Электронная обманка лямбда зонда своими руками

Ремонт у официального дилера или на авторизованном СТО

Первый и самый естественный шаг — обращение к специалистам на серьезную большую и красивую дилерскую станцию. Хорошая теплая обстановка, приветливые менеджеры, и т.д. Через некоторое время, после осмотра будет предъявлен предварительный счет на замену неисправного каталитического нейтрализатора. И, если вас устроит стоимость, замена произойдет, но скорее всего не быстро. Сначала дилер закажет необходимые запчасти и комплектующие, назначит срок и время следующего визита на станцию для замены. После успешно проведенного ремонта, счет на оплату несколько подрастет и не один раз, но по согласованию с заказчиком. Расставшись со своими деньгами, получите работающий «как новый» двигатель, экологически чистый «выхлоп» и гарантийные обязательства исполнителя работ.

Ремонт катализатора у официального дилера — самый дорогой, но при этом самый безопасный вариант.

Этот вариант устроит обладателей дорогих авто. Стоимость катализатора может быть от 6000 рублей без стоимости установки на Ладу Гранту, и до совсем фантастических сумм в несколько сот тысяч рублей, на автомобили премиум и бизнес-класса. Высокая стоимость объясняется не только наличием в катализаторе дорогостоящих материалов, но качеством изготовления и брендом.

Замена у дилера никак не повлияет на характеристики автомобиля, и он побежит, как и должен.

Почему ломается лямбда зонд на ВАЗ 2107

Датчик кислорода на ВАЗ 2107 осуществляет сравнение содержания кислорода в атмосфере и автомобильном выхлопе. Принцип работы устройства основан на подаче сигналов в виде повышенного или пониженного напряжения, поступающего на ЭБУ. В зависимости от сигнала, поступающего на ЭБУ, происходит корректировка состава смеси, поступающей в цилиндры.

Инжекторные семерки до 2004 года выпуска оснащались кислородными датчиками без нагревателей, а после с нагревательными элементами. В конструкции выхлопной системы может использоваться один или два устройства. Если стоит один, то устанавливается он сразу на выходе с выпускного коллектора перед нейтрализатором, что соответствует стандарту Евро-2. Наличие второго датчика говорит о том, что автомобиль соответствует стандарту экологичности Евро-3. Если первый датчик реагирует на превышение токсичности газов, то второй используется для контроля качества работы катализатора.

Расположен единственный лямбда-зонд на семерке под днищем автомобиля сразу после выпускного коллектора, и является частью выхлопной системы. Кислородные датчики часто дают сбои, что возникает по причине использования некачественного топлива. Некачественным топливом является бензин, в составе которого содержится большое количество свинца. Добавляется свинец в бензин для повышения октанового числа.

Кроме большого содержания свинца в составе топлива, причинами быстрого выхода из строя кислородного датчика являются:

Попадание во впускной коллектор жидкости. К таковым жидкостям относятся — вода, тормозная жидкость, тосол, масло, бензин. Любые виды жидкостей, оседающие на устройстве, приводят к формированию микротрещин.
Засорение топливных фильтров. В этом случае засорения доходят и до выхлопной системы, оседают на корпусе лямбда-зонда, тем самым снижая эффективность работы устройства.
Перегрев корпуса в случае неправильно выставленного зажигания.
Хлопки в глушителе, которые влекут за собой нарушение целостности керамического основания.
Срок службы — как и любая деталь, кислородный датчик на ВАЗ 2107 имеет определенный ресурс работы. Он составляет от 3 до 5 лет или от 40 до 70 тысяч км пробега. По истечению указанного периода, рассматриваемое устройство подлежит замене.

Стоит также понимать, что лямбда-зонд может быть поврежден снаружи посредством механического воздействия. Причинами наружного повреждения являются камни, а также прочие виды препятствий, которые контактируют с устройством. Еще может нарушиться целостность проводов и изоляции, которые подведены к устройству. Все эти поломки обязательно себя проявят незамедлительно.

https://youtube.com/watch?v=jDR9QzVC_g8

Пламегаситель вместо катализатора: преимущества и недостатки

Многих автолюбителей интересует вопрос, какие плюсы и минусы имеет пламегаситель. Первое, пламегаситель позволяет заменить катализатор, то есть сэкономить значительные денежные средства. Получается, пламегаситель в выхлопной системе является дешевой заменой катализатора.

