Потеря мощности и приемистости двигателя, причины связанные с системой зажигания

В чём особенности устройства?

Изучение конструкции позволит подробнее разобраться, как работает инжекторный двигатель. Компоненты, характерные для этого типа:

• Блок электронного управления (ЭБУ);
• Регулятор давления;
• Форсунки;
• Бензонасос;
• Датчики.

Взаимодействие перечисленного: датчики получают данные о состоянии механики или процессах, их обрабатывает процессор и передает управляющие команды. Форсункам выделяется ограниченный заряд, который их открывает. Результат — смесь из топливного отдела попадает в отсек впускного коллектора.

Чтобы схема этого процесса стала более понятной, проведем краткий экскурс по устройству некоторых узлов, из которых состоит двигатель инжектор.

Основная его функция — бесперебойно выдавать команды составляющим автомобиля на основании обработанной информации. В нее входят:

• факторы окружающей среды (температура, влажность, пр.);
• степень нагрузки на механику (при подъеме на горку, передвижение по плохой дороге, др.);
• режим мотора (холостой/скоростной ход, учет нагрузки при переходе на полный привод, т. д.).

При несовпадениях исходной программе компьютер задает исполняющим элементам корректировки. Блок способен проводить диагностику. Об отказе любого механизма-исполнителя, его некорректном функционировании водитель оповещается путем индикации CheckEngine на приборной панели. Сведения об ошибках собираются в памятном отделе, что при серьезных поломках помогает их оперативному обнаружению и устранению.

Виды заложенных устройств памяти:

• Однократно программируемое постоянное запоминающее (ППЗУ) — содержит базовый программный код («мозг» автомашины). Его чип находится на плате панели, при выходе из строя легко меняется новым. При любых сбоях вложенные коды остаются храниться на нем.
• Оперативное запоминающее (ОЗУ) — временный резервуар, применяемый для обработки задач по текущему сеансу. Устройство впаяно к плате; по прекращению подачи электричества из аккумулятора вся информация с него стирается.
• Электрически программируемое (ЭПЗУ) — содержит временные данные и кодировку средств защиты от угона. В качестве питания использует вшитый аккумулятор, подзаряжаемый при движении. Через него сравниваются вшитые коды электронной блокировки и те же параметры иммобилайзера. При их несовпадении запуск инжекторного двигателя невозможен.

Как заменить трамблер на инжекторе своими руками?

Если вам потребовалась замена трамблера на инжекторе, вы можете сделать это самостоятельно, следуя простым инструкциям. Вот шаги, которые вам пригодятся:

1. Подготовьте необходимые инструменты. Для замены трамблера вам понадобится набор шестигранников, отвертка, зажим для трубок, ключи и, возможно, призматическая прокладка.

2. Отключите аккумулятор и отсоедините провода от трамблера. Убедитесь, что зажигание выключено, чтобы избежать поражения электрическим током.

3. Откройте крышку распределительного механизма и снимите роторную крышку. У вас может потребоваться использование инструментов для снятия крышки и защелок.

4. Осмотрите трамблер и убедитесь, что он действительно требует замены. Если вы видите признаки коррозии, износа или поломки, то замена трамблера необходима.

5. Снимите старый трамблер, отпустив скручивающий болт или шуруп. В некоторых случаях может потребоваться отсоединение проводов или трубок, используйте соответствующие инструменты для этого.

6. Установите новый трамблер на место, следуя инструкциям производителя. Затяните скручивающий болт или шуруп, но не перетягивайте его, чтобы избежать повреждения.

7. Проверьте правильность подключения проводов и трубок к новому трамблеру. Убедитесь, что все соединения сделаны надежно и безлюфтово.

8. Установите роторную крышку и закройте крышку распределительного механизма.

9. Подсоедините провода к трамблеру и аккумулятору. Обратитесь к инструкциям, если вам необходимо проделать дополнительные операции для правильного подключения.

10. Убедитесь, что все провода и трубки находятся на своих местах и не перекрывают другие компоненты двигателя.

11. Проверьте работу двигателя, запустив его и убедившись, что все функции работают должным образом. Если вы заметите какие-либо проблемы, проведите дополнительную проверку или обратитесь к профессионалу для диагностики.

