Замена
В случае если штатные модели просели, на них появились трещины, различные сколы, или они деформировались, необходима замена пружины передней подвески. Так же распространённой проблемой является деформация витка в сторону, в этом случае проблему решить можно только полной заменой. Чтобы произвести замену, следует подготовить стандартный набор инструментов и проделать следующие действия:
- Внедорожник устанавливается на домкрат, и с ремонтируемой стороны снимается колесо
- При помощи ключа, у нижнего рычага откручиваем гайку крепления оси
- Далее нужно снять болт, который крепит амортизатор, сделать это можно открутив гайку болта расположенного снизу крепления амортизатора
- У подушки стабилизатора выкручиваем пару гаек крепления скобы и снимаем скобу
- Домкратом поднимаем подвеску, и подкорачиваем так чтобы освободился ограничитель хода сжатия, после освобождения, откручиваем несколько болтов, которые крепят шаровую опору, и откручиваем болты
- Опуская домкрат, медленно разгружаем подвеску, и с посадочного места вынимаем пружину
- Имеющиеся там прокладки сверху и снизу под пружину снимаем
- Если потребуется можно снять ограничитель хода сжатия подвески
Следует знать, что пружины устанавливать следует сразу полным комплектом, именно так можно достичь полного эффекта. Если установить детали разных производителей, то это приведет к отсутствию необходимого функционирования, а так же к неслаженной работе. Данный элемент на первый взгляд может показаться не таким важным, как другие элементы в автомобиле, но это не так, они имеют довольно большую ценность, в особенности среди внедорожников.
голоса
Рейтинг статьи
Регулировка подшипников ступицы
Снимаем колпак колеса (см. выше«Снятие колес»).
Трубчатым ключом из штатного набора или ключом «на 50» отворачиваем колпак ступицы.
Тонкими плоскогубцами расшплинтовываем гайку ступицы.
Динамометрическим ключом с головкой «на 36» плавно затягиваем гайку ступицы моментом 5–8 кгс.м, одновременно поворачивая колесо для самоустановки роликов в подшипниках. Отворачиваем гайку на одну прорезь коронки и зашплинтовываем ее. После регулировки колесо должно вращаться свободно, без щелчков, заеданий и люфта. Окончательно проверяем правильность регулировки, проехав на автомобиле 8–10 км без интенсивных торможений. Нагрев ступицы выше 70°С (рука не терпит) недопустим. В этом случае следует повторить регулировку. Если и после этого ступица греется, следует выяснить и устранить причину нагрева: недостаток смазки, повреждения подшипников, заклинивание поршней тормозных цилиндров.
Какие пружины на заказ мы выпускаем?
Завод проектирует и выпускает пружины под заказ из углеродистой, высоколегированной, нержавеющей стали, цветных металлов (бронза, алюминий, их сплавы) с использованием защитного покрытия. На выбор мы предлагаем химическое оксидирование, кадмирование и цинкование пружин в зависимости от условий эксплуатации изделий.
На заводе можно заказать изготовление пружин сжатия, растяжения, кручения, а также инструментальные и тарельчатые пружины.
Пружины сжатия
Витые, спиральные пружины с зазорами между витками. Сжимаются под нагрузкой, поглощая энергию. Производятся горячим и холодным методом. Могут иметь постоянную и переменную жёсткость, а соответственно цилиндрическую, коническую, бочкообразную форму. Широко применяются во всех производственных сферах.
Пружины растяжения
Витые пружины с сомкнутыми витками и зацепами на концах. Под нагрузкой пружина растягивается, стремясь вернуть механизм в исходное положение. На производстве проходят обязательную термообработку. К этим пружинам предъявляются особые требования по прочности и упругости. Востребованы как элементы подвески, запорных механизмов, подъёмных устройств и т.д.
Пружины кручения
Пружина, которая компенсирует скручивающее усилие за счёт изменения угла зацепов. Изготавливается из специальной пружинной проволоки диаметром от 0,5 мм. При необходимости поверхность изделия обрабатывается цинком или промасливается. Применяется в машиностроении, мебельном производстве, в замках крюков грузоподъёмных машин и т.д.
Тарельчатые пружины
Пружины дискообразной формы с минимальной деформацией при сильной нагрузке. Выпускаются из пружинно-рессорной стали, соответствующей ГОСТу. Возможен последовательный, параллельный и комбинированный тип сборки для получения нужного сопротивления нагрузке. Проходят термическую и поверхностную обработку, на заказ покрываются защитным слоем. Используется в таких механизмах, как клапаны, подвесы, муфты, зажимы и т.д.