Второе, в отличие от катализатора пламегаситель не является чувствительным к качеству топлива, исправности работы двигателя и его систем. На деле, данный элемент не разрушится и не оплавится, если система зажигания или система питания даст сбой.

Также пламегаситель фактически является «прямотоком» по конструкции. Это значит, что по сравнению с катализатором отработавшие газы легче проходят через пламегаситель, сопротивление меньше. Результат — двигателю легче «дышать», в ряде случае удается получить небольшой прирост мощности двигателя.

Теперь о недостатках. Само собой, поле удаления катализатора о снижении уровня вредных выбросов в атмосферу во время работы ДВС речь больше не идет. Также во время запуска холодного мотора и далее после прогрева двигателя постоянно будет присутствовать запах отработанных газов. Для тех, кто прогревает машину в гараже или в закрытом паркинге, это может быть проблемой.

Еще после замены катализатора на пламегаситель все элементы выпускной системы за пламегасителем будут изнашиваться быстрее. Это значит, что трубы, глушители, резонаторы будут сильнее нагреваться, что приводит к сокращению их ресурса.

Параллельно отметим, что установка пламегасителя также может быть затруднена. Прежде всего, монтаж пламегасителя осуществляется при помощи сварки (электрической или газосварки). Получается, установить пламегаситель своими руками можно только при наличии сварочного оборудования.

В рамках установки нужно отдельно учитывать тип устройства (коллекторного типа или отдельно стоящий пламегаситель). В первом случае нужно снять выпускной коллектор, тогда как для установки пламегасителя на приемной трубе такие действия не требуются.

Продолжает список недостатков и то, что пламегасители купить можно в разных магазинах, однако далеко не всегда можно гарантировать оригинальность и высокое качество реализуемых изделий. Причина — большое количество подделок продукции известных брендов.

Естественно, под видом пламегасителя из нержавейки могут продавать изделия сомнительного качества, причем материалом изготовления зачастую является самая дешевая низкосортная сталь, покрытая специальным напылением, имитирующим нержавейку.

Напоследок отметим, что заменить катализатор на пламегаситель на многих авто просто так не удается. Дело в том, что параллельно нужно «обмануть» датчики кислорода (лямбда зонд). В противном случае после удаления катализатора будет гореть ошибка лямбда — зонда, ЭБУ переведет мотор в аварийный режим, так как не сможет правильно откорректировать подачу топлива.

Для решения проблемы потребуется перепрошить ЭБУ двигателем под нормы ЕВРО-2 (если это возможно) или сделать комплексный чип — тюнинг. Однако и этого часто недостаточно. В ряде случаев также приходится ставить механическую обманку лямбда – зонда или электронную обманку, на некоторых авто требуются комбинированные решения и т.д.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Владельцы машин с пробегом часто сталкиваются с проблемой выхода из строя каталитического нейтрализатора. Новая деталь стоит дорого, поэтому редко кто меняет неисправный катализатор на исправный. Обычно вместо него устанавливают пламегаситель. О нюансах такой замены мы уже рассказывали.

Лямбда-зонд и обманка. Фото — drive2

Как работает лямбда-зонд

Принцип работы лямбда-зонда

Важный нюанс: кислородный датчик начинает работать только после того, как прогреется до 300 градусов (что даже в выхлопной трубе происходит не мгновенно). Это не блажь разработчиков, а необходимое условие, ведь именно при такой температуре циркониевый электролит начинает проводить ток. В прошивке ЭБУ учтена такая особенность кислородного датчика, поэтому после холодного запуска первое время он может корректировать смесь без его участия. Во многих современных автомобилях используются лямбда-зонды с подогревом, на них проложен дополнительный электрический провод, который позволяет кислородному датчику быстрее выйти на рабочую температуру.

Вот именно такой датчик нам придется обманывать. Глобально все обманки делятся на два типа – механические и электронные.

Механические обманки

Механическая обманка

Обманки с мини катализатором

Плюсы механической обманки очевидны – она очень дешева, проставку можно изготовить самому, или купить за 500-1000 рублей (пустой вариант) или 1500-2000 рублей (с керамической крошкой). С установкой тоже никаких проблем – открутил лямбда, ввернул втулку, а в нее уже вкрутил кислородный датчик – справится даже школьник.

Минусы тоже имеются. Втулка заметно увеличивает длину конструкции, далеко не всегда компоновка элементов днища позволяет нарастить лямбда-зонд – удлиненная конструкция может просто-напросто не поместиться. Тогда придется переносить место установки датчика, а это дополнительная работа болгаркой и сваркой, что сводит на нет простоту этого метода.

