторе или расширительном бачке.
Вышеуказанные методы диагностики не обязательно являются доказательством неисправности. прокладки. UAZ. Замена прокладки ГБЦ УАЗ. Но обычно это типичные признаки того, что нужно заменанакладки на головублок . Как мы не хотели бы думать иначе.
Особенности замены прокладки Крышка цилиндра
Учитывая все текущие нюансы технологии, связанные с функциями двигателя, наберите прокладки
или монтаж болта, есть общие правила. Правила, которые являются универсальными при их заменепрокладки Головка блока цилиндров на любой машине.
Мы не будем утомлять вас подробным описанием того, какой болт и в каком направлении поворачивать. Все «хитрости» замены прокладки описано в руководстве специально для вашего типа двигателя. Продолжайте читать перед ремонтом.
И, самое главное, вам нужно постараться удовлетворить все требования производителя по сборке и разборке головки блока цилиндры
Разборка начинается с маркера в руке. Отключая все установленное, особенно конвейеры, не ленитесь и не полагайтесь на память, все проверяйте. На нашем сайте вы можете получить подробную информацию о ремонте УАЗ 3163 (Патриот) Замена прокладки ГБЦ. Это будет легче собрать.
При покупке прокладки головки блока цилиндров для замены убедитесь, что ее свойства рассчитаны на точный момент, который производитель двигателя назначает для затягивания болтов головки блока цилиндров;
Прежде чем откручивать крепежные болты, аккуратно удалите смазку. Вырыв ключа из гнезда грозит: травмой или поломкой шпинделя болта, а затем не обойтись без сверления;
мы начинаем откручивать крепежные болты от середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это сделано для снятия напряжения;
После того, как вы сняли головку цилиндров и заменили прокладку, мы переходим к обратной процедуре. Установка головкиблок должны проходить строго вдоль направляющих втулок или вдоль специальных канавок для выравнивания;
затяжек болты головки цилиндров Производится только с использованием динамометрического ключа по схеме, указанной производителем в руководстве, и строго по параметрам крутящего момента.
Замена прокладки ГБЦ УАЗ Патриот на двигателе ЗМЗ-409
Перед началом работ необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы, а также ознакомиться с видеоинструкцией. Работу лучше производить на смотровой транспортире, чтобы было легче выполнить все необходимые действия.
Первым шагом требуется отсоединить все дополнительные элементы, которые могут мешать работе. Для этого нужно снять крышку клапанной камеры, а также соответствующие трубки и провода
Важно учесть, что при снятии этих элементов нужно помнить их правильное положение для последующей установки
После снятия крышки клапанной камеры необходимо произвести снятие головки блока цилиндров. Это делается путем отворачивания болтов головки блока
Здесь важно помнить правильную последовательность отворачивания болтов для избежания повреждения деталей. После отворачивания болтов головку блока лучше снять с помощью опытного специалиста, чтобы не повредить поверхность прокладки
После снятия головки блока можно проконтролировать состояние прокладки и клапанов. Если прокладка повреждена или имеются трещины, то ее необходимо заменить. Также стоит проверить состояние клапанов и при необходимости выполнить регулировку.
Для правильной установки головки блока цилиндров необходимо произвести установку валов распределительного механизма со стрелками, указывающими вращение коленчатого вала двигателя в сторону стрелки часовой
Это важно для правильной фазы работы двигателя. При установке головки блока также важно следить за симметрией распределительных валов и особенно за их метками
Замена прокладки ГБЦ на двигателе УАЗ Патриот с инжекторным двигателем ЗМЗ-409 — это ответственная и важная работа. Необходимо учесть все нюансы и правильно соблюсти последовательность действий. Если у вас возникли вопросы или возникли сложности, лучше обратиться за помощью к профессионалу, знающему данное дело.
