Меняем сайлентблоки передней подвески на лада калина

Замена рулевой рейки на ваз 2110 своими руками

Рулевая рейка автомобиля ВАЗ 2110

Управление направлением движения автомобиля осуществляет рулевой механизм. Важную роль в узле играет рулевая рейка, которая передает усилие, прикладываемое на руль водителем, через наконечники и тяги, на рычаги поворота, соединенные с приводными колесами через цапфы.Безопасность движения автомобиля зависит от исправности рулевого механизма, всех его элементов. В данной статье рассматривается замена рейки рулевой ВАЗ 2110.Как все операции выполнить своими руками.

Возможные неисправности в рулевом управлении ВАЗ 2110

Элементы рулевого механизма авто ВАЗ 2110

Основные элементы рулевого механизма:

• 1 и 12 – наконечники для тяг руля – внутренние
• 2 – скоба, удерживающая рулевой механизм
• 3 – опора
• 4 – пыльник рейки
• 5 – картер
• 6 – болт для стяжки
• 7 – для эластичной муфты фланец
• 8 – тяга для регулировки
• 9 – наконечник тяги руля – наружный
• 10 –шарнир наконечника шаровой
• 11 – рычаг поворота
• 12 – болт, удерживающий внутренние наконечники тяг руля на рейке

На подшипниках в картере установлена приводная шестерня, которая входит в зацепление с рейкой. Изготовленный из металлокерамики упор уплотнен в картере резиновым кольцом, и поджимает рейку пружиной к шестерне.Стопорное кольцо фиксирует гайку от раскручивания. На пыльнике и картере расположены метки, они облегчают сборку узла.

Некоторые причины поломок и способы их устранения

Причина неисправностей	Способ их устранения
Увеличен свободный ход на рулевом колесе
Ослабились гайки, удерживающие шаровые пальцы тяг	Проверяется установка шплинта, шплинтуются и затягиваются гайки
Увеличился люфт в шарнирах тяг	Устанавливаются новые наконечники тяг
Появились дефекты на резинометаллических шарнирах тяг	Ставятся другие тяги или шарниры
Увеличился люфт между упором рейки руля и гайкой	Меняются дефектные элементы, регулируется рулевой механизм
В управлении рулем появился шум или стук
Гайки шаровых шарниров тяг ослабились	Поверяются и при необходимости затягиваются гайки
Увеличился люфт между упором рейки руля и гайкой	Меняются дефектные элементы, регулируется рулевой механизм
Ослабилась фиксация рулевого механизма	Подтягиваются гайки, для удержания рулевого механизма
Ослабился болт, крепящий на валу шестерни нижний фланец муфты	Затягивается болт, фиксирующий нижний фланец муфты
Рулевое колесо туго проворачивается
Повредился подшипник на верхней опоре стойки подвески	Меняются в сборе опора или подшипник
Неисправности в опорной втулке или упоре рейки	Устанавливаются новые детали, укладывается смазка
На передних колесах в шинах понизилось давление	Устанавливается требуемое давление
Неисправности в элементах шаровых шарниров тяг	Меняются поломанные детали
Повредились детали телескопической стойки подвески	Ремонтируется или устанавливается новая стойка подвески
На верхнем валу в рулевой колонке повредились подшипники	Меняются подшипники
Не фиксируется колонка в нужном положении
Проворачивается стяжной болт на рычаге регулировки	Убирается с болта рычаг с втулкой для регулировки и монтируется в прорезь на направляющей пластине выступ болта на кронштейне вала руля
Рычаг регулировки упирается в облицовочный кожух	Удаляются облицовочный кожух, шайба стопорная, рычаг. Втулка затягивается, рычаг надевается в требуемом положении. Контролируется надежность крепления и работоспособность устройства для стяжки, устанавливаются шайба стопорная и облицовочный кожух

Как заменить рулевую рейку на автомобиле ВАЗ 2110

Перед тем как определить, нужна замена рулевой рейки ВАЗ 2110 или нет, лучше провести диагностику всех составляющих ее деталей.Для того, чтобы заменить рулевую рейку ВАЗ 2110 понадобятся:

• Банка аэрозоли Мовиль.
• Пластиковые хомуты 200х4 мм в количестве трех штук.
• Хлопчатобумажная ветошь.
• Для облегчения откручивания пригоревших и ржавых соединений баллончик WD-40.
• Один литр уайтспирита.
• Для обработки подшипников понадобится густая смазка типа феола, Mobil Grease или другая аналогичная.

