Правильный момент затяжки гбц на ваз-2114

Назначение распределительного вала

Распредвал — это подвижный элемент, находящийся внутри ГБЦ и отвечающий за функционирование клапанов (их открытие и закрытие). Благодаря ему осуществляется контроль тактов впуска — выпуска и, как следствие, синхронизация всей работы мотора.

Сам распределительный вал соединяется приводом с коленчатым валом, но проворачивается в два раза медленнее него. Установленные на распредвале кулачки по очереди воздействуют на впускные и выпускные клапаны, приводя их то в открытое, то в закрытое состояние.

При этом, распредвал ваз 2114 8 клапанов имеет один существенный недостаток — он не обеспечивает двигателю автомобиля хорошей «приемистости» на малых оборотах (менее 3.000 об/мин). Вызвано это формой его кулачков, приводящих к «растянутости» рабочих фаз.

Решением подобной проблемы может быть либо перешлифовка (при этом, стоит помнить, что для распредвалов отечественных машин она практически не помогает) либо установка специального распределительного вала (об этом мы поговорим чуть ниже).

Замена распредвала Ваз 2114

Благодаря распредвалу Ваз 2114 осуществляется синхронизация тактов впуска и выпуска в двигателе внутреннего сгорания. Привод распредвала осуществляется за счет вращения коленвала, который, в свою очередь, вращается посредством движения КШМ. Важнейшая конструктивная часть распределительного вала — так называемые «кулачки». Кулачки напрямую отвечают за процесс открытия/закрытия клапанов.

Благодаря кулачкам регулируются фазы газораспределения мотора. На всех автомобилях распределительный вал расположен в РБЦ (развал блока цилиндров). На ВАЗ 2114 установлен чугунный распредвал, схему устройства которого можно посмотреть на скриншоте ниже. На стандартных восьмиклапанных моторах семейства «Самара-2» установлен один распределительный вал.

«Вазовские» распредвалы обладают средненьким ресурсным потенциалом: 90 — 100 ткм пробега. На этом рубеже, обычно, производится капитальный ремонт ДВС.

1. Типовые неисправности распредвалов, их признаки
2. Новый распредвал на 2114
3. Действия по замене распредвала на Lada 2114
4. Алгоритм ремонтных работ:

Моменты затяжки сцепления ВАЗ 2114, 2113, 2115

Момент затяжки корзины сцепления ваз

Болтик прикрепления корзины сцепления к маховику М8 усилием 19.1-30,9 Н.м

Перечень устройств и частей движителя	Резьба	Момент затяжки деталей сцепления ваз 2114, кгс/м
Барашек приделывание троса сцепления к кронштейну	М12	1,5-2
Болтик прикрепления картера сцепления к блоку цилиндров мотора	М12Х1.25	5,4-8,8
Контргайка скрепления картера сцепления к блоку цилиндров движка	М 12×1.25	5,4-8,8
Гаечка приделывание кпп к картеру сцепления	М8	1,6-2,6
Метиз присоединение вгулки выжимного подшипника	Мб	0,4-0,6
Нагель скрепления нижней покрышки к картеру сцепления	Мб	0,4-0,6

Замена распредвала

Узнать о том, что пришла пора заменить распредвал 2114 на новый, можно по двум признакам — либо при компьютерной проверке стала появляться соответствующая ошибка либо при работе двигателя появился характерный стук. Как бы там ни было, но выполнить замену распределительного вала в случае необходимости можно и самостоятельно.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

• комплект ключей;
• отвертки;
• динамометрический ключ.

Кроме этого, необходимым будет и пузырек с герметиком.

Демонтаж

Сам процесс замены вала нужно выполнять следующим образом:

1. Демонтировать шкив распределительного вала.
2. Вынуть шпонку шкива из паза распредвала.
3. Вывинтить гайку, крепящую заднюю крышку ремня газораспределителя.
4. Вывинтить гайки, скрепляющие кронштейн.
5. Ослабить винтики на шлангах системы вентиляции картерных газов.
6. Убрать шланги.
7. Вывинтить гайки, фиксирующие крышку клапанов.
8. Демонтировать крышку клапанов.
9. Вынуть прокладку.
10. Вывинтить гайки и болты, после чего извлечь заглушку.
11. Открутить гайки, фиксирующие корпус подшипников вала.
12. Снять крышку распредвала.
13. Отделить заднюю крышку ремня ГРМ.
14. Извлечь распределительный вал.
15. Вынуть сальник распредвала.
16. Очистить все плоскости головки блока цилиндров от остатков масла и герметика.

