Почему не сохнет шпаклевка автомобильная?

Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки

Процесс выравнивания элементов кузова автомобиля состоит из следующих этапов:

1. Определение поврежденных участков с подготовкой поверхности.
2. Нанесение состава с последующей сушкой.
3. Зачистка выровненного участка с выявлением дефектов и последующим устранением недочетов.

Перед выполнением работ необходимо определить количество массы. Опытные мастера высчитывают объем с высокой точностью после осмотра деталей. Начинающему ремонтнику придется либо несколько раз смешивать компоненты, либо утилизировать излишки материала.

Подготовка поверхности

Адгезия шпаклевки зависит от качества обработки поверхности, которая не должна быть гладкой. На металлических деталях следует нанести сетку царапин наждачной бумагой, а затем удалить пыль и следы масла органическими растворителями. На металле не допускаются зоны, пораженные коррозией, или имеющие старое лакокрасочное покрытие. Не рекомендуется проводить работы в холодном помещении, поскольку на металлической поверхности формируется слой конденсата, вызывающий коррозию под слоем шпаклевки.

Если требуется выровнять небольшой участок на металлической панели, то заостренные кромки лакокрасочного покрытия следует сгладить шлифовальной машинкой. Имеющиеся трещины расширяют, обеспечивая наложение массы ровным слоем. Для удаления следов ржавчины необходимо использовать реагенты, вымывающие посторонние частицы из пор в металле. Временной промежуток между зачисткой и нанесением состава следует сократить до минимума.

Для получения качественного покрытия следует обработать металл грунтом на эпоксидной основе. Дополнительный слой обеспечивает защиту от коррозии, позволяет реализовать химическую адгезию состава. При нанесении выравнивающей массы на голый металл адгезия является механической. Использование эпоксидного грунта считается обязательным при восстановлении элементов из стали с поверхностной оцинковкой либо алюминия.

Грунтовку наносят распылителем, полученный слой имеет толщину до 25 микрон и не оказывает негативного влияния на конфигурацию поверхности.

Шпаклевочные работы

Краткий алгоритм действий:

1. Нанести на лоток компоненты в требуемой пропорции или выложить из банки необходимое количество нитрошпаклевки. От соблюдения требуемого соотношения пластичной массы и отвердителя зависит прочность слоя. Недостаток отвердителя приводит к увеличению срока полимеризации, повышению коэффициента усадки, при шлифовке материал будет собираться в комки или отходить от металла.
2. Набрать материал на шпатель, нанести на панель кузова.
3. Разровнять массу, следуя контурам детали, не допуская толщины слоя более 5 мм. Если материал начинает собираться в комки, то дальнейшее нанесение невозможно из-за начала процесса полимеризации.
4. Выждать 1-2 часа для застывания, зачистить поверхность.
5. Протереть слой материала от пыли и обезжирить.
6. Определить местоположение дефектов и повторить процедуру. Рекомендуется наносить выравнивающий состав тонкими слоями с промежуточной сушкой, снижая риск образования усадочных раковин или трещин.

Какой наждачкой затирать шпаклевку для авто?

Для первичного удаления неровностей используют наждачную бумагу с размером зерна Р80. Прилагать усилия не следует, поскольку крупный абразив оставляет на поверхности глубокие борозды. Последующие проходы выполняют после очистки поверхностей бумагой с уменьшением зернистости на 100 единиц (до Р180 или Р200). Финишную обработку выполняют с использованием абразива Р300 либо Р400, но ряд мастеров использует бумагу с зерном от Р500, позволяющую устранить царапины, различимые после окраски деталей кузова при угловом освещении.

При удалении пыли водой следует учитывать риск насыщения поверхностного слоя массы влагой. Некоторые производители запрещают использование жидкости при шлифовке, информация указывается на этикетке. В этом случае пыль удаляют потоком сжатого воздуха или специальным растворителем.

Какой наждачкой затирать шпаклёвку для авто?

Первый слой автомобильной шпаклёвки после засыхания традиционно зашкуривается наждачной бумагой марки Р80. Это довольно крупнозернистая наждачка, но ей удобно и быстро можно обработать по черновому нижний слой.