Адреса сервис центров по ремонту автомобилей УАЗ
Сервис автомобилей УАЗ Химиков
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: улица Химиков, д. 10
- Телефон: 8 (812) 507-8081
- Режим работы: ПН-ПТ: 9-20, ВХ: 10-18
- Метро: метро Ладожская
- Район: Красногвардейский район
Сервис автомобилей УАЗ Парнас
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: проспект Энгельса, 154к3
- Телефон: 8 (812) 507-8005
- Режим работы: ПН-ПТ: 9-20, СБ,ВС: 10-18
- Метро: метро Ладожская
- Район: Всеволожский район
Сервис автомобилей УАЗ Энгельса
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: проспект Энгельса, 96
- Телефон: 8 (812) 507-8022
- Режим работы: ПН-ПТ: 9-20, СБ,ВС: 10-18
- Метро: метро Ладожская
- Район: Всеволожский район
Сервис автомобилей УАЗ Руставели
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: Руставели, 13
- Телефон: 8 (812) 507-8033
- Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
- Метро: Политехническая, Мужества
- Район: Калининский район
Сервис автомобилей УАЗ Бухарестская
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: Бухарестская, 1б
- Телефон: 8 (812) 507-8033
- Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
- Метро: Волковская, Бухарестская
- Район: Фрунзенский район
Сервис автомобилей УАЗ Планерная
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: ул. Планерная, 15Д
- Телефон: 8 (812) 409-3608
- Режим работы: ПН-ВС с 10 до 21
- Метро: Старая Деревня, Беговая
- Район: Приморский район
Сервис автомобилей УАЗ Всеволожск
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: Дорога Жизни, 6 километр
- Телефон: 8 (812) 507-8076
- Режим работы: ПН-ПТ: 9-20, СБ,ВС: 10-18
- Метро: метро Ладожская
- Район: Всеволожский район
Сервис автомобилей УАЗ Десантников
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: улица Десантников, 11
- Телефон: 8 (812) 507-8018
- Режим работы: ПН-ПТ: 9-20, ВХ: 10-18
- Метро: метро пр. Ветеранов
- Район: Красносельский район
Сервис автомобилей УАЗ Народного Ополчения
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: Народного Ополчения, 199 к3
- Телефон: 8 (812) 507-8001
- Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
- Метро: Пр. Ветеранов, Ленинский пр.
- Район: Кировский, Красносельский
Сервис автомобилей УАЗ Ленинский
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: Ленинский проспект, 147
- Телефон: 8 (812) 507-8009
- Режим работы: ПН-ПТ: 9-20, СБ,ВС: 10-18
- Метро: метро Ладожская
- Район: Всеволожский район
Сервис автомобилей УАЗ Магнитогорская
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: Магнитогорская, 40г1
- Телефон: 8 (812) 507-8033
- Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
- Метро: Ладожская, Новочеркасская
- Район: Красногвардейский, Невский
Сервис автомобилей УАЗ на Южном
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: Южное шоссе 37, корпус 1Б
- Телефон: 8 (812) 507-8033
- Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
- Метро: Ломоносовская
- Район: Фрунзенский
Замена заглушек блока цилиндров на УАЗ патриот часть 2 — logbook UAZ Pickup 2013 on DRIVE2
… запустил двигатель начал просматривать все патрубки на наличие подтеков. На улице уже стемнело и по хорошему лучше перенести все на утро было, но очень хотелось уехать своим ходом домой. Заглянул под машину, посмотреть на наличие утечки антифриза и к несчастью лужа уже была в диаметре 40-50см. Просмотрел все ни где не видно что есть утечка) начал грешить на трубку обратки которая проходит за двигателем так как когда её запихивал обратно она не очень то и хотела там просовываться (подумал что слетел патрубок с нее) Пропихнул с горе пополам руку за двигатель трогаю патрубок а он сухой, и дальше не мог понять что за хрень творится патрубки все сухие, пробки которые поменял тоже держат а антифриз из под защиты херачит ручьем как будто не надет патрубок какой то. Уже переодетый во все чистое и не найдя причины решил залезть под машину в уже охрененную лужу что бы определить где пробоина, но из за защиты нефига не видно было только то что бежит со стороны впуска. Вылажу, смотрю сверху в сторону пробок под впускным коллектором и в небольшую щель между кондером и генератором вижу как лучьем жидкость херачит в трубку промвала. Быстрее глушу машину беру шланг с канистрой и сливаю остатки антифриза, слил примерно 10литров. И тут понимаю что пиздец то чего я так не хотел делать, придется делать.
Та самая пробка за пром валом
И так как этой мой первый опыт разбора ГРМ ЗМЗ двигателя, то разбирал я его долго примерно дня 2-2.5. Снимать пришлось все со стороны впуска, кондиционер просто отодвинул по ближе к крылу и привязал веревкой что бы не мешался.Как добрался до пластины на которой висит кондиционер и генератор, вспомнил добрым словом инженеров этого которые её спроектировали. Часа 1.5 проебся с этой хренью и все таки я их смог наебать . Кто её снимал думаю меня поймет, для того что бы эту пластину снять надо открутить 3болта с верху и 2 снизу один из которых внизу находится прям за опорой двигателя. Я открутил на сколько возможно 3 болта от блока двигателя (которые прикручивают опору) так что бы они были слегка наживлены. Вставил лом между двигателем и опорой, и пока товарищ отжимал их ломом, с его помощью и набора матерных слов я кое как вытащил этот болт. В дальнейшем его не стал закручивать так как и без него она хорошо держится.
