Ходовая часть ваз описание, ремонт

Неисправности подвески

Нужно отметить, что ремонт подвески на автомобиле можно без труда сделать самостоятельно. Наиболее уязвимый узел – это амортизационные стойки. На них приходится максимальная нагрузка, так как автомобиль постоянно испытывает динамические усилия, которые передаются от колёс, особенно при езде по неровной дороге. Да еще и рулевые тяги создают боковые нагрузки во время поворотов. Амортизационные стойки являются самыми дорогими элементами подвески. Но их надежность достаточно высокая, поэтому чаще всего выходят из строя резиновые уплотнители и сайлентблоки, а также наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, подшипники. Все те компоненты, которые входят в устройство подвески ВАЗ-2114.

Если недавно проводился ремонт, то возможно, что ослабли резьбовые соединения

Обратите внимание на то, что в подвесках автомобиля используются гайки с пластиковыми вставками на резьбе. С их помощью производится фиксация на болте

При ремонте передней и задней подвески необходимо иметь не только стандартный набор ключей, но и инструменты:

1. Для стягивания пружин.
2. Съемник наконечника рулевой тяги.
3. Съемник для шаровых опор.
4. В том случае, когда производится замена подшипника ступицы, необходимо использовать соответствующий съемник.

Двигатель 1,6 литра 16-ти клапанный

Двигатель с 16-ю клапанами устанавливался в специальную серию автомобилей ВАЗ 2114 под названием «СуперАвто». Данный двигатель в легком кузове четырнадцатой модели показал себя очень достойно. У автомобиля намного улучшились динамические характеристики в сравнении с 8-ми клапанными двигателями.

Параметр	Значение
Объем, (см³)	1596
Мощность (л.с.)	92
Крутящий момент (Нм)	131
Впрыск	Инжектор
Количество цилиндров	4
Система зажигания	Индивидуальная катушка зажигания на каждый цилиндр
Топливо	АИ-95

Обслуживания двигателя

Данный двигатель при наличии 16-ти клапанов получил серьезную недоработку. При обрыве ремня ГРМ загибает клапана, что приводит к очень дорогостоящему ремонту. Обслуживание необходимо проводить каждые 10 тысяч км. В него входят замена масел и фильтров, а так же осмотр составляющих ГРМ, для более раннего обнаружения возможных неисправностей.

Надеемся, наша статья была Вам полезна.

Лада 2115 *****КРАСАВИЦА***** › Бортжурнал › Передняя подвестка

Всем Доброго времени суток!Вот дошли руки до передней подвески, до этого было куплены все запчасти для передней подвески

тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113-2115Замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Заменять пружины (и амортизаторы лада 2115) следует только парами (на передней и/ или задней оси).

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку.

Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки ваз 2113. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен в том случае, если после выполнения работы не планируется регулировка углов установки передних колес.

Но так как после замены амортизаторов, рулевых наконечников и пружин углы установки колес отрегулировать необходимо, мы рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора.Вынимаем шплинт…

Съемником выпрессовываем палец из рычага.При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

При последующей установке направляющей пружинной стойки совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала колеса, но позволяет добиться небольшого отклонения от первоначального значения.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания ключом той жеразмерности.

Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.

Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем выполнять на СТО.ВОТ этот хлам что я поменял=)

ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции

Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя

Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО “Самара-Лада” подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

2). Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3). Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5). Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, Г 5-8 раз;

6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

7) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.Подвеска меня полностью устраивает!=)Всем Спасибо что прочитали весь пост до конца!Всем Спасибо за внимание!Всем удачи на дорогах!

Передняя подвеска

Покрасочная камера своими руками, конструктивные особенности и этапы работ

На самом деле схема передней подвески ВАЗ 2114 намного сложнее задней. Сами судите, ведь ее конструкция включает в себя в общей сложности 41 элемент. Основной из них — это амортизаторная стойка. Она монтируется на поворотный кулак с помощью двух болтов. Болт, проходящий через отверстия стоечного кронштейна, оснащается эксцентриковой шайбой и аналогичным пояском. При повороте рулевого механизма, поворачивается и верхний болт. Это приводит к повороту всего автомобиля.

Конструкция передней части

Наиболее слабое место передней подвески — это стойки амортизаторов. На них ложится основная задача, потому и нагрузка соответствующая.

Разборка и замена

Многие владельцы ВАЗ 2114 мечтают об установке пневмоподвески. Это вполне осуществимые фантазии, которые, тем не менее, потребуют от вас серьезных финансовых вложений.