Далее зерно с каждой последующей обработкой повышается в среднем на 100 единиц. Это так называемое «правило ста». То есть после первой грубой затирки берётся бумага зернистостью Р180 или Р200. После повышаем до Р300-400. На этом уже можно остановиться. Но если требуется идеально гладкая поверхность, то не будет лишним пройтись и более мелкозернистой наждачкой.

После зашкуривания обработанную поверхность рекомендуется промыть водой.

Процесс шпатлевания

Далеко не каждый человек знает, как правильно шпаклевать автомобиль. Процесс нельзя назвать очень трудоемким, но и легким он не является. Придется потратить время на то, чтобы подготовить автомобиль, а потом выполнить обработку своими руками. К тому же потребуется приобрести шпатлевку, которую необходимо разводить перед применением. Нужны будут и другие инструменты, которые облегчат процесс и помогут добиться желаемого результата. Если все сделать по инструкции, то кузов в итоге будет блестеть, словно его обрабатывали профессионалы.

Для начала необходимо вымыть поверхность машины обычной водой, применить растворитель и спирт. Потребуется определить дефекты, их глубину, а затем решить, во сколько этапов проводить работу.

После этого нужно заматовать поверхность, для чего подойдет абразив P220-240. Наносить его нужно при помощи машинки, чтобы облегчить процесс. Пользоваться ею своими руками довольно просто, и с этим справится любой

Важно устранить всю ржавчину, проработать вмятины и царапины

Обязательно отшлифуйте мелкие царапины и сколы, чтобы убрать все острые углы. Так будет проще накладывать шпатлевку на кузов

Перед тем, как зашпаклевать поврежденный участок, важно обработать следы от коррозии, если они остались. Да и обезжиривание поверхности не помешает

Теперь, после всех процедур, можно наносить шпатлевку.

Как пользоваться этим средством, как правильно шпаклевать авто? Для начала необходимо разводить основной компонент отвердителем так, как написано в инструкции к той или иной шпаклевке, и сразу наносить полученный состав на поверхность.

Потребуется несколько этапов, чтобы полностью заполнить деформированный участок

Важно разводить шпатлевку в небольших объемах для каждого этапа, поскольку из-за присутствия отвердителя она быстро застывает

После этого нужно применить шлифовку абразивом Р120 на области, на которую недавно наносили шпатлевку. Затем нужно обработать все места, в которых возможны дефекты, наждачной бумагой. Под конец нужно нанести шпатлевку при помощи специального резинового шпателя, что поможет закрыть поры. После просушки последнего слоя ремонтируемый участок шлифуют, чтобы убрать лишний рельеф и добиться правильных очертаний кузова. Затем всю поверхность необходимо обезжирить и уже можно грунтовать кузов под покраску.

Виды повреждений кузова

Условно выделяют такие виды повреждений кузова автомобиля:

1. Вмятины. Самые распространенные повреждения. Как правило, повреждения лакокрасочного покрытия минимальны, геометрия основных несущих компонентов не нарушена. В большинстве случаев правится с помощью вакуумного метода.
2. Выпуклости. Часто образовываются при «косых» ударах в передние или задние крылья. Устраняются преимущественно точечными ударами молотка.
3. Локальные дефекты. Возникают при неравномерных ударах. Например, при «касательном» счесывающем повреждении. Являются одними из самых сложных в плане устранения.
4. Разрывы. Такие дефекты устраняются только сваркой. Но рекомендуется все же полностью заменять деталь в целях безопасности. Потому в случае дорожно-транспортного происшествия нарушается жесткость всей конструкции. Именно поэтому покупать автомобили, которые ранее были в ДТП, попросту опасно и цена на них сильно занижена.
5. Сжатие. Чаще всего такие деформации образовываются из-за сильного «счесывающего» удара сбоку или сзади. Металл при этом сдавливается «гармошкой». То есть, образовывается сразу несколько точек вмятин. Если имеется также разрыв полотна металла, то такие деформации рихтовке практически не поддаются, требуется их замена или резка и последующее приваривании «латки».
6. Растягивание. Как правило, возникает вместе со сжатием. Ведь если где-то металл сдавлен, то с другой стороны — он растягивается. Устраняется вытягиванием с использованием специальных дисков и швеллера. К сожалению, полностью первоначальной равномерной толщины металла после этого добиться практически невозможно. Так что рихтовка позволит избавиться только от

Также условно все вариации повреждений кузова разделяют на:

• с деформацией геометрии (имеются ввиду, края соприкосновения с другими элементами кузова автомобиля);
• без деформации геометрии.