Электронные обманки

Как мы уже убедились, лямбда-зонд преобразует количество кислорода в выхлопе в электрический сигнал, который нужен ЭБУ. В таком случае не обязательно создавать условия для датчика, чтобы он показывал правильно, можно просто имитировать нужный сигнал без реального замера. Именно по такому принципу работают электронные обманки.

Электронная обманка лямбда-зонда. Фото — drive2

Самые крутые из них оборудованы микропроцессором, могут учитывать работу первого датчика кислорода и очень точно имитируют выходной сигнал, но работают даже простые варианты, которые может собрать любой автовладелец, знакомый с паяльником. За готовые образцы в магазине попросят 1500-3000 рублей, а если делать самому, то можно уложить в несколько сотен рублей на материалы.

Самодельная электронная обманка изнутри

Кроме относительно высокой стоимости уже готовых имитаторов других минусов у электронных обманок нет, а вот плюсы есть. Например, с электронной обманкой рабочий лямда-зонд не нужен. Он может сломаться в процессе эксплуатации, но на стабильность работы системы это не повлияет. Иногда, вообще, обманки ставят только потому, что не хотят покупать новый кислородный датчик, ибо он будет дороже стоить.

Выводы

Конечно, при замене катализатора на пламегаситель можно вообще обойтись без обманки, а просто перепрошить ЭБУ под евро-2, при котором показатели второго кислородного датчика не учитываются. Это хороший вариант, но он подходит не для всех – на какие-то машины прошивок нет, по близости может не быть специалиста высокого уровня и так далее. Кроме того, перепрошивка может оказаться заметно дороже. В таких ситуациях обманки лямбда-зонда тоже дадут нужный эффект. Какую выбрать, механическую или электронную, нужно решать в каждом случае индивидуально, в зависимости от модели автомобиля, доступности запчастей и предрасположенности самого владельца – что ему нравится больше паять или работать с токарным станком.

Стук спереди на кочках на ваз 2114
Стучит рулевая колонка ваз 2101
Система экстренного торможения вольво
Насос масляный ваз повышенного давления
Опель астра h дизелит при запуске

Зачем вообще нужно обманывать датчик кислорода

Если вырезать катализатор, а в электронной системе управления двигателем оставить все как есть, то мигом получите ошибку по лямбде. Об этом оповестит значок Check Engine, «задушенная» педаль газа и увеличенный расход топлива.

Почему обманывают только вторую лямбду? Во-первых, она контролирует именно состояние катализатора. Но в некоторых моделях она повышает точность дозирования компонентов топливовоздушной смеси (часто при использовании неверной обманки резко возрастает расход бензина). Во-вторых, первый сенсор выполняет важную функцию – корректирует содержание бензина и воздуха в цилиндрах, делая это из соображений экономии топлива и заботы об экологии.

Альтернатива эмуляции одна – перепрошивка. Программы управления под ЕВРО 2 видят только один датчик кислорода – тот, который корректирует смесеобразование. «Шить» ЭБУ только с целью отключения второго сенсора дорого, да и надежность неоригинальной прошивки может хромать.

Какая обманка лямбды лучше

Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:

механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.

Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

В нынешнее время жестких стандартов Евро только устаревшие модели не испытывают никаких проблем, связанных с выхлопной системой. Совершенно другое положение с машинами, которые соответствуют стандартам Euro-2 и выше. Датчик кислорода в таких системах – неотъемлемая деталь, контролирующая качество смеси и количество ядовитых веществ в выхлопе.

В случаях, когда нейтрализатор удаляется или меняется на пламегаситель , ЭБУ начинает работать со сбоями, вызывая аварийный режим работы. В такие моменты опытные автомобилисты применяют корректор работы кислородного лямбда-зонда, который позволяет избежать ошибок и продолжить эксплуатацию автомобиля.

Принцип работы катализатора.

Принцип работы катализатора

Устройство катализатора

Катализатор устройство которым оснащены все современные автомобили. Представляет собой, металлический бочонок установленный в состав глушителя. Внутри катализатора, если его предварительно демонтировать можно увидеть сетку (фильтры). Ячейки сеток образуют своеобразные соты, напоминающие пчелиные, но более удлиненные и полые внутри. При производстве сот обычно использую либо специальный керамический состав, либо сталь с напылением иридия. Благодаря такой конструкции фильтр может обработать большее количество отработанных газов поступающих из двигателя.