Зажим

Потому если пока на пневматику вы не накопили достаточно денег, а стук в передней подвеске ВАЗ 2114 не дает вам покоя, ее придется разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю конструкции обратно. Как это делать? Сейчас расскажем.

1. Автомобиль можно поднять с помощью подъемника, либо просто поставить на смотровую яму. Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Обязательно включите ручной тормоз, снимите с колес колпаки, ослабьте крепление болтов и демонтируйте гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно зафиксирована, чтобы снять колеса.
2. Теперь демонтируйте палец шарового шарнира. Он располагается в поворотном рычаге на передней стойке. После этого снимается передняя стойка стабилизатора. Ее придется отсоединить от рычага передней подвески. Только теперь вы сможете снять растяжки с кузова. Следующий шаг будет заключаться в демонтаже шарового шарнира. Если вы забыли, он расположен и крепится к поворотному кулаку.
3. Теперь мы приступаем к снятию рычага передней подвески. Чтобы сделать работу максимально грамотно, открутите кронштейн, крепящийся к кузову. Теперь демонтируйте рычаг вместе с растяжкой и кронштейном. Не забудьте снять болты крепления колодок к поворотному кулаку.
4. Что ж, теперь перед вами суппорт, находящийся полностью в сборном состоянии. Снимать его полностью не рекомендуется, поскольку обратная сборка может привести к неприятным последствиям и лишним финансовым затратам. Лучше возьмите крюк и подвесьте его так, чтобы на основной шланг не действовала нагрузка. Далее можно будет выпрессовать шлицевой хвостовик из ступицы.
5. Подойдите к моторному отсеку и оттуда выполните демонтаж защитного кулака. Для подобной операции потребуется открутить гайки на телескопической стойке, после чего снять стойку с подвески передней части автомобиля. Она идет сразу вместе со ступицей и поворотным кулакам. Точно так же демонтируется вторая стойка передней подвески, а потом стойки снимаются со штанги.
6. Удаляя болты крепления шарового шарнира и поворотного кулака, обязательно используйте только торцевые ключи. Если пренебречь данным правилом, вы рискуете сильно навредить защитному чехлу шарнира. Сделав это, вы сами на себя навлечете лишние финансовые расходы.
7. По мере демонтажа инспектируйте состояние тех или иных элементов подвески, при необходимости выполняйте их замену.
8. Процесс сборки выполняется практически полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Первый — при установке кронштейна крепежа к кузову, старайтесь не повредить резьбу, потому работайте аккуратно. Вторая — при монтаже стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на штанге.

Работа с передней и задней подвеской автомобиля ВАЗ 2114 требует от вас повышенной концентрации и знаний устройства данного узла. Потому перед началом ремонта обязательно ознакомьтесь со схемой подвески, изучите рекомендации из руководства по эксплуатации и ремонта. Можете даже просмотреть несколько видеоуроков, где наглядно рассказывается о замене и ремонте элементов передней и задней подвески.

Если вашего собственного опыта недостаточно, пополнять его, начиная с подобных работ, не стоит. Лучше сразу обратиться к специалистам проверенной станции технического обслуживания. Это будет стоить дополнительных денег, зато результат ремонта полностью себя оправдает. Ездить на неисправном автомобиле — это точно не решение проблемы.

Передняя подвеска ВАЗ-2114 получает полную нагрузку кузова, а также не только сам вес мотора, но и силу нагрузки перевозимого груза. Поэтому, этот элемент должен быть очень прочным. Не многие автомобилисты знают, как устроена передняя подвеска, её элементы, а также о нюансах работы.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

• Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
• Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
• Кожух амортизатора;
• Буфер нагрузки хода сжатия;
• Крышка кожуха;
• Шайба опоры;
• Амортподушка;
• Распорная втулка;
• Цельная пружина;
• Амортизатор;
• Балочный рычаг;
• Прокладка для изоляции;
• Элемент соединения рычагов;
• Фланец;
• Кронштейн для стойки;
• Рычажная втулка.

Разборка и замена

Полностью разбирать заднюю подвеску на ВАЗ 2114 необходимо в тех случаях, если вы хотите выполнить полноценную смазку элементов, либо заменить некоторые их них.