И ещё выделяют повреждения с нарушением лакокрасочного покрытия и без этого. В последнем случае часто после рихтовки ограничиваются только тщательной шлифовкой с использованием абразивной пасты. В остальных случаях осуществляется локальная покраска поврежденной детали кузова транспортного средства.

Ещё одно распределение категорий деформаций:

1. Прямые. Имеется ввиду вмятина или выпуклость, которая образовалась от прямого контакта элемента кузова с преградой. Именно здесь чаще всего и образовываются места «разрыва» лакокрасочного покрытия, а иногда — металла.
2. Непрямые. Это вторичные деформации, возникающие из-за прямых. Например, автомобиль попал в аварию, было лобовое столкновение. Вместе с передней части нарушается геометрия передних крыльев. Те — смещаются, повреждая также двери. То есть, эти части не контактировали непосредственно с преградой в момент дорожно-транспортного происшествия. Но им тоже потребуется рихтовка. Иначе не будут соблюдены заводские зазоры или же замок двери не будет корректно работать.

Все рассмотренные виды — условные. По сути, каждое повреждение — уникальное и требует к своему устранению индивидуального подхода.

Использование заострённой (конусной) части бойка рихтовочного молотка

Заост­рён­ная часть бой­ка рих­то­воч­но­го молот­ка может при­ме­нять­ся для под­ня­тия малень­ких углуб­ле­ний на ремон­ти­ру­е­мой пане­ли кузо­ва. Это быва­ет нуж­но делать на финаль­ной ста­дии ремон­та, при чисто­вой рих­тов­ке. Нови­чок может столк­нуть­ся с несколь­ки­ми про­бле­ма­ми, исполь­зуя заост­рён­ную часть бойка.

Пер­вая про­бле­ма заклю­ча­ет­ся в том, что без опре­де­лён­но­го опы­та в этом деле очень труд­но попасть молот­ком точ­но в нуж­ное место. Вто­рая про­бле­ма заклю­ча­ет­ся в том, что люди обыч­но выби­ра­ют молот­ки со слиш­ком острой частью бой­ка. Если очень ост­рые молот­ки и име­ют какое-то хоро­шее при­ме­не­ние, то толь­ко для очень тон­кой рабо­ты и то толь­ко в руках очень высо­ко­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных и опыт­ных мастеров.

Итак, пер­вая про­бле­ма — опре­де­ле­ние места для под­ня­тия метал­ла. Есть кузов­щи­ки, кото­рые дела­ют это, нано­ся проб­ные уда­ры молот­ком с пикой по зад­ней сто­роне пане­лей и ощу­щая удар с дру­гой сто­ро­ны паль­ца­ми, пока он не ока­жет­ся в нуж­ном месте. Дру­гая тех­ни­ка опре­де­ле­ния место­по­ло­же­ния заклю­ча­ет­ся в том, что­бы про­ве­сти молот­ком под пане­лью и почув­ство­вать, где он нахо­дит­ся. Это рабо­та­ет для опре­де­ле­ния места, где нуж­но уда­рить по метал­лу. Одна­ко при этом оста­ет­ся про­бле­ма попа­да­ния имен­но в то место, кото­рое вы опре­де­ли­ли. Луч­ше все­го сде­лать несколь­ко корот­ких, лёг­ких уда­ров. При корот­ком уда­ре мень­ше шан­сов про­пу­стить место. А если вы всё-таки про­мах­нё­тесь, корот­кий удар нане­сет мень­ше вреда.

После того как вы при­об­ре­тё­те опыт рабо­ты заост­рён­ной частью бой­ка, вы смо­же­те доволь­но быст­ро нахо­дить нуж­ное место на дру­гой сто­роне пане­ли бла­го­да­ря улуч­ше­нию коор­ди­на­ции рук и глаз. По-преж­не­му будет полез­но слег­ка посту­чать по най­ден­но­му месту и почув­ство­вать его рас­по­ло­же­ние через металл, что­бы убе­дить­ся, что оно правильное.