Если у вас возникнут затруднения или вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к специалисту или сертифицированному мастеру. Работа с двигателем может быть опасной, поэтому никогда не забывайте о мере безопасности.

Как выставить зажигание

Установка угла зажигания выполняется по-своему на различных автомобилях. На карбюраторных оно выполняется при помощи трамблера. Это такое механическое устройство, внутри которого имеется вал с кулачком и контактная пара. При вращении вала происходит методичное смыкание и размыкание контактов, что и генерирует искру. Соответственно, вращая трамблер в определенную сторону, можно добиться более раннего или позднего зажигания. На нем обычно указано обозначение «+» и «-». Изменение положения в «+» приводит к раннему поджигу или увеличение опережения. Вращение в «-» –  к уменьшению опережения при условии, что оно уже было установлено до ВМТ.

Как выставить зажигание по стробоскопу

Существует технология настройки угла зажигания при помощи стробоскопа. Его использование существенно упрощает процедуру. Принцип работы прибора заключается в освещении в темноте движущегося объекта с большой скоростью короткой и очень яркой вспышкой. В результате этого объект, освещенный светом, покажется статичным и на нем будут хорошо видны детали. Благодаря этому эффекту можно визуально без дополнительных приборов проконтролировать положение меток на коленчатом валу непосредственно во время его вращения. Вспышка включается в момент генерации искры и наблюдающий в идеале должен заметить две ветки на шкиве коленвала и на корпусе, расположенные друг напротив друга. Если она смещена против часовой, то зажигание слишком раннее, нужно повернуть трамблер в «-». Соответственно, по часовой – в «+».

Выставляем зажигание по контрольной лампочке

Оптимально настроить угол опережения зажигания можно и при помощи контрольной лампочки. Принцип тот же, но вращать теперь нужно шкив коленвала рукой. Лампочка подключается к катушке зажигания на коричневый провод, идущий на прерыватель. При вращении коленчатого вала в какой-то момент лампочка потухнет. Это свидетельствует о том, что контакты прерывателя сомкнулись и ток поте на землю, то есть происходит заряд катушки. Когда лампочка загорится, то цепь размыкается и происходит разряд конденсатора на катушку и лампочку. Она загорится. Нам нужен момент, когда лампа тухнет. Именно тогда происходит выброс энергии в виде высоковольтного импульса. При этом метки на шкиве и корпусе мотора должны совпадать. Далее, регулировка выполняется аналогично раннее описанному методу.

На слух

Некоторые опытные мастера со временем научились регулировать угол опережения на слух. Это специфическая процедура и дана не каждому автолюбителю. Рассмотрим ее особенности:

• Первым делом отпускается гайка, фиксирующая трамблер на одном месте.
• Медленно вращая его в одну и другую сторону при работающем моторе, находят положение, при котором ДВС работает устойчиво и после перегазовки.
• Вращают прерыватель в «-» на несколько градусов, чтобы сделать зажигание более поздним для экономии топлива и снижения уровня шума, но появится легкая вибрация, считающаяся нормальной.

Бывают такие ситуации, когда отрегулировать угол невозможно из-за плохого качества топлива.

По искре

Регулировка угла опережения зажигания производится аналогично методу со стробоскопом и лампочкой. Искра на свече должна проблеснуть именно в момент прохождения метки на шкиве мимо той, что на корпусе ДВС. Для этого обычно снимают центральный высоковольтный провод и располагают его на расстоянии 3 мм от массы. Коленвал вращают до положения совпадения его метки с первой на корпусе.

Система зажигания. Свечи.

  Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

    

   Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра. Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.

Если искра пропадает или становится нитевидной — это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.

    Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.

   Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.

Что такое АСЗ

Причин отсутствия искрообразования может быть несколько. Чаще всего виновником становится трамблер с его элементами. Но не менее известными причинами являются: плохая АКБ (батарея), сами бронепровода, бабина зажигания или ее обмотка.

Схема бесконтактной системы зажигания

Как известно, система зажигания автомобиля или АСЗ предназначена для эффективного воспламенения горючего. Понятно, что без искры ни о каком воспламенении и речи быть не может. Недаром ведь АСЗ бензинового двигателя также принято называть искровой системой зажигания.