На этом демонтаж старого распредвала можно считать завершенным.

Установка

После того, как старый распределительный вал убран, можно приступить к установке нового.

Делается она в следующем порядке:

1. Смазать кулачки и шейки вала свежей смазкой.
2. Положить распредвал в опоры головки блока (при этом, стоит следить за тем, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх).
3. Нанести герметик на все плоскости головки блока, соприкасающиеся с подшипниками.
4. Установить корпус подшипников.
5. Закрутить 10 гаек корпуса подшипников (закручивать их следует также, как и откручивали — в несколько кругов). При этом, большое усилие прилагать не следует — нужно лишь дождаться момента касания корпуса с ГБЦ, после чего закручивание следует прекратить.
6. Докрутить все гайки с усилием 2,2 кгс/м (для этого потребуется динамометрический ключ).
7. Убрать герметик, проступивший через стык.
8. Установить сальник.
9. Установить зубчатый шкив и ремень.
10. Прокрутить коленвал (делать это следует по часовой стрелке) так, чтобы совпали метки на шкиве распределительного вала и на крышке привода газораспределительного механизма.
11. Прокрутить коленчатый вал на 50 градусов.
12. Измерить при помощи щупа зазоры около 1 и 3 кулачков распределительного вала. Для впускных клапанов оно должно составлять 0,2 мм, а для выпускных — 0,35 мм. Допустимое отклонение от указанных величин — не более 0,05 мм.

После того, как зазоры около всех клапанов проверены, установку распределительного вала можно считать завершенной.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений

Болты крепления головки цилиндров

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Гайка болта крышки шатуна

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

Гайка болта крепления передней подвески двигателя

Гайка болта крепления левой подвески двигателя

Гайка крепления кронштейна левой подвески к двигателю

Гайка болта крепления задней подвески к двигателю

Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Датчик контрольной лампы давления масла

Гайки крепления карбюратора

Гайка крепления крышки головки цилиндров

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

Винт конический крепления шарнира тяги привода

Болт крепления механизма выбора передач

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилок к штоку

Болт крепления крышки фиксаторов

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

Гайка крепления корпуса привода спидометра

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

Пробка фиксатора вилки заднего хода

Винт конический крепления рычага штока выбора передач

Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

Пробки заливного и сливного отверстий

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка подшипников ступиц задних колес

Гайка подшипников ступиц передних колес

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Гайка подшипников ступиц задних колес

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

Болт крепления тормоза к поворотному кулаку

Болт крепления заднего тормоза к оси

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

Гайка соединений тормозных трубопроводов

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

Гайка крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Контргайка тяги рулевого привода

Гайка крепления шарового пальца тяги

Болт крепления тяги рулевого привода к рейке

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

Источник

Как заменить натяжной ролик на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие: 1) В начале операции установите весь механизм ГРМ по меткам, подробная информация в деталях и картинках о том как это сделать, объяснена в статье которая называется «Установка фаз газораспределения по меткам» поэтому переходите на эту статью и как описано в ней всё делайте, кстати чуть выше мы указали в этой статье про крышку которую нужно будет обязательно снять, чтобы добраться до механизма ГРМ, так вот о том как снять эту крышку, читайте в той же статье на которую дана ссылка в этом пункте.

2) Идем дальше и переходим к пункту 2, теперь вам нужно будет снять сам натяжной ролик с автомобиля но перед тем как его снять, ремень ГРМ с распределительного вала и с самого натяжного ролика снимите, для этого ослабьте чуть-чуть гайку которая этот ролик крепит (Эта гайка на фото выше указана синей стрелкой, за ней кстати забежим сразу вперёд, за этой гайкой ещё будет расположена шайба, поэтому не потеряйте её когда будете полностью выворачивать гайку) и рукой поверните ролик чтобы ремень ослаб (Сам ролик выполнен в виде овала, поэтому он и регулирует натяжение ремня, то есть в какой то точке он сильно натягивает ремень, а в какой то вообще его не тянет), после чего с распределительного вала снимите ремень как это показано на фото ниже (Делайте только всё аккуратно), ну и с самого ролика его тоже снимите и пусть он с виснет (Чтобы полностью снять ремень, нужно выкручивать болт который шкив привода генератора крепит, так же сам ремень с генератора снимать нужно, в общём мароки много и чтобы его полностью не снимать, просто как мы уже указали чуть выше, снимите его с шкива распредвала, с натяжного ролика и пусть он вас с виснет).

