Продольный рычаг передней подвески: типичные поломки и диагностика

Типовые неисправности продольных рычагов передней подвески

Продольные рычаги передней подвески, как отмечалось ранее, испытывают высокие нагрузки, поэтому существует риск неожиданной поломки важного узла ходовой части автомобиля. Чтобы избежать неприятностей в дороге, необходимо периодически проводить диагностику состояния этих деталей. Стоит отметить, что для выявления неисправности не нужно иметь специальное оборудование, поэтому продиагностировать передние рычаги подвески можно самостоятельно

Такая процедура занимает минимум времени.

Стоит отметить, что для выявления неисправности не нужно иметь специальное оборудование, поэтому продиагностировать передние рычаги подвески можно самостоятельно. Такая процедура занимает минимум времени.

Для поверки продольного рычага нужно остановить его таким образом, чтобы оправка запчасти для центровки соприкоснулась с торцом шарнирного пальца. Затем установочные пальцы вводят в среднее и крайнее отверстие. Если для этого не приходится прикладывать значительных усилий, то рычаг полностью исправен. При наличии деформации детали пальцы будут входить с усилием, что указывает на необходимость замены запчасти. В некоторых случаях продольный рычаг передней подвески можно отремонтировать. Для этого нужно купить соответствующий ремонтный комплект.

Неисправности рычагов чаще всего приводят к следующим проблемам:

подвеска не справляется с гашением даже небольших неровностей трассы;
авто постоянно «уводит» в сторону и водителю сложно удерживать автомобиль ровно в движении;
происходит неравномерный износ автомобильных покрышек.

Описанные здесь признаки указывают на неисправности передней подвески. К примеру, первая в списке проблема чаще всего является следствием «излома переднего рычага». Подвеска резко теряет способность гасить неровности дороги, если лопнул хоть один из 3-х рычагов в блоках А или Н. Кстати, при выявлении подобной проблемы нужно проверить и состояние пружин.

Если автомобиль при движении прямо постоянно уводит в сторону, также нужно проверить состояние рычагов передней подвески на предмет деформации.

Особое внимание при диагностике подвески уделяется местам соединения продольного рычага передней подвески с сопряженными элементами ходовой части.

Ускоренный износ автомобильных покрышек, прежде всего, происходит из нарушения регулировок развал-схождения. Если колесо неправильно стоит по вертикали, то резина быстро «съедается»

Если выставить нормальные параметры развал-схождения не получается, нужно обратить внимание на наличие дефектов в точках крепления деталей передней подвески к поворотному кулаку. Кроме того, может иметь место износ или деформация крепежных элементов и уплотнителей.. Изношенные сайлентблоки продольных рычагов передней подвески также оказывают существенное влияние на нормальную работу «ходовки» автомобиля

Ресурс таких деталей обычно составляет 150 — 200 тыс. км пробега. В тоже время, они могут износиться намного быстрее в случае эксплуатации авто в сложных условиях или при наличии заводского брака. Рыскание авто по трассе и ускоренный износ покрышек – первые признаки износа сайлентблоков продольных рычагов передней подвески.

Изношенные сайлентблоки продольных рычагов передней подвески также оказывают существенное влияние на нормальную работу «ходовки» автомобиля. Ресурс таких деталей обычно составляет 150 — 200 тыс. км пробега. В тоже время, они могут износиться намного быстрее в случае эксплуатации авто в сложных условиях или при наличии заводского брака. Рыскание авто по трассе и ускоренный износ покрышек – первые признаки износа сайлентблоков продольных рычагов передней подвески.

Во время движения авто по трассе, происходят постоянные вибрации, которые поглощаются резиновыми сайлентблоками. В результате эти элементы предохраняют от ускоренного износа другие детали подвески. Для диагностики состояния сайлентблоков автомобиль нужно установить на смотровую яму и демонтировать шаровые опоры. При осмотре сайлентблоков нужно убедиться в их целостности (на поверхности резины не должны присутствовать трещины, а материал должен сохранять упругость). Рыхлый и неплотный материал сайлентблоков свидетельствует о необходимости замены этой детали. Кроме того, втулка детали должна обеспечивать плотную фиксацию и возможность проворачивания сайлентблока даже при небольшом усилии.