В качестве запасных частей понадобятся:

• Сайлентблоки.
• Трубки.
• Наконечники.
• Для рейки чехол.
• Ремкомплект для ремонта рулевой рейки.

Необходимо приобрести инструменты:

• Ключи торцовые с трещоткой.
• Кардан и удлинитель для него.
• Молоток.
• Съемник, для удаления наконечников.
• Ключ «22».
• Ключ с восьмигранником внутри.
• Зубило с шириной рабочей части не больше семи миллиметров.

Совет: Перед началом работ, примерно за день, нужно все крепежные соединения обработать составом WD-40. По истечении 1,5 часа процедуру повторить. А на следующий день работы можно начинать.

Замена «ромашек» (сайлентблоков рычага), втулок и стоек стабилизатора на Лада Гранта

Проблемы с сайлентблоками и рычагами проявляются в виде посторонних звуков, а также стуков, которые доносятся в салон во время движения. Кроме прочего, понять о том, что ходовой нужен ремонт можно по ухудшению ходовых качеств автомобиля, а также снижения комфорта передвижения.

Нередко неисправные сайлентблоки или рычаги обнаруживают во время попытки отрегулировать развал/схождение. При наличии неисправностей в ходовой выполнение данной регулировки невозможно.

Из данной статьи вы узнаете, как произвести ремонт ходовой части на Лада Гранта, а именно: заменить сайлентблоки рычага («ромашки»), а также стойки и втулки стабилизатора своими руками.

Для работы необходимо подготовить новые запчасти, а также набор ключей («17», «19»), тиски (пресс), WD-40 и прочий вспомогательный инструментарий «на всякий пожарный». Работать лучше на подъемнике или придется вывешивать колеса по очереди.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Ну вот и настало время, когда пробег машинки заставляет задуматься о замене элементов подвески. Подбором запчастей занимался очень долго. Перекурил весь интернет и всевозможные сайты. Но выбор решил сделать сам, потому как у всех разные мнения и впечатления от разных элементов подвески.Было принято решение начинать делать закупку деталей.Пружины Фобос Люкс с переменным шагом, конические. Выбрал эти пружины так как ВАЗовские не хотелось, хотелось увидеть разницу и сравнить родные заводские и что-то из других производителей. Занижать авто я и не думал, да и не к чему на этой машине это делать. О том что данные пружины имеют занижение узнал я из надписи на коробке, а на сайте производителя об это ни слова.Надпись на коробке:Пружины «Люкс» (Комфорт)Прогрессивные пружины комфортного типа имеют изначально меньшие показатели жесткости по отношению к оригинальным стандартным пружинам. Это обеспечивает более эластичную работу подвески в штатном режиме. В тоже время, более ярко выраженная прогрессивная конструкция позволяет добиваться устойчивости автомобиля при повышенных скоростях, нагрузках и маневрах. Данная серия пружин имеет начальное занижение 5-10 мм относительно стандартных (в зависимости от модели автомобиля).

Думал это занижение будет компенсировано, ведь в планах установка усилителей опор.