В зависимости от разновидности управления процессом, различают несколько АЗС. На отечественной классике, например, используется контактная АСЗ, а на иномарках – транзисторная или электронная.

Трамблер в контактной АСЗ играет роль распределителя тока, энергии по цилиндрам. Одновременно с этим он выполняет функцию накопителя токовой энергии.

Если в контактной АСЗ накопление и распределение осуществляется в едином механизме (трамблере), то в БАСЗ (транзисторной системе) – за накопление отвечает коммутатор, четко взаимодействующий с датчиком Холла. Что же касается распределения энергии, то она по-прежнему контролируется трамблером.

Куда пропала искра

Примечательно, но в большинстве случаев искра пропадает в самых неподходящий момент. К примеру, если надо срочно куда-то поехать на своей машине.

Устройство трамблера и как он работает

В зависимости от модели автомобиля данный механизм может иметь свое строение, однако ключевые элементы имеют схожую форму. Трамблер состоит из таких ключевых компонентов:

• Вал с шестерней, который зацепляется за привод грм;
• Контакты, разрывающие электрическую цепь (весь элемент называется прерывателем);
• Крышка, в которой сделаны контактные отверстия (к ним подсоединяются ВВ провода). Внутри этой детали выведены контакты для каждого провода, а также центрального кабеля, идущего от катушки зажигания;
• Под крышкой расположен бегунок, насаженный на вал. Он поочередно соединяет контакты свечного и центрального проводов;
• Вакуумный регулятор опережения зажигания.

Это распространенная схема контактной модификации трамблера. Существует также бесконтактный тип, который имеет схожее строение, только в качестве прерывателя используется датчик, работающий по принципу Холла. Он устанавливается вместо модуля прерывателя.

Преимущество бесконтактной модификации заключается в том, что она способна пропустить более высокое напряжение (более чем в два раза).

Принцип работы трамблера следующий. Датчик коленвала посылает импульс на катушку. В ней на этом этапе активна первичная обмотка. Как только до устройства доходит сигнал, активируется вторичная обмотка, в которой за счет электромагнитной индукции создается высокое напряжение. Ток по центральному кабелю идет к трамблеру.

Вращающийся бегунок замыкает главный провод с соответствующим свечным кабелем. Импульс уже высокого напряжения поступает на соответствующий электрический узел конкретного цилиндра.

Подробно о самых важных элементах устройства трамблера

Разные элементы трамблера обеспечивают своевременное прерывание подачи электричества на первичную обмотку катушки и корректное распределение высоковольтного импульса. Также они позволяют корректировать момент образования искры в зависимости от режима работы мотора (изменение угла опережения зажигания) и выполняют другие функции. рассмотрим их подробней.

Вакуумный регулятор

Этот элемент отвечает за изменение угла опережения зажигания (УОЗ), если это требуется для максимально эффективной работы мотора. Корректировка производится в тот момент, когда двигатель подвергается увеличенной нагрузке.

Данный регулятор представлен замкнутой полостью, которая соединена при помощи гибкого шланга с карбюратором. В регуляторе имеется диафрагма. Разрежение в карбюраторе приводит в движение мембрану вакуумного регулятора.

Благодаря этому во второй камере устройства тоже образуется вакуум, который через подвижный диск немного смещает кулачок прерывателя. Изменение положения диафрагмы приводит к раннему или позднему зажиганию.

Октан-корректор

Помимо вакуумного регулятора конструкция трамблера позволяет корректировать угол опережения зажигания. Октан-корректор это специальная шкала, по которой выставляется корректное положение корпуса трамблера относительно распредвала (он проворачивается в сторону увеличения или уменьшения УОЗ).

Если автомобиль заправляется разными сортами бензина, необходимо самостоятельно выставлять октан-корректор для своевременного воспламенения воздушно-топливной смеси. Настройка проводится на холостых оборотах и при выставленных правильно холостых оборотах и состава смеси (специальные винты в корпусе карбюратора).

Бесконтактные системы

Этот тип системы зажигания является аналогом контактной системы. Ее отличие в том, что в данном случае используется бесконтактный прерыватель (датчик Холла, установленный в трамблере вместо кулачкового прерывателя). Также для работы системы теперь используется коммутатор. Бесконтактная система зажигания не страдает от обгорания контактов, от чего страдает кулачковый прерыватель.

