Не тянет инжекторный двигатель
Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.
Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».
Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.
В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.
Этапы исключения при проверке:
- Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
- Заменить фильтр тонкой очистки.
- Измерить давление под нагрузкой.
- На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
- Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.
Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно
Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону
Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.
Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.
Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).
На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).
Причины возникновения стука
Владельцы машины отмечают, что в большинстве случаев появление посторонних звуков, скрипов, ударов и шумов исходит от трансмиссии. Связано это с тем, что узел чаще других испытывает на себе повышенные нагрузки. В результате могут наблюдаться такие проблемы, как рывки в момент старта движения, щелчки или потрескивания при переключении любой из передач. Эти признаки характерны для разных проблем, поэтому нужно знать основные из них.
Производитель заявляет, что небольшие шумы допускаются. Конструкция предполагает использование полного привода, поэтому нагрузка возрастает в условиях бездорожья. Посторонние звуки могут появляться даже в отсутствие поломок или неисправностей. Основная причина подобного поведения связана с тем, что зубчатые сцепления раздаточной коробки, редуктора и приводных валов выполнены так, чтобы учитывать наличие тепловых зазоров. Размер выверен так, чтобы учитывать физические свойства применяемых материалов расширяться при нагревании.
Отдельного внимания заслуживает трогание. В момент старта движения производится переключение передач. В этот момент могут возникать посторонние звук, шумы и постукивания. Связана проблема с тем, что сцепление не прогрето и включение его в работу проходит не достаточно плавно.
Наличие зазоров не единственная причина появления стука во время переключения коробки передач. Он появляется, если пришли в негодность:
- шестерни;
- подшипники;
- валы трансмиссии.
Также издавать посторонние звуки могут неисправные мосты с коробками. Часто к этому приводит низкий уровень трансмиссионного масла, которое находится в картере. В том случае, когда появляются проблемы с ходовой частью, водитель может столкнуться со следующими изменениями в поведении машины на дороге:
- шумы появляются во время поворота или вращения колес;
- появляются затруднения в момент переключения скоростей в момент движения (не при старте);
- выбранная передача отключается;
- самостоятельно переходит в положение «нейтраль»;
- отмечаются подтеки масла.
С подобными проблемами владельцы могут столкнуться уже на пробеге до 10000 км. Стук в трансмиссии будет только усиливаться.
Также существуют следующие проблемы:
- возникает люфт;
- ход утрачивает плавность;
- скорость нельзя включить или переключить, находясь в движении.
Если появились подобные нарушения, рекомендуется провести подробную диагностику состояния машины.
Поломки трансмиссии
Нарушение работы двигателя возможно из-за повреждения трансмиссии. Чаще всего изнашивается сцепление или ломаются гранатки. Реже — выходит из строя коробка передач и узлы её крепления, в том числе опоры и кронштейны силового агрегата.
Сложнее всего определять поломки КПП и сцепления — их приходится демонтировать и разбирать. Гораздо проще диагностировать состояние подушек и ШРУСов, воспользовавшись подъёмником или смотровой ямой. Шарниры для проверки их подвижности прокачиваются в разные стороны. Разрывы двигательных опор выявляют так: берут длинный лом и поднимают мотор (коробку) возле точек крепления. Повреждения сразу замечаются.
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа
АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка (провал) — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Ford Focus, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного троганья с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания», с. 142.
Помимо этого рывок может возникнуть и вследствие неисправности электромеханической части дроссельного узла и загрязнения дроссельной заслонки отложениями из картерных газов.
Рывки при разгоне_|
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное
давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 50.
Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке, так и неисправностью самой коробки.
_Примечоние
Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 220). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
— внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушки зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега
Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы
Автомобиль движется рывками — Форд Фокус 2 Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля Ford Focus II может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла.
Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:
— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
— снижение максимальной мощности двигателя. x
Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: на холостом ходу или при разгоне
Падение оборотов и провал педали газа
Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:
- Форсунки. Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.
Повреждения в инжекторе.
Вышла из строя система подачи топлива.
Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
Ошибки в электронном блоке управления двигателем.
Определение и устранение ошибок ЭБУ
Свечи зажигания. Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.
Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная
Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.
Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:
- Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
- Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
- Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
- Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.
Засоренность воздушного фильтра
Бензонасос (основные неисправности), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики бензонасос необходимо снять и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.
Загрязненный топливный фильтр
Загрязненный топливный фильтр
Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.
Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.
На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:
- Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.
Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина
Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа
- Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.
Засоренный фильтр в бензиновом насосе
Проверяем работоспособность датчика холостого хода и температуры охлаждения.
Качество топлива и засоренность форсунок, также влияет на провалах холостого хода.
Ошибки в ЭБУ, также могут быть причиной такого явления.
Работоспособность инжектора напрямую влияет на работу двигателя.
Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).
Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.
Многие автолюбители сталкивались с понятием, когда Лада Калина дергается на малых оборотах. Эта неисправность может быть связана с разными системами автомобиля, но не каждый автовладелец способен найти данную неисправность и устранить ее.
На видео рассмотрен пример, когда 8-ми клапанный двигатель работает «с рывками», и что с этим делать:
Засорилась сеточка бензонасоса
Учитывая качество топлива, поступаемое на наш рынок, нередко можно столкнутся с подобной проблемой. Если вы проверили все, что перечислено выше, но так и не разобрались с неисправностью, лучше сразу съездить в ближайший магазин автозапчастей и приобрести там новую сетку. Цена вопроса около 70 рублей.
Затем, под задними сиденьями, находим люк и откручиваем его, получая доступ к бензобаку. Отключаем все трубки и снимаем крепление бензонасоса и достаем из бака весь механизм. На подачу к бензонасосу будет закреплена сетка, убираем ее и устанавливаем новую. После собираем все обратно в бензобак.
Как избежать провалов
Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.
Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).
Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.
Бензин для ваз 2114
Последнее, на что стоит обратить внимание, дабы избежать неприятных провалов газа — это качество топлива. Если вы заметили, что на ближайшей заправке оно сильно упало (и машина реагирует на это), то не стоит продолжать его использовать — лучше попробовать заправиться на колонке другой фирмы (или нескольких фирм)
Таким способом вы сможете найти наиболее качественную заправку и обеспечить надежную работу двигателя своего авто.
«мозги» автомобиля
Специальная программа решает, в какой пропорции смешивать топливо с воздухом и подавать его в камеры сгорания. Если программа будет ошибаться, то в двигатель будет поступать смесь с неправильным соотношением воздух/бензин, из-за чего тоже может дергаться машина при трогании с места. Перенасыщенная или недостаточно насыщенная смесь может подаваться в камеры сгорания, затем партия нормальной смеси может попадать в систему, после чего снова происходит неправильное смешивание – все это может легко вызывать резкие толчки автомобиля как при старте, так и при движении на скорости. Также это может сопровождаться хлопками из выхлопной трубы или отсутствием реакции мотора на педаль газа.
Двигатель как бы захлебывается ваз 2114
| Рейтинг: 5 456 |
| Репутация: +16 |
| Рейтинг: 2 271 |
| Репутация: +3 |
| Рейтинг: 14 |
| Репутация: 0 |
Я езжу на: Kia Rio
| Рейтинг: 16 309 |
| Репутация: +36 |
| Рейтинг: 11 497 |
| Репутация: +2 |
| Рейтинг: 2 271 |
| Репутация: +3 |
| Рейтинг: 11 497 |
| Репутация: +2 |
| Рейтинг: 2 271 |
| Репутация: +3 |
| Рейтинг: 14 |
| Репутация: 0 |
| Рейтинг: 5 456 |
| Репутация: +16 |
| Рейтинг: 2 271 |
| Репутация: +3 |
Дми , ДПДЗ выходит гораздо чаще, чем ДМРВ — у меня ДМРВ 10лет ходит, а ДПДЗ шт 10 поменяно уже.