Выходные прошли плодотворно, скинул больше 2 кг. Намучился с заменой сайлентблоков. Купил спец съемник, но с незакрепленными тисками выполнять подобные манипуляции ужасно тяжело. На одном рычаге ромашка была полностью разрушена. Решил заменить и шаровые опоры. Приобрел шаровые фирмы «Кедр».Затягивал гайки крепления стабилизатора и отломал шпильку от кузова. В субботу буду варить. Пока держится на 3х.Заменил\ установил:— стойки под коническую пружину СААЗ;— пружины конические Фобос Люкс;— опоры БРТ;— усилители опор AutoPRODUCT;— виброшумоизоляторы под коническую пружину нижние SS-20;— виброшумоизоляторы под коническую пружину верхние SS-20;— отбойники с пыльниками в сборе Сызрань;— пальцы шаровые Кедр;— сайлентблоки рычагов СЭВИ Эксперт;— шарниры растяжки (ромашки) СЭВИ Эксперт;— стойки стабилизатора (яйца) СЭВИ Эксперт;— подушки стабилизатора БРТ.Шарниры кронштейна растяжки (краба) заменить так и не смог. Нужны хорошие тиски.Сделал сход-развал.

Итог: морда задрана, машина стала жестче, появился противный скрип, одну подкрылку пришлось подрезать, так как цеплялась за пружину. Но самое, что пугает меня, это то, что машина вроде как стоит на отбойниках, хотя морда задрана. Как такое может быть? Собирать стойки было сложно, так как не успевал накрутить гайку на шток, он постоянно опускался прячась в опоре.

У Фобосов толщина прутка больше чем у стоковой

Замена сайлентблоков и рычагов подвески

Сайлентблоки и рычаги – это две важные детали подвески, которые должны периодически меняться. Сайлентблоки ответственны за амортизацию, а рычаги поддерживают стабильность автомобиля. Признаками неисправности могут быть шумы и стуки при движении, неравномерный износ шин.

Для того чтобы заменить сайлентблоки и рычаги, нужно зафиксировать автомобиль на домкратах, снять колеса. Затем нужно отвернуть болты крепления рычагов и поочередно снять старые сайлентблоки. Сайлентблоки можно заменить на новые, при этом нужно использовать специальные пресс-насадки. Для замены рычагов нужно открыть капот и отсоединить соответствующие детали.

При замене сайлентблоков и рычагов важно убедиться в том, что новые детали имеют такие же размеры и характеристики, как и старые

Также необходимо обратить внимание на качество деталей и выбрать проверенный бренд. Высококачественные сайлентблоки и рычаги гарантируют устойчивость и безопасность автомобиля

Замена сайлентблоков задней балки LADA Granta седан

Замена сайлентблоков на Ладе Гранта фото и видео

Выпрессовка сайлентблока

Для выпрессовки старого сайлентблока у него необходимо отрезать резиновый бортик с одной стороны. Срезать резину можно простым ножом, можно ножовкой по металлу спилить. Затем через любую подходящую железную проставку просто выбиваем сайлентблок из рычага. Бить нужно сильно, желательно кувалдочкой, не бойтесь, ничего там не сломаете. На рисунке ниже уже выбитый сайлентблок со срезанным бортиком.

Вместо кувалды можно использовать мощные тиски, если они у вас есть. Можно выжечь резину паяльной лампой или газовой горелкой. Можно просверлить несколько отверстий в резине и затем выбить ослабший сайлентблок. Все варианты рабочие, выбирайте более удобный для вас. Но, как правило, просто выбить и быстрее и проще (обязательно со срезанным бортиком).

Далее очищаем отверстие для сайлентблока от ржавчины с помощью круглого напильника или шкурки и смазываем мыльным раствором или силиконовой смазкой. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве смазки что нибудь другое, типа литола, солидола, фиола, шруса и т.п. Так как подобные смазки негативно влияют на состояние резиновых изделий. Поэтому только силикон или мыльный раствор.

На этом операции по выпрессовке и подготовке рычага к установке нового сайлентблока можно считать выполненными.

Операции по снятию рычага передней подвески Лада Гранта

Вывешиваем автомобиль, снимаем колесо с той стороны, где будем снимать рычаг. Снимаем защиту двигателя. Снимаем шаровую опору, смотрите статью «Снятие шаровой опоры с Лада Гранта» Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.