3) Ну и в завершение операции когда ремень уже не мешает, полностью выкрутите гайку которая крепит натяжной ролик, снимите гайку и находящуюся за ней ту самую шайбу, ну и после чего вдоль вала снимите сам ролик как это на фото ниже показано, после того как ролик будет снят, проверьте его подшипник, для этого за центральную часть ролика возьмитесь рукой и наружную часть ролика по вращайте, он не должен заедать и должен нормально крутиться, люфта так же быть никакого не должно, ну и смазка из подшипника не должна вытекать (В этом случае ролик будет загрязнён весь в смазки).

Примечание! Когда ролик будет снят, за ним будет установлено дистанционное кольцо которое тоже рекомендуем вам снять и проверить его на дефекты, если он будет в нормальном состоянии, то есть не обжат, не потресканный, то можете данное кольцо не менять на новое и установить его на своё место повторно, кстати за счёт этого кольца как вы уже поняли зависит тот факт, как будет натяжной ролик стоять, вот к примеру если кольцо установить большое, то ролик будет немножко выходить наружу и ремень уже встанет не ровно, а под углом, поэтому если у вас ремень не съедает, а так же если он не слетает во время езды, то данный ролик можете даже и не трогать, так как он справляется со своей работой как говориться на Ура!

Установка: Новый ролик устанавливается на своё место точно так же как он и снимается, но только вся операция производиться в обратном порядке снятию, кроме этого ролик ещё должен устанавливаться таким образом, чтобы два отверстия которые на нём есть (см. фото ниже) были направлены не во внутрь, а наружу, кстати если присмотреться на натяжной ролик который показан на фото ниже, то можно невооружённым глазом даже заметить что он весь в смазки находиться, такой ролик нуждается в замене и нельзя применять его повторно, потому что есть вероятность что в скорем времени подшипник заклинит, ну а заклинивший натяжной ролик к добру не приведёт (Либо ремень ГРМ слетит в этом случае, либо же он разорвётся), после того как вы установите новый ролик и закрепите его гайкой, обязательной оденьте ремень ГРМ и отрегулируйте его, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ», пункт 1.

Дополнительный видео-ролик: Мы для вас закрепили чуть ниже видео-ролик очень интересный и наглядный, для того чтобы вы могли посмотреть его и увидеть более подробно как выполняется процесс замены данного натяжного ролика, поэтому смотрите этот видео-ролик и вникайте в него.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Уплотнители ГБЦ

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

https://youtube.com/watch?v=pW9OyNFXEcU

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

• Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
• Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
• Вращайте держатель, следите за показателями;
• Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
• Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

• Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
• Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
• Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
• Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Изготавливаем шайбу.

На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).

Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.

Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:

Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:

Устанавливаем шайбу.

Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет – то подгоняем размеры).

У меня вошла свободно:

Ставим крышку назад и затягиваем её.

Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал. Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал. Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал

Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.

Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.

Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем – то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:

Завершение работы.

После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно – заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

</index>

Рекомендуем прочитать:

Яркий задний ход ваз 2110Метки ГРМ на ВАЗ 2112 – Замена ремняКакие сиденья от иномарки подходят на ваз 2107 без переделокРасход бензина приора, город, трасса, смешанный циклЗДТ на ваз 2114 установкаПочему не срабатывает вентилятор охлаждения на ваз 2110, инжекторПроворачивает шкив коленвала ваз 2114В гофре воздушного фильтра масло – ВАЗ 2112 – 16 клапанов, основные причины

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2115Выбираем масло для ВАЗ 2110Таблица цветов ВАЗ, коды, наименования, описаниеКоды ошибок ВАЗ – таблица со списком всех ошибокСодержание

Распределительный вал — крайне надежная и, можно сказать, практически не убиваемая деталь. Он имеет очень большой срок службы, а внештатные поломки его случаются крайне редко. Тем не менее, многие автолюбители все же интересуются — как заменить распредвал ваз 2114 в случае необходимости. О том, как это сделать, а так же о том, какие бывают виды распределительных валов — мы и поговорим сегодня.

Определение поломки ДФ

При его поломке появляются маленькие трудности с устойчивостью холостого хода, во время начала движения вероятен эффект подтраивания, также увеличенный расход горючего. Эти симптомы связаны с неполучением данных бортовика об угле зажигания в определенный момент работы мотора. При отсутствии сигнала с датчика, блок управления заходит в аварийный режим, другими словами начинает работать на заблаговременно предусмотренной программке без датчика и выдает аварийную ошибку «0340» либо «0343».