Все­гда оста­нав­ли­вай­те подъ­ём сра­зу после дости­же­ния уров­ня и поз­воль­те напиль­ни­ку или шли­фо­валь­ной машине сде­лать все остальное.

Разведение шпаклевки

Для разведения состава или соединения компонентов используют отдельный металлический или пластиковый шпатель. На поверхность наносят требуемую порцию, которую затем перемешивают лопаткой до однородного состояния. В 2-компонентные материалы введен пигмент, позволяющий определить готовность шпаклевки по однородному оттенку смеси. Следует учитывать время высыхания, нанесение завершают до начала полимеризации. Оставшийся на лотке препарат счищают и утилизируют.

Основные правила при разведении:

• вводить отвердитель необходимо в соответствии с рекомендациями изготовителя;
• не допускается механизация процесса смешивания компонентов;
• соединять компоненты следует рубящими или вдавливающими движениями, устраняя пузырьки воздуха;
• не следует смешивать всю упаковку, поскольку выработать массу до момента начала затвердевания не получится;
• повторно развести автомобильную шпаклевку после полимеризации невозможно.

Подготовка поверхности

Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета. Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты. Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.

Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.

Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.

Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.

Применение гладилки

Гла­дил­ки (так­же дан­ный инстру­мент назы­ва­ют «шле­пок», плос­кая кузов­ная лож­ка) изго­тав­ли­ва­ют­ся из пру­жин­ной ста­ли. Это инстру­мент с глад­кой поверх­но­стью, кото­рый отлич­но под­хо­дит для раз­гла­жи­ва­ния вол­ни­сто­го метал­ла. Нуж­но давить под­держ­кой неров­ный металл кузов­ной пане­ли с обрат­ной сто­ро­ны и уда­рять его по лице­вой части гла­дил­кой. Мож­но уда­рять по метал­лу силь­нее и чаще, чем молот­ком, без опас­но­сти повре­дить и рас­тя­нуть металл.

Воз­вы­шен­но­сти ино­гда мож­но опу­стить гла­дил­кой, не под­став­ляя с обрат­ной сто­ро­ны поддержку.

Так­же дан­ным инстру­мен­том мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, нагре­вая его, а затем уда­ряя высо­кое место.

Самостоятельная работа со шпаклевкой

Нанесение шпатлевки своими руками – процесс не столь сложный, как может показаться на первый взгляд, особенно если устранить нужно незначительные дефекты. В случае обращения в автосервис, скорее всего, даже коррекция незначительных царапин или вмятин сильно ударит по карману. Начинать шпаклевание своими руками необходимо с подбора инструментов и материалов.

Примерная последовательность работ выглядит следующим образом.

Сначала производится зачистка поверхности до основного металла с использованием абразивов или шлифовальной машинки. Необходимо удалить грязь, остатки ЛКП (лакокрасочного покрытия), ржавчину. Поверхность должна быть матовой.
Существующие сколы, трещины, царапины также шлифуются, чтобы устранить острые края и расширить их.
Если производилось устранение ржавчины, то рекомендуется перед шпатлеванием обработать поверхность антикоррозионной грунтовкой,
Сам процесс нанесения шпатлевки зависит от ее типа и состояния поверхности. В любом случае необходимо будет укладывать 3–4 слоя, чтобы избежать чрезмерных внутренних напряжений и растрескивания массы.
Между нанесением каждого слоя шпатлевка должна сохнуть в течение 10–15 минут.
После завершения работ на поверхность наносят проявочный порошок, чтобы выявить возможные царапины и неровности.
Выявленные дефекты устраняются абразивом с последующим покрытием мелкодисперсной массой.
Последний чистовой слой шпатлевки наносят резиновым шпателем. Лишнее зачищают мелкозернистым абразивом.

Работа своими руками не сложная, однако трудоемкая. Она требует понимания того, как разводить шпаклевку, как ее наносить, сколько ждать высыхания, ну и, конечно же, как ее правильно выбрать.

Советы, помогающие сделать все правильно

Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:

не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний; шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности; нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков; проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки; шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;

Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.

Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.

Источник

Как развести?