Стоимость деталей подвески зависит от модели автомобиля. К примеру, передней подвески автомобиля ВАЗа «девятой» и «десятой» модели составляет примерно 600 руб., а цена такой запчасти на «Рено» достигает более 3-х тыс. руб.

Работы на отечественных автомобилях

Итак, разберем, как проходит ремонт у ВАЗ 2107, с любой из сторон. Как известно, спереди колеса ведомые, поэтому конструкция не сложная. Она включает два рычага, у которых изнашиваются сайлентблоки, шаровые шарниры, состояние которых нужно регулярно проверять, стабилизатор и амортизатор, из которого может вытечь масло.

Для примера рассмотрим, как делается на данном автомобиле замена наиболее часто выходящего из строя элемента – амортизирующей стойки. Для работ нам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

комплект ключей;
отвертки;
плоскогубцы.

Работы производим из смотровой ямы.

В подкапотном пространстве зажимаем шток плоскогубцами. Гаечным ключом тут же отворачиваем гайку штока. Затем удаляем гайку, шайбы плюс подушку.
Теперь из смотровой ямы отворачиваем две гайки кронштейна, затем вытаскиваем дефектный узел, кроме того, извлекаем с его штока еще одну подушку.
Откручиваем кронштейн от стойки двумя ключами.
Новую сборочную единицу устанавливаем в обратном порядке.

Заметим, что такой ремонт подвески у ВАЗ 2106 проходит аналогично. Замену шаровой опоры в похожей конструкции рассмотрим на примере Нивы. Ведь у Нивы принципы ремонта подвески напоминают работы с классикой ВАЗ. Хотя в конструкции присутствует ШРУС – шарнир угловых скоростей, так как колеса уже могут стать ведущими. Для работ возьмем:

набор гаечных ключей;
молоток;
подставка.

Поддомкрачиваем, снимаем колесо с нужной стороны.
Открутив центральную гайку, сдергиваем ступицу и тормозной диск.
Откручиваем верхние гайки шаровой опоры.
Отворачиваем нижнюю гайку.
Опускаем автомобиль так, чтобы рычаг уперся в крепкую подставку.
Отведя ШРУС, бьем по кулаку молотком, тем самым высвобождая шаровой шарнир.
Сборку с новой деталью производим от обратного.

Также почитайте про замену прокладки крышки головки блока цилиндров и как поменять масляный насос на ваз 2110.

У подвески на Шевроле Нива ремонт производится аналогичным образом.

А теперь разберем, как поменять, скажем, амортизирующую стойку, если колеса спереди полностью ведущие. Для примера расскажем, как делается такой частичный ремонт передней подвески у ВАЗ 2110. В целом, механизм под передком у «десятки», помимо стойки, состоит из шаровых опор, ШРУСа, стабилизатора поперечной устойчивости, поворотного рычага, рулевых тяг.

Как отремонтировать рычаги подвески автомобиля

Рычаги подвески являются важной частью автомобиля, отвечающей за стабильность и комфортность движения. В процессе эксплуатации автомобиля рычаги могут выйти из строя и требовать ремонта или замены

В этой статье мы расскажем о шагах по отремонтированию рычагов подвески автомобиля.

Подготовка и предварительная диагностика

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо провести предварительную диагностику рычагов подвески автомобиля. Проверьте их на наличие трещин, износа или иных повреждений

Также обратите внимание на состояние резиновых элементов и подшипников, если таковые есть

Замена рычагов подвески

Если диагностика показала, что рычаги подвески требуют замены, следуйте следующим шагам:

Поднимите автомобиль с помощью гидравлического домкрата и установите его на подставки для обеспечения безопасности работ.
Снимите колеса и отключите стабилизатор поперечной устойчивости, если он установлен.
Отверните болты крепления рычага и снимите его с подвески

Обратите внимание на правильное положение рычага и запомните его для установки нового рычага.
Установите новый рычаг подвески, убедившись, что он находится в правильном положении. Затяните болты крепления согласно рекомендациям производителя автомобиля.
Проверьте и обновите смазку в подшипнике и резиновых элементах рычага при необходимости.