Распредвалы ОКБ Двигатель RS45/500 ВАЗ 2114

Начну с того, что я заказал себе валы. Очень долго изучал инфу, наверное, с самой сборки шеснаря, уже тогда были задумки о валах. В общем заказал следующее: — Распредвал ВАЗ 2112-1006014-RS45 (выпуск) — Распредвал ВАЗ 2112-1006015-RS500 (впуск) — RS-гидротолкатель ВАЗ 2112 (INA, Германия, 16шт.) — Доработанные тарелки пружины клапана ВАЗ 2112 (16 шт.) — Шкив регулируемый ВАЗ 2112 (без шторки/со шторкой) (2 шт.)

Распредвалы RS45/500,RS-гидротолкатель ВАЗ 2112 (INA, Германия), Доработанные тарелки пружины клапана ВАЗ 2112, Шкивы регулируемые ВАЗ 2112

голоса

Рейтинг статьи

Устраняем течь масла из-под заглушки распредвала. — Лада 2115, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Здравствуйте, друзья мои! Сегодня речь пойдёт о заглушке распредвала.

Вот она, заглушка. Как видно, все вокруг в масле.

Вот именно эти сопли и захотелось мне устранить. Для этого был куплен рем набор трамблера ваз 2108.

Рем набор. А нужно из него всего одно кольцо.

Начнем. Снимаем декоративную крышку двигателя и воздушный шланг с ДМРВ. откручиваем болт и гайки крепления заглушки, а затем и шпильки. Я выкручивал старым дедовским способом-двумя гайками. После этого снимаем заглушку, откручиваем датчик фаз и всё хорошенько промываем бензином.

Грязненькое

Осмотр показал, что кольцо датчика фаз задубело (хорошо родной не выкинул, поставил с него), а уплотнительное кольцо глушки на 0,2мм толще того, которое из набора, да и качество резины получше. Потому намазал все герметиком и собрал всё в обратном порядке.

Все на месте

Оставил до утра сохнуть, надеюсь поможет. Уж не знаю что и сказать в итоге, то ли не подходит рем набор трамблера, то ли мне дерьмецо подсунули.В общем всем драйва и поменьше соплей на движке!

Пробег: 41750 км

Описание датчика фаз 2114

Датчик положения распределительного вала или датчик фаз в автомобиле ВАЗ 2114 представляет собой устройство, необходимое для обеспечения нормальной работы мотора авто. Основной функцией регулятора является определение положения распредвала в определенный момент времени.

Принцип работы и функции

Принцип работы этого элемента схож с работой датчика Холла. Устройство считывает информацию с вала двигателя благодаря специальной шестеренке, на которой отсутствуют два зубца. Они установлены таким образом, что попадая на регулятор, первый поршень в любом случае находится в верхней либо нижней мертвых точках.

Сигнал, который передает датчик положения распределительного вала ВАЗ 2114, передается к блоку управления, который впоследствии, анализируя полученную информацию, осуществляет контроль и смену угла зажигания, если есть необходимость. Следует отметить, что основной задачей датчика является постоянная регулировка угла зажигания при функционировании двигателя. Благодаря применению этих устройств отечественные силовые агрегаты в свое время стали более эффективные.

Место расположения

Чтобы правильно проверить признаки неисправности датчика положения распределительного вала на ВАЗ 2114, сначала необходимо узнать, где находится этот регулятор. Итак, где же он находится? В автомобилях ВАЗ 2114, как и на большинстве других авто, устройство расположено непосредственно на силовом агрегате, рядом с воздушным фильтром, в непосредственной близости с ГБЦ.

Процедура и схема

Мы советуем вам проводить затяжку момента винтов в том случае, если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом. Далее будет описана общая процедура для Лады 2108, но следует учесть, что каждый двигатель имеет свои нюансы в работе, которые нужно учитывать.

Необходимый инструментарий

Для данной процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент необходим специально для затяжки винтов и определения момента. Его можно приобрести в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1 300 рублей (примерно 400 гривен).

Иногда так называемые «мастера» говорят, что для этой процедуры не обязательно использовать динамометрический ключ. Мол, отлично подойдет и обычный гаечный ключ, да и вообще, закрутить винты можно «на глаз». Естественно, закрутить-то винты получится, но это будет неправильно, а впоследствии это может стать причиной других проблем.

Этапы

Если вам кажется, что качество винта головки низкое, то даже не пытайтесь его натянуть. Сразу же замените его, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Кроме того, перед непосредственной процедурой вам следует проверить качество резьбы. Также ее желательно смазать. Не забывайте о том, что повторное использование пружинных деталей недопустимо, поскольку нормальной натяжки вы в этом случае не добьетесь.