Инструментальные пружины
Название связано с частым применением этих пружин в инструменте. Изделия имеют прямоугольное, а не круглое сечение и используются в условиях дефицита рабочего пространства. Профиль обеспечивает максимальный рабочий ход, высокую выносливость и большой рабочий диапазон. Пружины проходят термическую и поверхностную обработку, а при необходимости покрываются кадмием или цинком, окрашиваются порошковой краской в нужный цвет.
Также у нас можно заказать пружины манжет и пружины опор трубопроводов.
Подготовка нижних рычагов, ремонт втулок балки подвески ГАЗ-2217 Соболь
Счастье не может быть вечным, так что не все мои бортовики -фотоотчёты снабжаются большим количеством фото. не обессудьте.
С подготовкой нижних рычагов есть три нюанса.Смотрите — с установкой полиуретановых сайлентблоков проблем нет — той же шпилькой от домкрата (ох и пригодилась же она мне в этом проекте!) главное хорошо смазать водостойкой смазкой установочные места (это не резина — смазка тут просто необходима. во избежании скрипа при эксплутации!).
Второе замечание — это по восстановлению резьб в местах крепления Кронштейна рычагов нижних перед.подв.2217-2904026
этаких «беременных человечков», в которые вставляется нижняя шаровая
Ведь 99% что при их откручивании половинка сыромятного болта М8 останется внутри рычага, приржавев намертво.
Наиболее простой способ восстановить резьбу — это перевернуть рычаги и поменять их местами местами! ведь зачастую резьба сквозная, вам достаточно только её обновить метчиком, а толщины рычага вполне хватит для закручивания новых болтов (само собой прочностью 8.8 и со смазкой или фиксатором резьбы — в этом случае низ резьбы будет герметично закрыт остатками старого болта, а рабочая часть болта защищена от коррозии смазкой или фиксатором
Это разбитые втулки в балке крепления осей нижних рычагов!
В теории эти оси должны сидеть во втулках намертво. а сайлент-блоки вращаться вокруг них в рычагах. Если они из резины — то крутиться за счёт деформации резины, если там полиуретан — то вращаться вокруг оси или внутри рычага
На практике имеем 2 случая —Первый: оси закоревают во втулках так, что достать их попросту нереально. Тут нужно ли долго и упорно их всё таки выковыривать (вплоть до сверления во втулках отверстий и подачи внутрь проникающей жидкости. разъедающей коррозию (хорошо подходит обычный уксус)
Второй — оси начинают проворачиваться во втулках. стираются сами и за одно выедают внутренность втулок.
Именно это и произошло со старой подвеской, ось рычага была закручена буквально от руки и люфт — болтанка составлял более полусантиметра(Для решения проблемы была приобретена б-у подвеска, частично разобрана и выслана мне для сборки из двух одной
Благо в продаже их хватает (особенно из-за внедрения газелевских балок) и стоят они копейки (около 4.000 за в сборе)
Так вот — попытка установить сделанные нижние рычаги в балку на новой оси показала что небольшой люфт всё же присутствует. Как быть в этом случае?
Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказано: «Семь раз померь — длиннее не станет…»
Так что меряй — не меряй, а лечить люфт нужно!
Вариантов два — или уменьшить диаметр отверстия во втулке (скажем путем замены втулки) или же увеличить диаметр оси!
Это и было сделано — ось промерена, размечено где она будет стоять во втулке, затем одет передний рычаг, в эти места сваркой по кругу в шахматном порядке были накиданы точки сварки. затем обточены до минимального выступания над поверхностью, рычаг и посадочное были смазаны водостойкой смазкой и рычаг с натягом был вбит в ось. Всё — люфт пропал полностью!При последующей замене нижних сайлентблоков (а качественный полиуретан замены потребует ох как не скоро) нужно будет иметь ввиду, что для демонтажа нижних рычагов ось нужно будет спилить, располовнить нижние рычаги и снять их по раздельности, затем выбить ось. И при установке рычагов с новой осью иметь под рукой сварку и болгарку, ибоДа пребудут с тобой вечные Болгарка, Сварка и Свалка, ибо путь их — и есть путь ГАЗДао.