Прочистка рычагов подвески

Если диагностика показала, что рычаги не требуют замены, но на них есть загрязнения или накопившиеся осадки, следуйте следующим шагам по прочистке:

Освободите рычаг от крепления и снимите его с подвески.
Очистите рычаг от грязи, пыли и других загрязнений с помощью щетки и воды.
Проверьте рычаг на наличие трещин или других повреждений. Если таковые обнаружены, рекомендуется заменить рычаг.
Промойте рычаг с помощью специальной чистящей жидкости для удаления масла или других загрязнений.
После прочистки рычаг следует смазать подшипники и резиновые элементы, если таковые есть.
Установите рычаг обратно на подвеску и затяните крепежные болты согласно рекомендациям производителя автомобиля.

После процедуры отремонтированные рычаги подвески следует проверить на прочность и корректную работу. Убедитесь, что они правильно установлены и не вызывают никаких стуков, скрипов или иных звуков при движении автомобиля. Если вы не уверены в своих навыках или не имеете необходимого оборудования, рекомендуется обратиться к профессионалам для ремонта рычагов подвески.

Износ сайлентблоков

Что такое сайлентблоки

Сайлентблоки — это детали подвески, которые предназначены для уменьшения вибрации и шумов при движении автомобиля. Они являются своеобразными амортизаторами, которые защищают подвеску от излишнего износа и повреждений. Сайлентблоки изготавливаются из материалов, которые обладают высокой прочностью и долговечностью, однако, со временем они подвергаются износу и требуют замены.

Признаки износа сайлентблоков

Одним из основных признаков износа сайлентблоков является ухудшение управляемости автомобиля. Водитель может заметить, что автомобиль начинает плохо держать дорогу, издавать странные звуки, болтаться и тарахтеть при движении. Также на износ сайлентблоков может указывать ухудшение устойчивости автомобиля при поворотах или при изменении скорости движения.

Как заменить изношенные сайлентблоки

Замена сайлентблоков — это сложный технический процесс, который требует опыта и профессиональных навыков. В качестве рекомендации можно отметить, что замену сайлентблоков необходимо производить в специализированных автосервисах, где работают квалифицированные мастера и используются специальные инструменты. В процессе замены необходимо следить за правильной установкой сайлентблоков и проверять состояние других деталей подвески.

Профилактика износа сайлентблоков

Для того, чтобы продлить срок службы сайлентблоков, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля

Важно следить за состоянием деталей подвески, менять масло в двигателе, правильно рассчитывать давление в шинах, ездить по качественным дорогам и обеспечивать автомобилю режим эксплуатации, который не превышает установленных производителем рекомендаций

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Проверка качества сайлентблоков

Внешний осмотр

Перед установкой сайлентблоков необходимо провести визуальный осмотр

При этом следует обратить внимание на целостность и прочность гидрорезинового покрытия, наличие трещин, вмятин, вырезов

Также необходимо проверить наличие надписей на сайлентблоках, которые указывают на марку и производителя.

Ручная проверка

Для ручной проверки необходимо зафиксировать сайлентблок в тисках, затем приложить надломивающую нагрузку к центру сайлентблока и вокруг него по периметру. Если при этом возникнет заедание, напряжение или повреждение, необходимо заменить сайлентблок.

Проверка резины

Для проверки герметичности должным образом проведенной работы необходимо провести проверку путем загерметизирования сайлентблоков вакуумным насосом. Если в процессе проверки было замечено просачивание воды, кислоты или воздуха, то сайлентблок не соответствует стандартам качества и должен быть заменен.

Проверка термического устойчивости

Сайлентблоки должны обладать высокой термической устойчивостью. Для проверки качества выдерживания сайлентблоками высоких температур нужно провести тестирование, в процессе которого данная деталь будет выдерживать длительное время определенную температуру.

Следование данным требованиям способствует увеличению срока службы сайлентблоков и обеспечивает защиту от возможных аварийных ситуаций на дороге.