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

1. Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
2. В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
3. Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
4. Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
5. На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
6. После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
7. Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Подробная схема ремонта подвески

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

1. В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
2. Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
3. Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
4. Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
5. Следующим этапом становится демонтаж рычага.
6. Снимаем суппорт.
7. Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
8. Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
9. Демонтируем поворотный кулак.
10. Снимаем стойку амортизатора в сборе.
11. Разбираем снятые детали.
12. Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, можно заменить всю подвеску в сборе. Если брать по времени, то полная разборка подвески ВАЗ-2114 займет приблизительно 8-12 часов, если не возникнет трудностей. Некоторые «кулибины» для ускорения процесса, и если снимаемая подвеска уже устанавливаться не будет, делают проще. Стоит отметить, что данный способ опасный и противоречит технике безопасности, особенно если автомобилист не совершал данный процесс ни разу. Вкратце рассмотрим, как происходит ускоренный процесс:

1. Откручиваем стабилизатор.
2. Демонтируем верхнее крепление стоек амортизаторов.
3. Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
4. Аккуратно откручиваем крепление рычага.
5. Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Замена передних стоек, пружин и опор на ВАЗ 2114-2115

Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2114-2115 изнашиваются гораздо быстрее чем задние и связано это с тем, что на переднюю часть автомобиля приходится большая нагрузка, так как основные агрегаты находятся именно там. Если амортизаторы потекли, или начали сильно пробивать на ямах, то в таком случае лучше всего будет их полная замена. Многие привыкли обращаться с такими проблемами в СТО, хотя если немного постараться, то можно все это сделать своими силами. Главное, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и приспособления. Ниже приведен подробный перечень всего:

• стяжки пружин
• съемник шаровых опор или рулевых наконечников
• плоскогубцы
• молоток
• ключи на 13 и 19 а также аналогичные головки
• вороток и трещоточная рукоятка
• пробой

Рекомендую сначала ознакомиться с роликом, который будет представлен ниже, а затем почитать и мой фото отчет о проделанной работе.

Видео по замене передних стоек на автомобилях Лада Самара — ВАЗ 2114, 2113 и 2115

Если видео по какой-либо причине посмотреть не удалось, то можно ознакомиться с пошаговой инструкцией с фото материалами. Там тоже все наглядно описано и понятно, так, что разобраться можно даже новичку.

Руководство по самостоятельной замене стоек передней подвески на ВАЗ 2114 — 2115

Первым делом необходимо поставить автомобиля на ручной тормоз, сорвать болты крепления переднего колеса и поднять машину домкратом. Затем окончательно снять колесо и можно приступать к выполнению этого ремонта ходовой на ВАЗ 2114-2115.

Для начала необходимо освободить стойку от крепления с рулевым наконечником. Об этом читайте более подробно в статье о Замене наконечников рулевых тяг. После того, как справились с этой задачей, откручиваем две гайки крепления стойки к рычагу снизу, как это наглядно показано на фото ниже:

И пробуем вытаскивать болты с обратной стороны руками. Если этого сделать не получается из-за приржавевших соединений, то можно воспользоваться пробоем или деревянным бруском, выбивая болты молотком:

Когда болты выскочили наружу, то стойку можно отвести в сторону, тем самым разъединив ее с рычагом:

Теперь открываем капот и отворачиваем три гайки крепления передней опоры к стакану кузова ВАЗ 2114-2115. Наглядно это представлено на приведенном снимке внизу:

Когда будете отворачивать последнюю гайку, придерживайте стойку снизу, чтобы она не упала. Затем можно без особых проблем вынимать ее:

Вот и снят весь модуль передней подвески. Чтобы его разобрать, нам понадобятся стяжки пружин и специальный ключ для откручивания центральной гайки сверху опоры. Первым делом необходимо ослабить верхнюю гайку, удерживая шток от проворачивания:

До конца ни в коем случае не отпускайте, иначе можно получить пружиной по лбу, или еще по чему-нибудь. Стяните пружины при помощи специальных приспособлений

И только потом откручивайте гайку до конца, и снимайте верхнюю чашку опоры:

Затем можно приступать к снятию самой опоры:

А затем и пружины:

Теперь остается снять резиновый пыльник, буферы сжатия и можно приступать к выполнению замены всех необходимых деталей передней подвески: опорных подшипников, опор, стоек или пружин. Весь процесс сборки проход в строго обратной последовательности и не занимает много времени. При установке модуля на автомобиль не исключено, что придется немного повозиться, чтобы снизу совпали отверстия в самом корпусе стойки и рычаге. Но при наличии монтировки справиться вполне можно самостоятельно!