Как заменить трамблёр на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сперва скиньте минусовую клемму с аккумулятора, всё же с зажиганием работаете и чтобы не где не коротнуло, лучше обезопасьте себя (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «», пункт первый там прочтите), после этого переходите сразу же к отсоединению высоковольтных проводов от крышки трамблёра (Один из проводов указан красной стрелкой, для того чтобы вы хоть как то понимали о каких проводах идёт речь), но только при отсоединении запоминайте какой провод куда ставиться или можете сразу крышку с нового трамблёра снять и на неё провода одеть подсоединённые к крышки старого трамблёра (Как снять крышку трамблёра, читайте в рубрике: «» ниже, она на винтах крепиться), теперь от вакуум-корректора отсоедините шланг (Данный корректор синей стрелкой указан, к нему снизу шланг маленький подсоединён, рукой его снять можно) и оставьте висеть его.

Примечание!
После проделанных выше операций, выполните ещё одну очень и очень важную, выставление меток, для этого возьмите мел или маркер или придумайте сами чем ещё метки можно поставить и в общём поставьте одну метку на корпусе трамблёра и одну в том месте где он соединяется с корпусом привода вспомогательных агрегатов и когда ставить новый трамблёр будете, совместите эти метки и установите его по ним, тем самым вы оставите прежний угол опережения зажигания и настраивать его возможно даже и не придётся (Но всё же настроить угол после замены распределителя на новый, мы вам рекомендуем, хуже от этого не будет а только лучше, а настройка в сервисах стоит сущие копейки, примерно рублей 200, 300 это ещё смотря где вы находитесь, но зато после настройки, можно не беспокоиться за автомобиль и ездить не тратя лишнее топливо и с прежней динамикой, кроме того из-за неверно выставленного угла опережения зажигания, не только двигатель хуже едет, но и появляется детонация, это очень и очень опасный процесс который буквально за 5000-1000 тыс. км., убьёт вашу поршневую группу и прогорят все клапана и об автомобиле можно уже будет забыть на время)!

2) Идём дальше и теперь, выньте в начале оболочку троса внутри которого находиться привод дроссельных заслонок из держателя в который он входит (см. маленькое фото) и после чего отсоедините колодку проводов от разъёма (Разъём указан синей стрелкой, колодка к нему крепиться за счёт фиксатора, поэтому вы его отжать не забудьте а то оторвёте колодку и сломаете этот фиксатор), затем выньте резиновую заглушку которая в картере сцепления находится и как только она в руке у вас окажется, возьмите толстую отвёртку и крутаните маховик до того, пока метка которая на нём находится, не совместиться с вырезом (Более подробно о том как прокрутить этот маховик, читайте в статье: «», в пункте 2 фотография тоже 2), после проделанной операции выверните все три гайки которые распределитель зажигания к корпусу привода вспомогательных агрегатов крепит и можете вынимать трамблёр и тем самым снимать его.

Установка:
Устанавливается новый трамблёр в обратном порядке снятию с учётом на первый цилиндр, перед его установкой выкрутите два винта (Один винт указан красной стрелкой) которые крышку бегунка крепят и снимите эту крышку с трамблёра, затем поверните бегунок таким образом чтобы его наружный контакт установился на против клеммы 1-го цилиндра, которая в крышке присутствует (Бегунок указан на фото ниже синей стрелкой, где именно на крышке трамблёра находиться клемма, смотрите в пункте Примечание!).

Примечание!
Всего клемм в крышке четыре, а именно клемма первого цилиндра, второго, третьего и четвёртого, благодаря ним трамблёр распределяет зажигание и искра то даётся в первый, то во второй, то в третий и то в четвёртый цилиндр, при подключении высоковольтных проводов тоже кстати будьте аккуратный, каждый провод должен идти на определённое место, на фото ниже это можно прекрасно понять и увидеть, после просмотра фотографии берите в руки крышку трамблёра и ищите на ней метку которая на фото указана, когда найдёте, знайте это первый цилиндр и при установке нового трамблёра, бегунок а именно его наружный контакт должен смотреть именно в эту сторону, именно на этот цилиндр, таким образом и устанавливается новый трамблёр и после его установки, когда уже гайки закреплять будете, совместите его строго по меткам и подключайте все провода и колодку, а когда уже всё сделано будет, можете завести двигатель и смотреть как он работает, если машина неустойчиво работает на холостом ходу и практически у неё нет никакой тяги, тогда отрегулируйте зажигание, как это сделать читайте в статье: «Регулировка угла опережения зажигания» или езжайте в автосервис!