Автомобильные шпаклёвки продаются в двухкомпонентном виде: шпаклёвочная масса (или основа) и отвердитель. Основа представляет собой пластичную субстанцию, которая обладает хорошей адгезией и податливостью под внешним механическим воздействием. Отвердитель служит для превращения жидкой шпаклёвки в твёрдую массу.

Подавляющее большинство современных шпаклёвок разводится по одной и той же схеме: 2-4 грамма отвердителя на 100 грамм шпаклёвки. При этом выбор точной пропорции зависит от погодных условий и требований к скорости застывания. В сухую жаркую погоду достаточно 2 грамм. Если погода влажная и прохладная, или требуется ускоренное отверждение – пропорция может быть увеличена до 4-5 грамм на порцию в 0,1 кг основы.

Смешивать основу с отвердителем нужно медленно, мягкими пластичными движениями и обязательно вручную. Нельзя взбивать автомобильную шпаклёвку механизированными средствами. Это может насытить её воздухом, что ослабит застывший пласт на обрабатываемой детали.

Если после добавления отвердителя и перемешивания шпаклёвка приобрела заметный красноватый оттенок – пользоваться ей не стоит. Лучше подготовить новую порцию. Избыток отвердителя может стать причиной проявления красного оттенка через краску.

Доводочные шпаклёвки

Отделочные материалы с маркировкой «Fein» или «Finish» используются для финишного шпатлевания. Они имеют чрезвычайно пластичную кремовую текстуру, легко наносятся и имеют минимальную пористость. Их применяют  для устранения малейших неровностей, царапин, микроскопических раковин. Доводочные смеси наносятся наиболее тонким слоем – его максимальная толщина указывается производителем на упаковке. Предназначенные для чистовых работ шпаклёвки имеют высокую эластичность и легко поддаются шлифовке.

В качестве доводочной на больших площадях с успехом применяется жидкая автомобильная шпатлёвка, которая наносится методом распыления. Она обозначается на упаковке как «Spray», хорошо заливает неровности и не оставляет пор после высыхания и шлифовки.

С чего начать? Подготовка поверхности под шпатлевание

В технологической инструкции к той или иной шатлевке производитель обязательно указывает, во-первых, типы поверхностей, пригодные для нанесения шпатлевки, а во-вторых — градацию абразивного материала, которым поверхность должна быть обработана перед шпатлеванием. Но давайте еще раз впомним эти базовые рекомендации.

Общеизвестно, что перед нанесением шпатлевки стальную поверхность рекоменуется обрабатывать абразивным материалом градации Р80. Риска от абразива Р80 на металле является оптимальной для физической адгезии шпатлевки и составляет 10 мкм, что обеспечивает хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью и в то же время исключает просадку шпатлевки и проявление шлифовальных рисок сквозь слои покрытий.

Однако при несплошном шпатлевании деталей (а это подавляющее большинство всех случаев шпатлевания) не стоит бездумно следовать этой рекомендации. Нужно помнить, что в этом случае достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в середине дефекта, а чем ближе к краям зашпатлеванного участка, тем слой шпатлевки тоньше, а значит, риск его просадки в грубую риску возрастает.

Именно поэтому после снятия старого ЛКП с ремонтного участка периферийные зоны (участки перехода от металла к старому покрытию) следует обработать абразивом более мелкой градации — Р150 или P180.

Также эта операция предотвратит возникновение усадки на старом ЛКП (где осталась риска от Р80), если туда случайно будет нанесена шпатлевка (забегая наперед отмечу, что этого стоит избегать). Ведь риска от Р80 на ЛКП составляет уже целых 20 мкм, что является пределом для шпатлевания — может возникнуть усадка. А обработав границы ЛКП бумагой P150 или P180 мы понизим риску до оптимального размера (риска от абразива P180 на ЛКП составляет 8-10 мкм).

То же самое можно сказать и об удалении различных мелких дефектов поверхности (например, небольшой царапины) при помощи доводочной шпатлевки. Слой шпатлевки в таком случае будет небольшим, а сама шпатлевка мелкозернистая, поэтому P80 здесь будет слишком грубой, нужно брать материал более мелкой градации (например, Р150). Под нанесение жидкой шпатлевки поверхность также шлифуется бумагой P150.