Пластина на которой крепится кондер и генератор
Тот самый болт за опорой двигателя
Вид сверху на этот болт и опору двигателя
Часа 3 наверно сдергивал с помощью трехлапого съемника ступицу коленвала, тут инженеры тоже постарались ибо она сидит так что там и нахерен не сдался болт который её держит.Сняв ГРМ и пром вал начал думать как выбить трубку пром вала, после нескольких часов танцев с бубном решил приварить болт к этой трубке и выбить её. Запрессована она хорошо так как пришлось не слабо херачить по болту что бы её выбить, после того как выбил из посадочного места с помощью болгарки распилил на две половинки и вытащил. В магазине УАЗ запчастей купил новую.
Как заменил обе пробки с впускной стороны начал собирать все в обратном порядке.
Ну и дальше началось самое интересное, как можно начать что то ремонтировать и не срукожопить)С заменой этой пробки со стороны впуска я там все разобрал и собрал 3 раза, и когда я начинал все разбить у меня ушло на разбор 2 -2.5 дня и на сборку около 2ух дней, то на третий раз я все раскидывал и собирал уже за пару часов! думал если еще пару раз разобрать можно закрытыми глазами будет перебирать все (на ощупь).Как показала практика что не делает то к лучшему и опыта набрался и вовремя заметил что 4 зуба отколото было на ведущей шестерне промвала, которая как мне кажется порвала цепь на половину.
Естественно заметил что цепь захерачена когда двигатель собрал уже второй раз и выставлял фазы, в первый раз я вспомнил что забыл законтроить звезды промвала.Купил сразу верхнюю и нижнюю цепи, та что стояла нижняя была вроде не плохая и потому положил её в ЗИП и заодно решил купить звезды на валы идеальная фаза (так как все их хвалят за то что хорошо потом работает двигатель, ну и заебся я выставлять фазы с обычными звездами с идеальной фазой проще в 10раз) поставил фазы как по книжке 20/19 и реально я не узнал этот двигатель работать начал заметно ровнее и отзываться на педаль газа! И заодно заменил оба гидронатяжителя так как один вышел из строя и работал за счет масла а второй за компанию, что бы голова потом не болела.
УАЗ 3962 «для охоты» › Бортжурнал › Снятие ГБЦ на Буханке, 417 мотор (18+ контент)
Ну что ж, сразу о наболевшем, пока свежо в памяти! Делал я это на даче в субботу с вечера и до вечера воскресенья, с перерывом на ночь и обеды. Делал, потому что сколько можно 92 бензина в выхлопную трубу выкидывать! Головка блока 417 имеет степень сжатия 7.0, под 76 бензин. У нас такого давным давно нету. Надо срезать! Кроме того нормально не выставить зажигание под 92 бензин.
По идее — все просто и даже примитивно. Снимаешь фильтр воздуха, карбюратор, снимаешь крышку клапанов, откручиваешь коллектора, откручиваешь 10 гаек под 17 головку, 5 из которых вообще снаружи, в отличие от «Жигулей». Приемная труба крепится двумя гайками на 17. Все просто! Все, да не все…
К четырем гайкам ГБЦ сзади подлезть мешает моторный щит, который, конечно же, не разборный! Полез курить Уазбуку и Драйв — да, так и есть, ничего там не выходит без танцев с бубнами. Или сверлить в моторном щите дырки под штанги, которые будут мешать снятию ГБЦ, выкручивать направляющие шпильки оси коромысел и пытаться снимать ГБЦ. Или откручивать мотор, опускать его вниз и надеяться, что тогда места хватит. Было принято решение откручивать мотор, потому как домкрат был, а вот дрели не было.