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть процесс снятия и установки нового распределителя зажигания, вы сможете в ролике чуть ниже:

Переделываем инжектор в карбюратор

Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.), а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

• Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор от карбюраторного ДВС.
• Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
• Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
• Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
• Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы

Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п

Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

Управление зажиганием

Электронное управление зажиганием

Как выставить угол зажигания? На системах с электронными системами управления зажиганием это можно сделать с помощью компьютерной диагностики, которая подключается к Электронному Блоку Управления (ЭБУ) или «мозгам» автомобиля. И там можно посмотреть, как работает двигатель в реальном времени- какие сигналы поступают с датчиков, какие обороты двигателя, расход топлива, момент впрыска, угол опережения зажигания и другие входные и выходные данные.

В основном, при эксплуатации не надо ничего менять, если вы не меняете прошивку. То есть, если машина стала как-то неправильно работать, то скорее всего могут быть несколько причин:

1. С датчиков поступает неправильный сигнал- в этом случае можно заменить предполагаемый неисправный датчик на подменный, заведомо рабочий, и посмотреть, изменится ли результат.
2. Напряжение в сети неправильное и соответственно датчики отдают неправильный сигнал. Входной сигнал на датчик составляет 5В, если этот показатель будет другим, то ЭБУ получит неправильные входные данные и двигатель не сможет работать в нормальном режиме.
3. Неисправен ЭБУ. Довольно часто случается, что перебрав всё, что можно, оказывается, что полетели мозги. Но не страшно, на ВАЗ они недорого стоят.

Поэтому как таковое, зажигание не выставляют на инжекторных машинах, оно уже заложено в систему, но стоит проверить, правильно ли выставлены метки.

Регулировка меток зажигания на инжекторе ВАЗ-2110

При работе двигателя есть некоторые фазы, которые должны работать синхронно, распредвал должен совпадать с коленвалом, а с ними должны коррелировать моменты впрыска топлива и зажигание. Рассмотрим это всё на примере ВАЗ-2110.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2110 инжектор

Если машина не заводится- стреляет, чихает и всё в трубу- где-то не выставлены метки и с этим надо разобраться.

На любой машине метки ГРМ должны быть выставлены идеально, только тогда она будет нормально работать. На ВАЗ-2110 метка коленвала находится на маховике. Надо заглянуть в смотровое окошко на кожухе коробке передач, через него видно маховик. Лучше подсветить фонариком, потому что так просто не увидеть.

Метки должны чётко совпасть. Но… Этого может не случиться. Дело в том, что при разборке двигателя маховик можно поставить другой стороной, и тогда эти метки будут никому не нужны. Рассмотрим другие методы, как поступить в такой ситуации. Честно признаюсь, никогда не выставлял ГРМ по метке на маховике, мне этот способ не нравится.

Подобная метка присутствует на переднем ременном шкиве. Должны совпадать две точки- одна на зубчатом шкиве, а вторая- на масляном насосе. Если они совпали, значит, поршни находятся в ВМТ 1-го и 4-го цилиндров, и коленвал выставлен в исходное положение. Осталось то же самое сделать с распредвалом.

На одновальных головках ВАЗ-2114, 2108, 2110 надо совместить прилив на звёздочке и выступ на задней крышке ремня ГРМ.

Для двухвальных 16-ти клапанных двигателей, которые встречаются на ВАЗ-2112, схема выглядит чуть иначе, метки на звёздочках обоих распредвалов должны смотреть чётко вверх, на задней крышке есть соответствующие метки, с которыми они должны совпасть.

Если все метки совпали,- отлично, ГРМ в идеале. Осталось теперь проверить, правильно ли выставлен датчик коленвала.

Датчик положения коленвала на ВАЗ-2110 устанавливается в передней части двигателя, он считывает показания со звёздочки, которая устанавливается на шкиву. Эта звёздочка ставится на шпонку. И здесь есть несколько моментов, которые стоит проверить.