Перед катализатором и после него установлены датчики кислорода (Лямбда-зоны) их основная функция контроль и регулировка уровня загрязненности газов до и после попадания в катализатор.

Принцип фильтрации отработанных газов в катализаторе.

Устройство работы катализатор автомобиля сравнимо с мусороперерабатывающим заводом и фильтром. Газы выпущенные из цилиндров попав в катализатор начинают фильтроваться в сотах. При этом за счет высокой температуры газов, катализатор нагревается и в нем начинает происходить процесс догорания окисления попавших газов. После завершения реакции из катализатора вместо трудно разложимых веществ, выходят практически нейтральные соединения, не так вредные для окружающей среды и человека.

Причины выхода из строя

Как уже говорилось ранее, данный узел создан для того, чтобы от передвижения автомобиля наносился меньший вред окружающей среды. К сожалению рабочий ресурс данной детали гораздо меньше, чем ресурс работы автомобиля в целом. При стандартной эксплуатации автомобиля, ресурса катализатора хватит, при условии заправки качественным топливом, хватит на шесть — семь лет, может немногим больше. Фильтры катализатора в форме сот, начинают выгорать под воздействием времени и высоких температур. Так продолжается до момента, когда на одометр не покажет 200000 км, в 90% случаев катализатор не выполняет свои функции надлежащим образом, тоесть обрабатывать и фильтровать выхлопные газы.
Выход из строя катализатора сопровождается появлением на приборной панели сообщения об ошибке (красная лампочка «Check engine»). Проверка у мастера-инжекторщика покажет, что настало время менять или удалять катализатор.
удаление катализатора

В случае если автомобилисту приходится заправляться топливом низкого качества. Чтобы войти в гост по актановому числу, некачественный бензин искусственно пичкают комплектом присадок к топливу, в основе которых лежит свинец. При использовании такого топлива температура выделяемая при горении гораздо выше, чем при использовании нормальных марок бензина, например АИ-95 и АИ-98. Свинцовые примеси находящийся в отработанных газах под воздействием высокой температуры, начинают оплавляться в «сотах» фильтра, тем самым забивая их. В результате автомобиль не может правильно отводить отработанные газы, в результате чего лямбда-зон вновь начинает сообщать об ошибке, зажигая на приборной пенале лампочку «Check engine».

Цена замены катализатора

Катализатор — рабочий узел в производстве которого используют благородные, редкоземельные металлы, стоит очень дорого. Например средняя цена на отечественный автомобиль — 10 тысяч рублей. На иномарках стоимость еще больше, от 30 тысяч и выше.

Что лучше: обманка или перепрошивка?

Однозначный ответ здесь дать нельзя, оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Перепрошивка системы, например, подразумевает только программное вмешательство и не требует монтажа дополнительных механизмов. К минусам относится высокая цена процедуры, а также то, что это нельзя сделать без потери гарантии на авто. Кроме того, некоторые модели авто вообще не поддаются прошивке.

Установка обманки лямбда-зонда при удалении катализатора обойдется дешевле, но результат будет не таким долговечным. Вполне вероятно, что чек снова загорится через 300-500 км, поскольку такое вмешательство не способно охватить весь спектр приемлемых значений.

Специалисты из автосервиса «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге помогут выбрать наилучший вариант, который поможет должным образом решить проблему. Сделать это необходимо сразу после возникновения признаков выхода катализатора из строя, иначе потом ремонт будет сложнее, дольше и дороже.

Что лучше — обманка или прошивка?

Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник».

Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.

Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) — это значит пора менять катализатор на новый.

Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально — решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора.

Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока — только текст и смысл!

Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию — физическое удаление катализатора

В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!

После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.

Итак, способ первый — удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.

Обманка лямбда зонда бывает двух видов — электронная и механическая.

Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.

Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.

Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема — через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек».

Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом

Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны. До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет

До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.

Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно.

На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных. Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки.

Это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового катализатора.

Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.

У нас можно удалить катализаторы всеми вышеперечисленными способами — у нас есть и обманки, оборудование для смены прошивки, прямые руки и огромный опыт.

Ну а теперь — слайды!

Первый слайд — совсем мёртвый, испортившийся катализатор (похоже на грибы, но на самом деле это оплавившийся кат):

Обманка второго лямбда-датчика (механическая):

Смена прошивки с использованием лицензионного оборудования фирмы AlienTech:

(На фото представлен вскрытый блок, для наглядности, вскрытие блока требуется только в 35% случаев, но всё равно — «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это дома!»