Передняя подвеска — весь узел в сборе

На фото показано, как выглядит подвеска правого диска. Легко распознать телескопическую стойку 6, а также рычаг 3. Обе эти детали составляют основу узла.

Детали подвески в сборе

Перечислим основные детали по возрастанию номера: 1 – стабилизатор поперечной устойчивости; 2 – тяга стабилизатора; 3 – рычаг подвески; 4 – шаровая опора; 5 – поворотный кулак; 6 – стойка подвески; 7 – растяжка (сабля); 8 – кронштейн растяжки.

На фото не обозначен поворотный рычаг, но он здесь крепится к амортизатору, то есть является его частью.

Основная деталь – стойка с амортизатором

Всё то, что выше обозначено цифрой 6, состоит из нескольких деталей. Перечислим их.

Стойка амортизатора

Цифрами обозначены элементы:

2108-2901056 – метрическая гайка M14;
2110-2902760 – чашка;
10519601 – шайба;
16105021 – самоконтрящаяся гайка M12;
2110-2902816 – отбойник;
2110-2905003 и 2110-2905002 – амортизатор левый и правый;
2110-2902826 – корпус;
2108-2901052 – шайба под винт;
15540931 – винт М12 (до 07.2001);
2108-2901051 – винт нижний (после 07.2001);
2110-2901054 – колпачок;
2110-2902842 – шайба;
2110-2902830 – винт;
2110-2901032 – шайба;
2110-2902820 – опора (подушка) верхняя;
2112-2902712 – пружина подвески;
2112-2901031 и 2112-2901030 – стойка левая и правая;
2110-2905681 – пыльник;
2108-2901050 – винт с эксцентриком;
16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
2108-2902840 (-01, -02) или 2110-2902840 (-01) – подшипник опоры.

На некоторых универсалах и седанах установлены стойки 2110-2901030 и 2110-2901031. Но тогда используются пружины 2108-2902712. А вот детали, обозначенные цифрой 21 – взаимозаменяемы.

Демонтированная стойка

Поворотный кулак

Рассмотрим один важный узел, состоящий из минимального числа деталей.

Кулак поворотный с подшипником ступицы

По внешнему виду узла ясно, к чему и как он крепится. Перечислим артикулы:

2108-3103020-01 (-02) – ступичный подшипник;
2108-3103068 – кольцо-уплотнитель;
2108-3001060 – грязезащитная накладка (внутренняя);
2108-3103012 – ступица;
2108-3103079 – элемент подшипника (шайба);
2108-3103032 – стопорное кольцо, фиксирующее подшипник;
2108-3001061 – грязезащитная накладка (наружная);
2110-3103065 – декоративный колпачок (после 01.2003);
2108-3103065 – декоративный колпачок (до 01.2003);
2108-3001015 и 2108-3001014 – кулак левый и правый;
2108-3103061 – ступичная грязезащитная накладка;
14044271 – самоконтрящаяся гайка M20.

Рычаг и всё, что с ним связано

Нижний рычаг удерживает на себе шаровой палец (деталь 2). К кожуху шаровой опоры крепится поворотный кулак. На чертеже он отсутствует, но показаны винты крепежа 15.

Рычаги вместе с растяжками-саблями

Перечислим обозначения:

2108-2904046 – задний шарнир сабли;
2108-2904185-01 – шаровой палец;
10517070 – пружинистая шайба;
2110-2904192 – узел шаровой опоры;
15541231 – винт М12;
2108-2904045 – упорная шайба;
16105011 – самоконтрящаяся гайка M12;
2108-2904040 – поворотный шарнир;
2108-2904020 – рычаг;
2108-2904270 – сабля или растяжка;
12638601 – шайба;
2110-2904070 – кожух;
2110-2904076 – распорная втулка;
12574921 – самоконтрящаяся гайка M16;
15970730 – винт М10;
2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 4 шт.);
16101521 – метрическая гайка M12;
10516870 – пружинистая шайба.