Цены комплектующих примерно следующие (для примера я назову от производителя SS20):

Что касается остальных деталей, таких как буферы сжатия и пыльники, то в общей сложности потратите еще около 1 тысячи рублей. Конечно, эффект после установки не заводской подвески просто радует. В общем, как-нибудь отпишусь в следующих статьях об этом.

Выбор детали

Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль.

Оригинал

– оригинальный каталожный номер сайлентблока производства АвтоВАЗ. Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет рублей.

Кроме самого сайлентблока существует ряд расходных материалов:

• – упорная шайба крепления сайлентблока.
• – регулировочная шайба сайлентблока.

Эти две детали могут идти в комплекте с запасной частью, но как показывает практика, их необходимо покупать отдельно.

Аналоги сайлентблоков

Кроме оригинальной детали существует список аналогов, которые можно устанавливать на ВАЗ-2114. Ромашка производства StelloxРассмотрим, какие именно запасные части, от каких производителей подходят:

Наименование производителя	Каталожный номер	Стоимость, в рублях
Ruville
ТРЕК	SBST-104
Patron	PSE1434
Trialli	SB 108
Точка Опоры
LYNXauto	C8854
Herzog	HL8 4046
VTR	LADA0105RP
SS20

Как проходит ремонт?

Для примера ремонта ходовой части стоит разобрать процесс демонтажа и установки рычага. Снятие рычагов обычно требуется для замены сайлент-блоков, при износе которых подвеска начинает скрипеть и стучать. Проходит работа следующим образом:

1. Машину нужно поднять на подъемнике или домкрате, а затем демонтировать колесо. После этого появится доступ к пальцу шаровой опоры – его необходимо отсоединить;
2. Гайку, которая держит растяжку, нужно ослабить (полностью она откручивается на следующем этапе);

   Скручиваем гайку крепления рулевого наконечника к рычагу стойки с помощью ключа «на 19»

3. Далее необходимо удалить болт, при помощи которого рычаг соединяется со стойками стабилизатора;
4. Следующий шаг – откручивается болта крепления детали к кузову автомобиля;
5. Теперь нужно вернуться к гайке крепления рычага и полностью открутить ее. Готово, теперь доступ к сайлент-блокам полностью открыт.

   Болт и гайка для регулировки

Замена резиновых элементов задней подвески ВАЗ 2114

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2114 имеет несколько резиновых элементов, которые обеспечивают комфортное и безопасное движение. В процессе эксплуатации они подвергаются износу и требуют замены. В данной статье мы расскажем, как правильно заменить резиновые элементы задней подвески ВАЗ 2114.

Перед началом работ необходимо подготовить несколько инструментов: гаечные ключи, отвертки, присоска для снятия элементов и новые резиновые детали для замены.

1. Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью гидравлического домкрата и установите на надежные опоры.

2. Снимите колеса с задней оси автомобиля.

3. Отверните гайки крепления амортизаторов к кузову автомобиля.

4. С помощью присоски разъедините резиновые элементы от кузова и оси.

5. Отсоедините поперечные рычаги от задней оси, отвернув болты крепления.

6. Замените старые резиновые элементы новыми, установив их на свои места.

7. Установите поперечные рычаги на заднюю ось и закрепите их болтами.

8. Соедините резиновые элементы с кузовом и осью, используя присоску.

9. Закрепите амортизаторы к кузову автомобиля, затянув гайки крепления.

10. Установите колеса на заднюю ось и закрепите гайками крепления.

11. Опустите заднюю часть автомобиля и уберите домкрат и опоры.

Теперь резиновые элементы задней подвески ВАЗ 2114 заменены и готовы к эксплуатации

При замене следует обращать внимание на состояние резиновых деталей и выбирать качественные запасные части для обеспечения надежности и безопасности движения

Шаги замены резиновых элементов задней подвески ВАЗ 2114

Шаг
Описание

1
Поднимите заднюю часть автомобиля

2
Снимите колеса с задней оси

3
Отверните гайки крепления амортизаторов

4
Снимите резиновые элементы от кузова и оси

5
Отсоедините поперечные рычаги от задней оси

6
Замените резиновые элементы новыми

7
Установите поперечные рычаги на заднюю ось

8
Соедините резиновые элементы с кузовом и осью

9
Закрепите амортизаторы к кузову автомобиля

10
Установите колеса на заднюю ось

11
Опустите заднюю часть автомобиля