Отверните болт крепления тяги соединяющей рычаг и стабилизаор поперечной устойчивости. Часто если болты давно не менялись, не раскручивались, то они могут сломаться. Перед снятием рычага лучше всего иметь запасные.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт. Не повредите резьбу.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову.

Вынимаем (или выбиваем) болт и снимаем рычаг с кронштейна.

Снимаем с растяжки шайбу и снимаем рычаг.

На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота стойки (на фото показано три шайбы, может быть и другое количество)

Шайбы приберите, и установите обратно в том же количестве. В случае если снимаются рычаги с двух сторон, то промаркируйте шайбы, чтобы их установить на свои места.

Снятие рычага и замена сайлент-блока Lada Granta

Инструмент:

• Домкрат или канавный подъемник
• Ключ гаечный рожковой на 19 мм
• Гаечный ключ рожковый на 24 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм — 2 шт.
• Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм — 2 шт.
• Гаечный ключ накидной изогнутый на 24 мм
• Съемник шаровой опоры
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток Torx E12
• Противооткатный брус (башмак) — 2 шт.
• Выколотка
• Молоток большой
• Слесарные тиски
• Зубило

Детали и расходники:

• Сайлент-блок рычага передней подвески — 4 шт.
• Мыльный раствор

Примечания:

Рычаг снимайте с автомобиля для его замены или замены сайлент-блоков рычага. Работы по снятию левого и правого рычагов передней подвески аналогичны. Работу проводите на смотровой канаве или эстакаде.

Снятие рычага передней подвески

1. Отсоедините шаровую опору от рычага, как описано в этой статье.

2. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимите шайбу, как описано здесь.

3. Отверните гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и выньте болт, как описано в этой статье.

4. Двумя накидными ключами на 19 мм отверните гайку болта крепления рычага к кузову.

5. Выколоткой из мягкого металла выбейте и достаньте болт, а затем выведите рычаг из кронштейна и снимите его.

Замена сайлент-блока рычага передней подвески

1. Установите рычаг из сайлент-блоком в тиски и с помощью насадок выпрессуйте его из рычага подвески.

2. Новый сайлент-блок перед запрессовкой смачите мыльным раствором.

3. Сайлент-блок растяжки сбейте зубилом с двух сторон рычага.

4. Новые сайлент-блоки предварительно запрессуйте в тисках и окончательно допрессуйте, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины.

5. Установите рычаг в обратной последовательности. Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводите после убирания домкрата или канавного подъемника.

В статье не хватает:

• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник статьи: http://carpedia.club/Sniatie-rychaga-i-zamena-sailent-bloka-Lada-Granta

Подготовка к замене сайлентблоков

Перед тем, как приступить к замене сайлентблоков нижнего рычага Лада Гранта, необходимо выполнить ряд подготовительных действий:

1. Поднимите автомобиль на подъемнике или установите его на подкатные стойки. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной и устойчивой площадке.
2. Удалите колеса с передних колесных арок с помощью гаечного ключа или гайковерта.
3. Очистите поверхность тормозного диска и наконечника стойки стабилизатора от грязи и пыли с помощью щетки или воздуха под давлением.
4. Запрессуйте стойку стабилизатора с использованием специального инструмента, чтобы ослабить нагрузку на сайлентблоки.
5. Отсоедините стойку стабилизатора от нижнего рычага с помощью специального инструмента или отвертки.
6. Ослабьте гайки и болты крепления сайлентблоков к нижнему рычагу с помощью гаечного ключа или гайковерта.
7. Извлеките старые сайлентблоки из отверстий нижнего рычага с помощью специального инструмента или при помощи рычага и молотка.
8. Очистите отверстия нижнего рычага от остатков старых сайлентблоков и грязи с помощью щетки или воздуха под давлением.
9. Проверьте состояние новых сайлентблоков и убедитесь, что они соответствуют требуемым параметрам.