Кронштейны для крепления сабель приварены к поперечной трубе. То есть, на ВАЗ-2112 передняя подвеска содержит «поперечину», и её нельзя исключить из конструкции.

Поперечная труба и крепёж

На фото показаны:

2112-2904400 – поперечная труба;
2108-2904050 – передний шарнир сабли;
12574921 – гайка M16;
2110-2904436 – колпак-заглушка;
2108-2904054 – шайба шарнира переднего (до 12.2000);
2110-2904054 – то же (после 12.2000);
2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 2 шт.);
2110-2904055 – шайба;
2110-2904312 – винт.

На некоторых седанах и универсалах установлена поперечная труба 2110-2904400 (-01).

Инструменты и оборудование для перепресовки сайлентблоков

Для успешной перепрессовки сайлентблоков в алюминиевых рычагах необходимо использовать специальные инструменты и оборудование. Они позволят провести процесс точно и безопасно, гарантируя долговечность и надежность ремонта.

Основным инструментом для перепресовки сайлентблоков является пресс-стенд. Это устройство позволяет приложить нужное усилие для выдавливания старого сайлентблока из рычага и установки нового на его место. Пресс-стенд обеспечивает равномерное распределение нагрузки и позволяет точно выдержать требуемые параметры перепрессовки.

Кроме пресс-стенда, также может потребоваться специальный набор пресс-клещей разных размеров. Он позволяет установить сайлентблоки правильно, исключая возможность их деформации или повреждения в процессе установки. Набор пресс-клещей обеспечивает точное позиционирование сайлентблока и его надежное закрепление в рычаге.

Дополнительным инструментом для перепрессовки сайлентблоков может быть гидравлический пресс. Он позволяет приложить большую силу и справиться с особенно жесткими или застаревшими сайлентблоками. Гидравлический пресс позволяет перепрессовывать сайлентблоки с минимальными усилиями со стороны механика, что делает процесс более комфортным и эффективным.

Важно отметить, что при использовании инструментов и оборудования для перепрессовки сайлентблоков необходимо соблюдать все технические требования и безопасные меры. Процесс перепрессовки должен проводиться только опытными специалистами, которые имеют соответствующую квалификацию и знание работы с данным инструментом

Это поможет избежать возможных аварий или повреждений, а также гарантировать качественный результат и долговечность работы сайлентблоков.

В итоге, правильный выбор инструментов и оборудования для перепрессовки сайлентблоков в алюминиевых рычагах является важным условием успешного ремонта подвески автомобиля. Правильное применение специализированного инструмента гарантирует точность и надежность работы, а также увеличивает срок службы сайлентблоков.

Проверка и ремонт амортизаторов

Об исправности амортизаторов может много сказать их внешний вид. Если вы обнаружили потеки масла, следует подумать о замене, поскольку ремонт этого устройства просто займет ваше время, а в результате только немного отсрочит эту процедуру. Быстрая отдача и малое сопротивление при нажатии сигнализирует о разрушении таких внутренних деталей, как втулка или клапана. В этом случае имеет смысл заняться ремонтом этого узла.

Стук и скрипы в районе амортизатора могут говорить о необходимости замены резиновых опорных втулок или срочной подтяжке крепежа. Если в этих местах все нормально, то нужны новые амортизаторы, поскольку их придется заменить. Но замена этих деталей производится только попарно.

При осмотре амортизатора обратите внимание на состояние пружины. Типичная поломка — это ее лопнувший первый виток снизу

Замена пружины особо сложной работой не является и ее выполнение можно сделать самостоятельно.

Ремонт торсионной подвески — Легкое дело

Ремонт торсионной подвески

Рассматривая проблемы торсионных балок, можно прийти к выводу о том, что обслуживание и ремонт торсионной подвески Citroen, Peugeot, Samand, Lifan, SMA, в основном, связан со следующими ситуациями:

Регулировка высоты подвески
Демонтаж или замена торсионов задней балки
Замена игольчатых подшипников задней балки
Замена осей, пальцев задней балки
Ремонт рычагов задней балки

Вышеперечисленные процедуры, в разной степени, беспокоят владельцев Peugeot 405, Peugeot 306, Peugeot 206, Peugeot 405, Peugeot Partner, Citroen Xsara, Citroen Xsara Picasso, Citroen Xsara, Citroen AX, Citroen Berlingo, Samand, Lifan, SMA – торсионная подвеска.