Makcimka72 , считать бы тебе ошибку, а то щас начнешь менять все подряд, а окажется датчик детонации.
| Рейтинг: 14 |
| Репутация: 0 |
да и на 1,2,3,4 передачах и заводится раза со второго с первого заведется если мало оборотов сек 2 работает потом глохнет. фишку с ДПЗД скидываю норм заводится.
| Рейтинг: 2 271 |
| Репутация: +3 |
да и на 1,2,3,4 передачах и заводится раза со второго с первого заведется если мало оборотов сек 2 работает потом глохнет. фишку с ДПЗД скидываю норм заводится.
| Рейтинг: 776 |
| Репутация: +1 |
| Рейтинг: 2 271 |
| Репутация: +3 |
| Рейтинг: 373 |
| Репутация: +2 |
| Рейтинг: 1 753 |
| Репутация: +6 |
| Рейтинг: 1 299 |
| Репутация: +1 |
| Рейтинг: 14 |
| Репутация: 0 |
Поменял ДПДЗ. и датчик холостого хода ничего не изменилось
OperCot , спасибо, попробую. но стрелка тахометра не проваливается обороты набираются ооочень медленно в начале совсем как бы на месте замирает
Причины по которым автомобиль дергается при разгоне
Неисправности системы зажигания
Итак, машина дергается при разгоне. Что происходит в момент, когда водитель нажимает педаль газа? Обороты двигателя сравнительно невелики, и сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дросселя коэффициент наполнения (отношение реально поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100%, и давление в конце такта сжатия доходит до максимума.
В этот момент условия для возникновения искры в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток. При этом наружу выходят проблемы с системой зажигания: искра начинает «убегать» по нагару на электродах, по пробитым наконечникам, и так далее. Пробои в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, тут же выдают себя. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.
Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:
- На инжекторных моторах: белым, либо белым с красно-коричневой примесью – следствие работы на «экологичных» смесях.
- На карбюраторных моторах: в диапазоне красно-коричневых оттенков.
Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимы сколы и трещины на изоляторах.
В противном случае для начала испытайте новый комплект. Если машина дергается при нажатии на педаль газа по-прежнему, продолжаем проверку, иначе ищем причину отказа свечей (например, обильный сухой нагар черного цвета – явные проблемы с переобогащением смеси).
На карбюраторных моторах и инжекторных двигателях без фазированного зажигания далее проверяем высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), трамблер (если есть), катушку зажигания. У моторов с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрываются проблемы – трещины корпусов, попадание влаги в свечные колодцы из-за рассохшихся уплотнений.
Есть моторы-исключения, где наличие индивидуальных катушек зажигания не означает фазированную работу системы. Таковы 16-клапанные моторы Renault без датчиков фазы: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, за один раз срабатывают две катушки, и неисправность одной скажется на работе второй.
Для облегчения поиска источника проблем используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз либо удалив боковой электрод. К юбке свечи крепим кусок провода с «крокодилом» на конце, чтобы обеспечить надежный контакт с массой.
Такой самодельный разрядник создает высокую нагрузку на систему зажигания, сопоставимую с условиями реальной работы, и может точно показывать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.
Проблемы с карбюратором
У карбюраторных двигателей нормальное смесеобразование в момент увеличения оборотов нарушается из-за резкого падения разрежения в диффузоре. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при перегазове – ускорительный насос. Если машина едет рывками при разгоне, то работоспособность ускорительного насоса нарушена.
Рассмотрим его работу на примере карбюратора «Солекс» от переднеприводных ВАЗов.
С осью дросселя первой камеры жестко связан кулачок-эксцентрик, нажимающий на рычаг ускорительного насоса. Тот давит на шток подпружиненной диафрагмы. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает под ней давление. При этом шариковый клапан в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, и давление топлива открывает второй клапан в канале, идущем к распылителям. Под давлением топливо разбрызгивается в диффузоры, обогащая смесь.
Стоит отпустить газ, как пружина, выталкивая диафрагму, создает в полости разрежение. Клапан в канале распылителя закрывается, не давая подсосать воздух через распылители. Разрежение открывает нижний клапан, позволяя ускорительному насосу снова наполниться бензином.
Следовательно, если нормального разгона нет, нужно проверить части ускорительного насоса – целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть распылитель. Проверка работоспособности насоса проста – сняв воздушный фильтр, резко проворачиваем сектор троса газа на карбюраторе. При исправном ускорительном насосе из обоих распылителей должны ударить ровные струйки бензина.
Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя
Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания. Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим
Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го)
Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).
Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.
Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.
Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.
Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.
В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.
Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.