Этапы натяжения штифтов на Лада 2108 схожи с теми, которые производятся на классических моделях авто. Схема предоставлена ниже. Сам процесс следует начинать с центральных болтов. Он проходит в четыре приема.

1. Используя вышеуказанный инструмент все болты ГБЦ нужно затянуть сначала моментом 2,0 кгс*м. Сначала натягиваются два средних элемента, потом — два нижних и два верхних, которые находятся по бокам от средних болтов. Затем нужно натянуть два крайних левых и два крайних правых винта, начиная с нижних. Порядок должен быть именно такой. На схеме цифрами отмечен порядок компонентов.
2. Затем в таком же порядке, используя тот же инструмент, нужно натянуть компоненты моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.
3. После этого все штифты необходимо закрутить на 90 градусов.
4. Затем их следует довернуть еще раз, опять на 90 градусов.

Моменты затяжки двигателя ваз 2113, 2114, 2115

Момент затяжки гбц двигателя ваз 2113, 2114, 2115:

• Болты M12XI.25 присоединение гбц закручиваем за 4 раза:
  1. затягиваем нагели усилием 2 кгс/м;
  2. затягиваем метиз напряжением 7-8,6 кгс/м ;
  3. докручиваем метизы на 90°;
  4. еще раз докручиваем болтики на 90°.
• Болтики М10 скрепление покрышки гбц двигателя усилием 6,7—8,3 кгс/м
• Нагель М6 присоединение покрышки гбц напряжением 0,2-0,5 кгс/м

Момент затяжки распредвала двигателя ваз 2114, 2113, 2115:

• Гаечка М8 скрепление корпуса подшипников распредвала усилием1,9-2,3 кгс/м
• Болтик М10 присоединение шкива распредвала напряжением 6,7—8,3 кгс/м

Момент затяжки коренных ваз 2114:

• Нагель присоединение покрышек коренных подшипников коленвала MlOxl.25 с импульсом 6,8-8,4 кгс/м
• метиз присоединение маслоприемника к покрышке коренного подшипника Мб с силой 0,8-1 кгс/м

Момент затяжки коленвала двигателя ваз:

метиз скрепление шкива коленвала М12х1,25 с силой 9,8-10,8 кгс/м

Момент затяжки шатунов двигателя ваз 2114, 2113, 2115:

Гаечки болтиков прикрепления крышек шатунов M9xl напряжением 4,3 — 5,4 кгс/м

Момент затяжки маховика ваз 2114:

Метиз присоединение маховичка М10х1,25 напряжением 6,1-8,7 кгс/м

Момент затяжки помпы двигателя ваз 2114 8 клапанов

Болтик скрепление помпы охолаживающего тосола Мб усилием 0,8 кгс/м

Таблица моментов затяжки двигателя ваз
Название устройств и деталей движителя	Резьба	Моменты затяжки двигателя ваз 2114, кгс/м
Болтик присоединение масляной помпы	Мб	0,8-1
Винтовая пробка редукционного клапана масляной помпы	М16х1,5	4,6—7,4
Нагель прикрепления корпуса масляной помпы	Мб	0,7-0,9
Метиз приделывание маслоприемника к масляной помпе	Мб	0,7-0,8
Болтик скрепление поддона картера	Мб	0,5—0,8
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	3,8-8,8
Датчик катастрофического напору масла	М14Х1.5	2,4-2,7
Гаечки приделывание патрубка термостата	MS	1,6-2,3
Болтик скрепление фланца трубки структуры охалаживания к блоку цилиндров	Мб	0,4-0,5
Метиз приделывание запасных алементов движка	Мб	0,7—0,8
Контргайка болтика присоединение передней опоры движка к кронштейну лонжерона	М10х1,25	4,2—5,2
Метиз скрепление передней опоры движителя к блоку цилиндров мотора	MlOxl.25	3,4-5,2
Гаечка нагеля приделывание левого кронштейна мотора к лонжерону	М10х1,25	4,2—5,2
Барашек прикрепления левого кронштейна движка к картеру кпп	М10х1,25	3,2-5,2
Гаечка метиза скрепление кронштейна заднему основанию силового агрегате к движителю	М12	6,1—9,8
Гайка приделывание заднего кронштейна движка к кузову	М10х1,25	2,8-3,4

Заключение

Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки, ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.

В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших затрат.