На пластиковых деталях работа грубой наждачкой также недопустима (пластик гораздо мягче металла). Здесь для обеих зон будет достаточно обработки градацией Р150. То же самое можно сказать и об алюминиевой и оцинкованной поверхности — использовать на них грубую бумагу, такую как P80-P100 нельзя. Для этих типов металлов рекомендуется брать бумагу не грубее P180.

После проведения шлифовальных работ (как и до них) не забудьте тщательно обеспылить и обезжирить поверхность. Для удаления пыли лучше использовать специальный обдувочный пистолет, который позволяет эффективно выдувать пыль даже из труднодоступных мест.

Резюме по шпатлеванию

• Придерживайтесь правильной пропорции добавления отвердителя — 2% от массы шпатлевки. В холодное время эту долю немного увеличивают (3%), в жару — снижают (1,5%).
• Тщательно перемешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо перемешанный отвердитель, не вступивший в реакцию со смолой, может проявиться сквозь все слои покрытий, и образовать на краске рыжевато-красные пятна.
• Шпатлевка перемешивается с отвердителем рубящими, вдавливающими движениями. Исключением является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать круговыми движениями, чтобы не повредить волокна.
• Перед нанесением наполняющих шпатлевок ремонтируемый участок шлифуется материалом градации Р80 до «голого» металла, а периферийная зона обрабатывается материалом Р150. Если же ремонтируется пластиковый элемент, то для обеих зон достаточно использовать градацию абразива Р150. Такой же абразив используется перед нанесением доводочных и жидких шпатлевок.
• Антикоррозионная защита и долговечность покрытия будет многократно увеличена, если голый металл перед нанесением шпатлевки покрыть слоем эпоксидного грунта. Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в техничке). Если же грунт полностью высох, перед шпатлеванием заматируйте его скотч-брайтом.
• Запрещается наносить шпатлевку на кислотные (травящие) грунты, 1K и термопластичные покрытия.
• Шпатлевка наносится несколькими слоями с интервалом от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевка способна принять на себя следующий слой без предварительного шлифования.
• Первый слой шпатлевки должен наноситься с максимальным усилием и только тонким слоем, чтобы вдавить шпатлевку в риски и вытеснить из них воздух.
• Не наносите слишком толстые слои. Лучше нанести несколько тонких, чем один толстый.
• Не забывайте тщательно чистить весь рабочий инструмент после каждой операции шпатлевания.
• К шлифовке большинства шпатлевок можно приступать уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C).

Другие технологии рихтовки кузова

Существует множество других методов рихтовки кузова, которые преимущественно используются в специализированных сервисных центрах. Для устранения деформаций своими руками в гаражных условиях они в большинстве случаев не подходят. Самые распространенные методики:

Выравнивание PDR. Задействуются различные крюки для вытягивания, а также инфракрасные нагреватели, которые позволяют выполнять равномерную усадку по всей плоскости вмятины или выпуклости. Метод задействуется только на полностью снятых элементах кузова.

Выравнивание с помощью клеевых составов. По сути, это аналог споттера. Но здесь вместо сварки просто приклеивают рычаг с помощью двухкомпонентного клея. Затем — вытягивают металл или вмятину. Клей после этого размягчается с помощью растворителя. Главное преимущество этого метода — это отсутствие следов от сварки, как при использовании споттера. Но и для сложных деформаций он не подойдет. Потому что даже самые современные клеевые составы по устойчивости к срыву уступают полноценной сварке.

• Выравнивание отбойником из фторопласта. Используется при восстановлении сложной геометрии тонкого металла. Фторопласт — крайне эластичный и мягкий материал. Поэтому с его помощью повредить металл попросту невозможно. А ещё есть пластины из фторопласта, которым после нагрева можно задать практически любую форму. Их задействуют для поддержки.
• Рихтовка с помощью мини-лифтера. Вариант для тех повреждений, когда нет нарушения целостности лакокрасочного покрытия. Позволяет в кратчайшие сроки быстро убрать множество небольших вмятин как на плоских поверхностях, так и с изгибами. Инструмент стоит недорого, но требует специальной сноровки при работе. Кстати, мини-лифтера активно также задействуются при рихтовке методом PDR.
• Исправление магнитом. А это один из тех способов, который можно на практике использовать даже в домашних условиях. Потребуется только неодимовый массивный магнит. Его обязательно нужно обмотать либо малярным скотчем, либо какой-нибудь тканью, чтобы не оставит царапин на лакокрасочном покрытии. Не подходит для тех случаев, когда необходимо восстановить деталь со шпаклевкой.