После выполнения всех этих действий вы будете готовы приступить к замене сайлентблоков нижнего рычага Лада Гранта.

Лада Калина — опорный подшипник передней стойки: выбор, цена, характеристики

Если вы всё-таки меняете опорный подшипник в отдельности, устанавливая его в старую опору, то покупать, следует проверенных производителей, сводная таблица которых и фотографии представлены ниже. Каталожный номер (артикул) — 1118-2902840.

Таблица рекомендуемых производителей

№ п/п	Производитель	Артикул производителя	Цена 2016 год, руб	Комплектация
Особенности	Стопорные кольца	Защитный колпак
1	VBF Россия Аналог	1118-2902840-01	700	— Обойма из закаленной стали; — Изготовлен по ГОСТу; — Повышенный срок службы; — Качественная смазка.	—	—
2	НПП «Система Технологий» Россия Аналог	SS10113/11180-2902840-00	900	— Бесшумность; — Гашение вибрации; — Работа при низких температурах; — Защита от грязи и пыли.	—	—
3	АвтоВаз Россия Оригинал	1118-2902840	750	— Оригинальное изделие; — Гарантия 1 год; — Долговечность.	—	—

Таблица размеров подшипника 8112Н и технических характеристик

Характеристика	Единица измерения	Значение по ГОСТ (ТУ)
Внутренний диаметр тугого кольца, d	mm	60
Внешний диаметр тугого кольца, d1	mm	85
Внутренний диаметр свободного кольца, D1	mm	62
Внешний диаметр свободного кольца, D	mm	80
Монтажная высота	mm	17
Грузоподъемность динамическая	kH	41,5
Грузоподъемность статическая	kH	95,0
Номинальные обороты	об/мин	3600
Осевой зазор	mm	—
Тип стали	—	ШХ-15
Твердость стали и роликов	HRC	61-65
Угол контакта	град.	—
Момент затяжки	kN*M	220
Шероховатость колец	Ra	0.32
Количество шариков	шт.	24
Диаметр шарика	mm	8,731
Радиус монтажной фаски, r	mm	1,5
Вес	г.	295

Стук в передней подвеске Лада Калина

Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.

Замена сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

Сайлентблок

Схема замены сайлентблока выглядит так:

• Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
• Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
• После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
• Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
• После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
• На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
• Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

https://youtube.com/watch?v=N66hiseSoDs

Опорный подшипник передней стойки у Лады Калина – элемент качения в верхней опоре, расположенный между нижней и верхней чашкой. Предназначена данная деталь для поворота передней стойки, восприятия осевых динамических нагрузок, поэтому этот элемент очень важен в подвеске автомобиля.Замена опорного подшипника у Калины частое мероприятие, причиной этому является конструктивная особенность изделия.

Корпус опорного подшипника в заводском варианте выполнен из пластмассы, внутри расположены шарики, сепаратор и обоймы с дорожками качения. В представленном материале описаны причины, а так же признаки поломки «опорника», при обнаружении которых следует сделать диагностику передней стойки и верхней опоры, а далее произвести ремонт и замену. В данной статье представлена подробная инструкция по замене, а так же дан полный ответ на вопрос «Какие опорные подшипники лучше на Калину?»

Снятие старых сайлентблоков

Перед началом работы необходимо подготовить автомобиль. Поставьте машину на стояночный тормоз и поддомкратьте заднюю часть автомобиля с помощью гидравлического подъемника или домкрата. Убедитесь, что автомобиль надежно установлен на подставках, чтобы обеспечить безопасность во время работы.