Регулировка высоты задней подвески. нельзя рассматривать как ремонт торсионной подвески, обычно это происходит из за того, что хозяину, исповедующему «спортивный стиль» хочется поднять заднюю часть автомобиля. В некоторых случаях изменить высоту торсионной балки имеет смысл, в целях увеличения жесткости и уменьшения осадки задней части автомобиля, при максимальной загрузке. Конечно, надо понимать, что торсион задней балки не рассчитан на такую работу и в случае изменения высоты задней балки, будет эксплуатироваться при более агрессивной нагрузке, что скорее всего, скажется на его ресурсе.

Изменение высоты заключается в изменении положения торсиона, точнее его шлицевого конца, звездочки. Торсион, на своих концах, имеет шлицевые разъемы (папа). Одним концом, торсион крепится в шлицевой разъем (мама), в рычаг задней балки. Другим, в разъем на корпусе балки. Родное положение шлицев отмечено метками, смещение шлицев и меток говорит о изменении высоты и жесткости.

Если производится ремонт торсионной подвески, обычно, необходим демонтаж торсионов

В этой ситуации, важно наметить родное положение торсионов в задней балке, что бы при монтаже было, однозначно, ясно – что и куда вставляется. Для демонтажа торсиона при его стягивании из шлицевого соединения используют инерционный съемник

Шпилька съемника вкручивается в резьбу на торце торсиона, возможно, эту резьбу необходимо будет почистить – запаситесь метчиком

Очень часто шлицевые соединения торсионов, как говорится, «закисают» или «прикипают», в этом случае, стандартный, инерционный съемник не поможет, выручает обычная кувалда

Шпилька съемника вкручивается в резьбу на торце торсиона, возможно, эту резьбу необходимо будет почистить – запаситесь метчиком. Очень часто шлицевые соединения торсионов, как говорится, «закисают» или «прикипают», в этом случае, стандартный, инерционный съемник не поможет, выручает обычная кувалда.

В большинстве случаев ремонт торсионной подвески Peugeot, Citroen, Samand, Lifan, SMA связан с заменой игольчатых подшипников рычага задней балки. По некоторым данным, замена игольчатых подшипников требуется после 80 000 км пробега. В процессе замены подшипников потребуется демонтаж торсионов и рычагов задней балки. Каждая из сторон балки имеет два подшипника.

Самая опасная проблема задней балки Пежо, Ситроен, Саманд, Лифан заключается в том, что износ игольчатого подшипника, обычному автолюбителю, определить затруднительно. В отсутствии диагностики, автомобиль эксплуатируется при рассыпавшимся подшипнике, усугубляя проблему. В итоге, изнашивается ось (другое название – палец) по которому «бегают» ролики-иголки подшипника (игольчатый подшипник задней балки Citroen, Peugeot, Samand не имеет внутренней обоймы, его ролики «качаются», непосредственно, по поверхности оси).

Замена осей задней балки возможна, но очень затруднительна в «домашних» условиях, т.к. кроме знаний и опыта, требует специального оборудования и приспособлений. Станции технического обслуживания, официально занимающиеся автомобилями PSA, не занимаются заменой осей, а предлагают, только, новую балку в сборе с новыми осями – достаточно дорогое предложение.

Наиболее тяжелый случай, в рамках ремонта торсионной подвески — разрушение посадочного места игольчатого подшипника в рычаге. Это происходит редко, в крайне «запущенной» ситуации. Посадочное место разрушается по тем же причинам, что и палец задней балки, но гораздо реже, т.к. это место защищено внешней обоймой подшипника. Ремонт рычага заключается в восстановлении посадочного места и производится на металлорежущем оборудовании. Главная проблема реставрации рычага задней балки – поиск необходимого оборудования, эта работа выполняется на токарно-расточном станке.

Сохраните эту статью у себя в аккаунте:

https://balka405.com