Это все методы, которые используются на практике для рихтовки металла. Если же никакой из вышеописанных методов не позволяет восстановить геометрию деформированной детали, то уже тогда принимаются за сварку и шпаклевку.

Но нужно понимать, что это позволит устранить только визуальный дефект. Сама же геометрия останется нарушенной, восстановить её до первоначального состояния не получится. А это угроза и безопасности водителя, пассажиров при ДТП. Да и шпаклевка уже через 1 – 2 года даже бережного отношения к авто начинает покрываться трещинами. И металл от возможной коррозии она совсем не защищает.

Проверка формы кузовной панели

Для про­вер­ки ров­но­сти рёбер жёст­ко­сти и плос­ких поверх­но­стей может исполь­зо­вать­ся реб­ро про­стой линей­ки. Воз­вы­шен­ность не даст линей­ке пол­но­стью касать­ся поверх­но­сти, а низ­кое место будет про­све­чи­вать меж­ду линей­кой и поверх­но­стью панели.

Линей­ка при­сло­нён­ная реб­ром к кузо­ву помо­жет уви­деть неров­ность поверхности.

Так­же пра­виль­ность фор­мы пане­ли мож­но про­ве­рять про­филь­ной линей­кой, срав­ни­вая с такой же дета­лью с дру­гой сто­ро­ны кузо­ва. Опыт­ные кузов­щи­ки могут опре­де­лить неров­но­сти быст­ро погла­жи­вая ладо­нью в матер­ча­той пер­чат­ке ремон­ти­ру­е­мую панель.

При вырав­ни­ва­нии кузов­ной дета­ли нуж­но пом­нить, что неко­то­рые её сто­ро­ны долж­ны быть пря­мо­ли­ней­ны­ми по всей длине, а неко­то­рые до опре­де­лён­ной сте­пе­ни, так как могут быть сла­бо­вы­пук­лы­ми с завода.

Мойка и разборка авто

Перед тем как покрасить машину, ее следует тщательно вымыть и вытереть насухо. Делать это лучше еще до того, как вы загоните авто в гараж.

Полная покраска в гараже обычно не обходится без разборки авто. По возможности все детали автомобиля, не подлежащие покраске (накладки, молдинги, уплотнители и т.д.), следует снять. Если сделать это невозможно, данные участки укрывают картоном или старыми газетами, закрепленными малярным скотчем. Если планируется локальная покраска, требующая четких линий, используйте медицинский пластырь.

Как вариант, можно обработать не окрашиваемые поверхности смесью из декстрина, глицерина, мела и воды в пропорции 2:3:4:1.

Красить автомобиль в условиях гаража будет намного удобнее, если демонтировать такие крупные детали кузова, как двери, крышку багажника, капот, и работать с ними по отдельности.

Если покраска автомобиля предполагает технологическую сушку при высоких температурах, следует демонтировать все элементы, которые могут быть повреждены в процессе термической обработки.

Кроме этого, со всех дверей необходимо снять ручки (для чего потребуется разобрать дверь изнутри), независимо от того, будут они краситься или нет. Это необходимо, чтобы тщательно зачистить дверь. Если этого не сделать, то на стыке ручки и двери лак начнет быстро отлетать и шелушиться. Да и сами ручки зачистить на дверях будет проблематично.
На самом деле нужно запастись терпением, так как разборка авто – длительный процесс, и он легко может отнять 1 или 2 дня. Так что спешить не стоит.

Типы кузовных молотков и поддержек

Моло­ток и под­держ­ка – это инстру­мен­ты для клас­си­че­ско­го спо­со­ба ремон­та повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, но для них тре­бу­ет­ся нали­чие досту­па к обе­им сто­ро­нам ремон­ти­ру­е­мой пане­ли. В новых авто­мо­би­лях есть мно­го труд­но­до­ступ­ных мест, где невоз­мож­но исполь­зо­вать моло­ток и под­держ­ку. В этих слу­ча­ях мож­но добрать­ся до ремонт­но­го участ­ка изнут­ри, выре­зав или отсвер­лив уси­ли­те­ли или дру­гие внут­рен­ние дета­ли, меша­ю­щие досту­пу, либо вытя­ги­вать дефор­ми­ро­ван­ный металл дру­ги­ми инструментами.