Затем начните снятие старых сайлентблоков:

Шаг	Действие
1	Снимите колесо с той стороны, где необходимо заменить сайлентблок.
2	Ослабьте и отверните болты крепления сайлентблока, используя подходящий инструмент, например гаечный ключ или трещотку.
3	Аккуратно удалите старый сайлентблок из крепежных отверстий, применяя необходимое усилие.
4	Очистите крепежные отверстия от остатков старого сайлентблока и грязи с помощью щетки или воздушного компрессора.
5	Проверьте новые сайлентблоки на соответствие их параметрам и размерам оригинальных запчастей.
6	Установите новый сайлентблок в крепежные отверстия, обеспечив правильную позицию и применяя небольшое усилие.
7	Закрепите новый сайлентблок, затянув болты крепления согласно указанным в технической документации заводским нормам затяжки.
8	Установите колесо обратно на место и правильно затяните гайки с помощью гаечного ключа или динамометрического ключа.
9	Повторите эти шаги для замены сайлентблоков на других колесах, если это необходимо.

После снятия старых и установки новых сайлентблоков, необходимо провести проверку их работоспособности и правильной установки. А также убедиться в отсутствии любых неисправностей или неполадок.

Лада Калина Хэтчбек Семейная девочка › Бортжурнал › Рулевые наконечники 2 + замена сайлентблока (ромашки) нижнего рычага.

Доброго времени суток.

Часть №1

По рекомендации WinnerOfThursday, решил сделать всё по уму. Снял наконечники с муфтой (кстати она не закисла, снялась с усилием, но снялась), смазал графиткой. И тут вопрос к Drive’вовцам, вместо графитки можно использовать мовиль или не стоит? Я им болтовые всегда обрабатываю. Далее всё накрутил на место, затянул. Выставил на глаз колёса прямо (ещё замена ромашек, так что на развал-схождение (Р-С) не еду) пробный заезд 300м. Ну есть изменения в лучшую сторону, но не скажу чтобы так уж кардинально и вообще может это «эффект плацебо» :)) .Фото нет, т.к. работа по сути та же что и в прошлом БЖ.

Часть №2

И вот настал момент которого я боялся, ну не хочу снимать нижний рычаг. Нашёл на просторах всемирной помойки описание как поменять ромашки без снятия рычага. Решил опробовать данную методу.Начинаем осмотр и плачем:

М дааааа…

Не пошло…

Балонник пока без трубы…

1

2

3

Дальше фото не будет, сел телефон на который всё фотографировал. :((

Ромашки запрессовывали (супруга помогала) с помощью болта 2-х шайб и гайки.Всё прошло почти в штатном режиме, только под конец болт сломало и его кусочек прилетел в бровь супруге, всё обошлось, но СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ, ОНА НАПИСАНА КРОВЬЮ. Вот теперь думаю как супругу изолировать от ремонта нашей машинки, жалко ведь её (супругу).Растяжку установили тоже без особых проблем, немного поддомкратили её, чтобы наживулить болты и закрутили, затянули её. На рычаге окончательна затягивал растяжку с «ромашками» на опущеной машине, где-то читал, что так оно правильнее.

Пока установили только с одной стороны ромашки, т.к. времени было уже 22-30 примерно, на улице темно, а му*@к электрик нашего ГК (гаражного кооператива) после 19-00 отключает электричество.В следующие выходные поставлю второю ромашку и на С-Р.

Первые впечатления, пропал стук на кочках. Есть с другой стороны легкое постукивание, но я грешу на «ромашки» которые не успели поменять.

Ну на этом пожалуй всё

Здоровая критика и рекомендации приветствуютсяСпасибо за внимание. Ни гвоздя. ни жезла

ни жезла.

PS: На мой взгляд метода замены «ромашек» без снятия рычага, себя полностью оправдала.

Проверка и замена подшипника ступицы

Подшипник ступицы отвечает за вертикальное подвижение колеса и необходим для функционирования передней подвески автомобиля Лада Гранта. Признаками того, что подшипник ступицы необходимо заменить, могут быть стук в колесе, износ шин, скрип при повороте колес и неустойчивость автомобиля на дороге.