Но сначала необходимо открутить приемную трубу и коллектора, если снимать ГБЦ без них, а одному лучше без них! И вот тут начинается контент для взрослых. УАЗ хорош тем, что можно подлезть под машину без ям и домкратов. Найдя пенку и длинный вороток, я с горем пополам открутил одну из двух гаек приемки, что ближе к переднему мосту. Вернее, это были аж две гайки на одной шпильке. К воротку пришлось добавлять трубу-удлинитель, без этого ничего там не собиралось откручиваться. Ну ладно, с одним креплением разобрались. А вот к задней гайке приемки не подлезть никак вообще. Вот просто никак! Да и навряд ли бы там что открутилось. Один Драйвовчанин снимал через кабину и правую дверь приемную трубу в сборе с коллекторами — решено было поступить аналогично. Верхние гайки коллектора откручиваются просто, доступ там есть. Но вот две гайки под карбюратором — какое же это зло! Мало того, что к ним едва едва можно подлезть рожковым ключом и ему там ходу градусов на 30, не более, так еще и все закисшее! Одну гайку удалось сорвать в режиме ключ+ключ, далее долго перекидывать ключ и выкручивать ее. А вот та, которая немного сзади снизу карбюратора — вот там зрада полнейшая. С трудом туда подлез 14 ключ, и ни ключ на него второй не одеть, ни трубу, ничего и никак. Решена проблема была особым гейством — к ключу была привязана мощная веревка, перекинутая к переднему бамперу между рамой и передним мостом, эту веревку я обмотал вокруг руки, ногами в бампер и колесо — и давай всем туловищем тянуть. Чуть кожу руки мне эта веревка не сняла, и это через куртку и перчатку! С третьего рывка веревка пошла, ключ начал вращаться, дальше уже его рукой вращал, опять же много раз перекидывая. Ну и фильм для взрослых! Возможно, если вывесить мотор перед этим и опустить немного будет полегче, я это делал при стандартном положении мотора. Коллектора потихоньку сходят со шпилек, особенно если одну из тяг раздатки снять, дальше их вверх и вперед — все с приемной трубой выходит. Ну и не забудьте, конечно, открутить приемку от раздатки и глушителя.
Сначала просто вынул резиновые подушки и болты — минус 5 сантиметров. Очень мало! Тогда надо откручивать кронштейны (3 болта под 14 ключ), опускать мотор уже на доски домкратом. Заднюю опору я не трогал, все хорошо опускалось итак. Чтобы нормально вышла самая дальняя штанга мотор надо сильно опускать, минимум 15 сантиметров. Что и было сделано.
Далее по Уазбуке снизу кувалдой стучал через длинную деревяшку в стык коллекторов и ГБЦ — голова очень быстро стронулась вверх (да, коллектора без приемной трубы я одел заново, благо это элементарно) Я снимал ГБЦ с коллекторами один — очень тяжело! Лучше пригласить товарища помочь Мне помогала веревка
Скоро выложу фото- видеоматериалы, ГБЦ на сегодня уже снята
Замена роликов
Вращение генератора, а, значит, и его функционирование осуществляется посредством ременной передачи. Натяжение его обеспечивается за счет одного/трех роликов: обводного и натяжного. Как и все движущиеся механизмы, они со временем выходят из строя и начинают шелестеть, появляется люфт, что связано в первую очередь с износом подшипников скольжения. Причиной выхода их из строя является выработка смазки, посредством которой облегчается вращение подшипников в конструкции изделия. Замена данных устройств проводится в следующем порядке:
- Для начала необходимо купить новые запчасти на УАЗ Патриот: обводной (2 штуки или меньше) и натяжной (1 штука). В зависимости от комплектации авто, ведь на некоторых установлено два обводных устройства, а на некоторых- не одного.
- Чтобы заменить изделия (обводной и натяжной), нужно снять воздухан и сам ремень привода навесных агрегатов.
- После этого появляется доступ для замены верхней детали.
- Для снятия верхней детали надо вывинтить крепежный болт, который имеет левостороннюю резьбу.
- После удаления верхнего ролика, можно увидеть расположение нижнего.
- Вывинтить болт нижнего агрегата можно только снизу, что собственно и следует сделать. На фото ниже представлены два ролика — один старый с изношенным подшипником, а второй новый.
Процедура замены несложная и совершенно свободно выполняется своими руками. Для выполнения данного мероприятия потребуется около часа.
Натяжка ремня
После замены обязательно потребуется натяжка ремня привода навесных агрегатов, так как без этого двигатель нормально работать не будет. Имеется два способа натяжки:
Проверку натяжения ремней нужно производить при каждом техническом обслуживании
Ремень нужно заменить, если при осмотре ремня обнаруживаются:
– следы износа зубчатой поверхности, трещины, порезы, складки или отслоения ткани от резины;
– следы масла на поверхности ремня.
Если обнаруживаются следы масла на ремне, нужно выяснить причину (обычно это нарушение герметичности сальников) и устранить причину замасливания ремня.
Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса
Нужны ключи на 10 и на 13
Ослабляем болт крепления натяжного ролика
Регулировочным болтом регулируем натяжение ремня
Добиваемся прогиба ремня привода генератора и водяного насоса, равного 13-15 мм при нагрузке 80 Н (8 кгс), приложенной посередине ветви ремня между генератором и водяным насосом.
Натяжение можно контролировать, оттягивая ветвь ремня пружинными весами типа безмен.
После регулировки, затягиваем болт крепления натяжного ролика.