Рихтов­щики ред­ко поль­зу­ют­ся тяжё­лы­ми молот­ка­ми, чаще при­ме­ня­ют­ся не­большие, весом 150—200 г. Широ­кое при­ме­не­ние полу­чи­ли молот­ки из цвет­ных метал­лов и спла­вов (мед­ные, алюминие­вые, латун­ные), а так­же из пла­сти­ка и рези­ны. Они мень­ше дефор­ми­ру­ют поверх­ность. Выбор под­хо­дя­ще­го молот­ка для рабо­ты зави­сит от опы­та и лич­ных пред­по­чте­ний. Молот­ки потя­же­лее исполь­зу­ют­ся для гру­бой прав­ки повре­жде­ний. Лёг­кие молот­ки исполь­зу­ют­ся для финиш­ной рих­тов­ки. Кузов­ные молот­ки отли­ча­ют­ся по фор­ме голов­ки, рас­по­ло­жен­ной на бой­ке. Быва­ют голов­ки в фор­ме зуби­ла, закруг­лён­ной пики, плос­кие или сла­бо­вы­пук­лые круг­лой и квад­рат­ной фор­мы. Пика исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия низ­ких мест и для точ­но­го про­сту­ки­ва­ния неболь­ших воз­вы­шен­но­стей при финиш­ной рих­тов­ке метал­ла кузо­ва, в то вре­мя как голов­ка в фор­ме зуби­ла исполь­зу­ет­ся для ремон­та повре­жден­ной выем­ки или реб­ра панели.

Моло­ток с плос­кой голов­кой бой­ка сле­ду­ет исполь­зо­вать толь­ко для плос­ких или сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стей, так как при­ме­не­ние на вогну­той части оста­вит повре­жде­ния от кра­ёв бой­ка. Молот­ки с выпук­лой голов­кой бой­ка пред­на­зна­че­ны для вогну­тых поверх­но­стей, рих­тов­ки внут­рен­ней части выпук­лых пане­лей, а так­же ино­гда могут при­ме­нять­ся на плос­ких и выпук­лых пане­лях, одна­ко в этом слу­чае могут рас­тя­ги­вать металл при непра­виль­ном применении.

Исполь­зо­ва­ние плос­кой голов­ки молот­ка на вогну­той части пане­ли может повре­ждать металл (стре­лоч­ка­ми (х) пока­за­ны точ­ки каса­ния кра­ёв плос­кой голов­ки молот­ка). При­ме­не­ние выпук­лой голов­ки молот­ка на плос­ких и выпук­лых пане­лях воз­мож­но, но будет тен­ден­ция к рас­тя­же­нию металла.

Под­держ­ка – это мас­сив­ный метал­ли­че­ский бру­сок, наи­бо­лее под­хо­дя­щий по изги­бу к исправ­ля­е­мо­му участ­ку дета­ли. Сколь­ко таких участ­ков, столь­ко может быть и под­дер­жек. Раз­ной тол­щи­ны, раз­ных ради­у­сов кри­виз­ны, раз­ме­ров и мас­сы. Вес под­держ­ки при­мер­но в два-три раза боль­ше веса молот­ка, что­бы она лег­ко не отска­ки­ва­ла во вре­мя рих­тов­ки. Она долж­на быть изго­тов­ле­на из хоро­шей леги­ро­ван­ной ста­ли, что­бы оста­вать­ся гладкой.

В иде­а­ле сле­ду­ет исполь­зо­вать под­держ­ку, изо­гну­тая поверх­ность кото­рой точ­но соот­вет­ству­ет кри­визне пане­ли. Одна­ко это часто быва­ет затруд­ни­тель­но. В боль­шин­стве слу­ча­ев сле­ду­ет выби­рать под­держ­ку, кри­виз­на кото­рой немно­го мень­ше изги­ба панели.