Процесс замены подшипника ступицы начинается с демонтажа колеса и диска тормозного механизма. Далее, с помощью специального инструмента необходимо снять ступицу в сборе с помощью ударного гайковерта. Старый подшипник следует удалить и установить вместо него новый, подходящий для модели Лада Гранта

Важно следить за качеством подшипника и не экономить на материалах

Окончательный этап замены – сборка ступицы в обратной последовательности. Необходимо следить за тем, чтобы все элементы крепления были надежно закреплены, а углы крепления моментированы согласно рекомендациям производителя. После установки колеса и замены всех подшипников следует проверить работу подвески и произвести тест-драйв, чтобы убедиться в правильной настройке автомобиля.

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

1. Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

Сайлентблоки собраны на рычаге…

…а так они собраны на автомобиле.

Как заменить изношенные сайлентблоки

Износ сайлентблоков передних рычагов гранта может привести к неправильной работе подвески и повышенному износу шин. В таком случае необходимо заменить изношенные сайлентблоки, что поможет восстановить нормальную работу подвески автомобиля.

Для замены сайлентблоков необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подготовка автомобиля. Поднять переднюю часть автомобиля с помощью гидравлического домкрата и установить на подставки для обеспечения безопасности работ.
2. Демонтаж передних колес. Снять передние колеса с автомобиля с помощью гаечного ключа или пневмогайковера.
3. Демонтаж передних рычагов. Открутить гайки крепления передних рычагов с помощью гаечного ключа или пневмогайковера. Затем удалить передние рычаги с автомобиля.
4. Замена сайлентблоков. Снять изношенные сайлентблоки с передних рычагов и установить новые сайлентблоки вместо них. При установке следует аккуратно установить сайлентблоки в правильное положение.
5. Монтаж передних рычагов. Установить передние рычаги в исходное положение и закрепить гайками. Затем затянуть гайки крепления рычагов с помощью гаечного ключа или пневмогайковера.
6. Монтаж передних колес. Установить передние колеса на автомобиль и затянуть гайки колес с помощью гаечного ключа или пневмогайковера.

Как устроена ходовая в Калине?

При детальном рассмотрении конструктивных особенностей подвески передка в Лада Калина сразу обнаруживаются ее главные элементы – амортизационные стойки, которые своим нижним кронштейном крепятся к поворотной цапфе. В этом узле фиксация осуществляется посредством двух болтов с гайками, причем верхний из крепежных компонентов позволяет регулировать угол установки колеса (развал).

Верхняя часть стойки (шток амортизатора) закреплена в опоре с подшипником с помощью гайки. Сама опора крепится посредством трех гаек к чашке лонжерона кузова. Этот конструктивный узел необходим для обеспечения возможности стойке вращаться во время совершения поворота автомобиля.

Стойка реагирует на неровности дорожного покрытия своим подвижным элементом – штоком. В стоечной сборке присутствует пружина, позволяющая гасить колебания амортизатора, обеспечивая тем самым плавность покачивания кузова во время прохождения неровностей.

Заметим, что в Лада Калина передняя подвеска имеет независимую конструкцию. Рычаги с каждой стороны индивидуально соединены с кузовом и поворотными кулаками.

Немаловажным компонентом ходовой является стабилизатор, который позволяет поддерживать устойчивость кузова во время поперечных смещений, что особенно актуально проявляется при поворотах на скорости.

Также стоит упомянуть о растяжках, позволяющих нивелировать продольные колебания кузова при резких стартах и торможениях.

Задняя подвеска

В отличие от передней, она практически не подвергалась изменениям. Здесь так же, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Она крепится к кузову на шарнирах (благо, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина с постоянной жесткостью. Для гашения колебаний и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

• Высокая надежность. В конструкции нет дополнительных рычагов, которые вдобавок могут гнуться при попадании в крупную яму.
• Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
• Дешевизна обслуживания. За счет простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. А стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

Основное отличие «грантовской» подвески заключается в углах установки колес.