Так как шкив ставится на шпонку, то возможна такая ситуация, когда это посадочное место разобьётся и шкив будет установлен под другим углом, немного развёрнутым. Отсюда будет поступать неправильный сигнал на датчик коленвала, раньше или позже положенного, соответственно и зажигание будет производиться непонятно когда. Надо будет выставлять точнее разбитый шкив, либо поменять его вместе со шпонкой.

Другой проблемой может стать то, что датчик положения коленвала может находиться на слишком большом расстоянии от звёздочки шкива (может, датчик немного нестандартный, либо неправильно установленный), в таком случае сигнал будет поступать некорректный.

Это, пожалуй, и все причины, которые ведут к неисправности зажигания на ВАЗ.

Раннее или позднее зажигание что это такое

В среде автолюбителей, те, которые сами ремонтируют свои машины, используются такие выражения, как раннее или позднее зажигание, что они означают и как исправить ситуацию? В каждом бензиновом ДВС имеется целая система, выполняющая синхронизированный поджиг топливной смеси в цилиндрах. Особенность ее работы состоит в том, что нужно подать импульс заданной длительности в узкий промежуток времени, чтобы бензин в сочетании с воздухом правильно и полноценно возгорелся. Эту величину также называют углом зажигания. Изменить его можно очень просто в моторах с карбюратором. Достаточно крутить трамблер в ту или иную сторону, но делать это нужно максимально медленно, так как очень легко сбить действующую настройку.

Нужно добиться такого положения, при котором искра будет проскакивать между контактами строго перед верхней мертвой точкой. Именно тогда поджиг происходит нормально, и мотор функционирует в заданном режиме.

Поздний угол – это вид нарушения в работе системы, при котором воспламенение топливной смеси происходит позднее заданного временного интервала. При этом поршень находится в близком положении или непосредственно в верхней мертвой точке. Это недопустимый режим, так как смесь не сгорает полностью. Часть недогоревшего топлива отправляется в выпускной коллектор с вытекающими последствиями.

Ранний угол зажигания – Топливо возгорается раньше положенного времени, когда положение поршня далеко до ВМТ. При такой работе мотор буквально поглощает бензин литрами, а мощности выделяет намного меньше. Плюс ко всему, возникает противодействующая сила на поршень, который движется вверх.

Признаки раннего зажигания

Наиболее часто встречающейся поломкой или дефектом в работе ДВС бензинового типа является именно раннее зажигание. Ввиду своей природы происхождения оно встречается часто, поэтому актуально всем автовладельцам знать о признаках такого состояния. Симптомы раннего зажигания проявляются следующим образом:

• на электродах свеч зажигания образуется плотный черный нагар;
• из глушителя доносятся выстрелы;
• неустойчивая работа в режиме холостого хода;
• плохая динамика при движении;
• в выхлопе образуется много копоти черного цвета;
• проблема с запуском мотора;
• слышен стук пальцев;
• отмечается увеличения расхода топлива.

Признаки позднего зажигания

Если генерация искры происходит позже заданного времени, то в автомобиле наблюдаются следующие признаки позднего зажигания:

• двигатель запускается не с первого раза;
• сильно нарушение и нестабильность в его работе, троит;
• в впускном тракте и системе подготовки смеси происходят выстрелы;
• мотор вяло реагирует на педаль газа;
• ощущается сильный и быстрый перегрев ДВС;
• на электродах свечи появляется налет белого и серого цветов;
• нет детонации при резком нажатии на педаль газа;
• отмечается также увеличения потребления топлива.

Какое зажигание лучше раннее или позднее

Важно, чтобы мотор работал правильно, а это указывает на корректные настройки угла зажигания топливной смеси. Но если по какой-то причине настройка сбилась, то какое состояние менее вредит авто? Нельзя допускать работу мотора в таких режимах, потому что увеличивается износ деталей, не говоря у уже о росте затрата на топливо в обеих ситуациях

Поэтому если выбирать, какая лучше, то ответ будет никакая. Обе вредны и для машины и для вашего кошелька, но если углубиться в особенности работы, то отличия во вреде есть.

Позднее зажигание, в отличие от раннего опаснее тем, что недогоревшее топливо открытым пламенем перемещается в выпускной коллектор. Это вызывает его чрезмерный нагрев и ранний выход из строя. Также появляется риск возникновения детонаций прямо в коллекторе, что опасно для катализатора и прочих деталей выхлопа. Нужно следить за этой настройкой и своевременно регулировать.

Указания по настройке зажигания

Если вы неукоснительно выполнили предоставленную инструкцию, соединили все провода по схеме и не сбили совмещенные метки, двигатель заведется плавно. Для регулировки зажигания необходимо добиться стабильной работы двигателя, поэтому сначала прогрейте его в течение нескольких минут, не останавливая его нажатием на педаль акселератора.

При прогретом двигателе есть два метода регулировки:

• без использования специальных приспособлений – «на слух»;
• настройка со стробоскопом.

Стробоскоп – это устройство со светом, который мигает одновременно с передачей импульса от датчика Холла. Когда рабочий строб подается на маховик коленчатого вала при работающем двигателе, положение выемки становится видимым. Отсюда возможность точной регулировки.

Так выглядит строб настройки зажигания

Для регулировки подключите источник питания строба к аккумуляторной батарее, а толстый провод – к проводу высокого напряжения свечи зажигания 1-го цилиндра. Ослабьте гайку крепления распределителя и поднесите мигающую лампу ближе к шкиву. Медленно поверните корпус распределителя до тех пор, пока выемка на шкиве не окажется на короткой отметке, затем затяните гайку.

Настройка популярным способом «на слух» производится следующим образом:

Запустите двигатель и ослабьте гайку, удерживающую распределитель зажигания.
Осторожно и медленно поверните дозатор в пределах 15 °. Найдите положение, в котором двигатель работает наиболее устойчиво.
Затяните фиксирующую гайку.

При настройке поверните распределитель корпуса диафрагмы

вполне естественно, что после установки бесконтактной системы зажигания обороты двигателя на холостом ходу вырастут до 1100-1200 об / мин из-за повышенной мощности искры. Установите скорость 850-900 об / мин, затянув винт холостого хода на карбюраторе и сверяясь с тахометром. На карбюраторах ВАЗ 2105-2107 типа «Озон» этот винт находится внизу блока с правой стороны и имеет большие размеры. В карбюраторах ВАЗ 2108 типа Solex (такие же ставились на «семерку») есть длинная пластиковая ручка, которая выступает вправо (по ходу движения). Второй винт, регулирующий топливовоздушную смесь, нельзя поворачивать.

Стрелка показывает винт регулировки холостого хода

Как предотвратить поломки трамблера на инжекторе?

Во-первых, регулярное техническое обслуживание двигателя является основой для предотвращения поломок. Регулярно проверяйте состояние системы зажигания и обнаруживайте возможные проблемы вовремя. Если вы заметили какие-либо признаки неисправности трамблера, такие как пропуски зажигания или плохая работа двигателя на холостом ходу, немедленно обратитесь к специалисту.

Во-вторых, следите за чистотой и сухостью двигателя. Влага и грязь могут негативно повлиять на работу трамблера. Проверяйте состояние уплотнительных резинок и сальников системы зажигания и заменяйте их в случае необходимости.

В-третьих, избегайте резких перепадов температур. Когда двигатель горячий, не останавливайтесь и не выключайте его сразу же. Подождите несколько минут, чтобы двигатель остыл, и только после этого выключите его. Это поможет избежать повреждения трамблера.

В-четвертых, водите автомобиль аккуратно и избегайте резкого ускорения и замедления. Стремительные движения и перегрузка двигателя могут привести к его повреждению, включая поломку трамблера.

В-пятых, следите за качеством топлива. Используйте только проверенное топливо, чтобы избежать запыленности и нечистот в системе зажигания, что может привести к поломке трамблера.

Рекомендации для предотвращения поломок трамблера на инжекторном двигателе:
1. Регулярное техническое обслуживание двигателя и системы зажигания.
2. Проверка и замена уплотнительных резинок и сальников.
3. Избегайте резких перепадов температур.
4. Аккуратное вождение и избегание резкого ускорения и замедления.
5. Использование качественного топлива.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете предотвратить поломки трамблера на инжекторном двигателе и сохранить его надежную работу.