Замена стабилизатора поперечной устойчивости и его резиновых элементов
Работу удобнее выполнять на смотровой яме. Если ее нет, приподнимаем домкратом переднюю часть автомобиля и устанавливаем под раму стойки с допустимой нагрузкой не менее 2 т. Нельзя разбирать стабилизатор, вывесив только одну сторону автомобиля. Закрученная штанга, высвобождаясь, может нанести травму. Для замены подушек и втулок снятие стабилизатора с автомобиля не требуется.
Пассатижами расшплинтовываем…
…и ключом «на 19» отворачиваем гайку верхнего крепления стойки стабилизатора.
Снимаем шайбу…
…и резиновую подушку.
Удерживая ключом «на 17» гайки, головкой «на 14» отворачиваем два болта крепления скобы к лонжерону рамы.
Снимаем скобу.
Снимаем со штанги стабилизатора резиновую втулку. Расшплинтовываем и отворачиваем гайку нижнего крепления штанги стабилизатора.
Снимаем шайбу и резиновую подушку нижнего крепления стойки.
Вынимаем стойку и снимаем с нее оставшиеся верхнюю.
. и нижнюю подушки. При необходимости заменяем шайбы. Заменив резиновые подушки и втулки на новые, устанавливаем снятые детали на прежние места. Аналогично заменяем резиновые подушки и втулки на другой стороне стабилизатора. При замене стабилизатора поперечной устойчивости в сборе расшплинтовываем и отворачиваем гайку нижнего крепления стойки.
Снимаем нижние шайбу и резиновую подушку.
Отворачиваем болты крепления скобы к лонжерону рамы и снимаем скобу. Аналогично отсоединяем крепления стабилизатора с другой стороны.
Снимаем стабилизатор с автомобиля. Устанавливаем стабилизатор в обратной последовательности. При затяжке гаек штанги необходимо выдержать размер 53±1мм, (см. рисунок в разделе «6.6. Передняя подвеска »).
Модификации
«Соболь Бизнес» ГАЗ 27527 4х4
Разработаны ступицы под хабы на стандартные узлы «Соболя 4х4»
В петербургском автоцентре «ГАЗ Балтийский» разработали, изготовили и испытывают новые ступицы для «Соболя 4х4», которые должны продлить срок службы ступичных подшипников до 80 000 км и позволяют установить хабы, не выступающие за покрышку на штатном диске.
– К экспериментам со ступицами нас подвигли просьбы наших клиентов, желающих установить хабы, – рассказывает директор автоцентра «ГАЗ Балтийский» Андрей Иванович Атвиновский. – Сначала мы сделали ступицу на базе деталей от УАЗа, описанную в интернете, но хаб сильно выступал за покрышку и мы решили разработать собственную ступицу, которая будет лишена этого недостатка.
Получилось. Хаб на «Балтийской» ступице за габариты шины не выступает вообще.
На «Соболи 4х4» с новыми ступицами устанавливаются муфты свободного хода от компании redBTR. Общий размер узла – 90 мм, против 140 мм с хабами, переходной пластиной, ступицей и цапфой от УАЗа. На фото ниже: слева – решение, существующее на рынке, с деталями от УАЗа, справа – ступица, разработанная «ГАЗ Балтийским».
Помимо меньших размеров, преимущество разработки «ГАЗ Балтийского» еще в том, что используется один подшипник, который не надо регулировать, а суппорт и тормозной диск остаются штатными. Вся конструкция ступицы разработана под агрегаты «Соболя 4х4». Хабы ставятся по желанию. Можно ездить и без них.
А зачем тогда менять ступицу, если не под хабы? Затем, что «Балтийская» разработка должна увеличить пробег ступичных подшипников до 80 000 км минимум. Как – это пока секрет. Удалось только выяснить, что дело в перераспределении нагрузки и сил, действующих на подшипник.
Ступицы от «ГАЗ Балтийского» уже прошли серьезные испытания на автомобиле, который участвовал в трофи-рейде «Ладога». Увидеть новинку все желающие смогут на тест-драйвовском «Соболе 4х4» автоцентра «ГАЗ Балтийский» на форуме «Соболиные тропы -2017», который состоится 8 – 10 сентября во Владимире.
Стоимость «соболиных» ступиц под хабы при массовом производстве должна составить 35 000 рублей за комплект, но о сроках начала серийного выпуска пока не сообщается.
Справка о хабах
Колесный хаб, или муфта свободного хода – устройство, позволяющее отключать колеса от полуосей. В отключенном состоянии колеса вращаются, а полуоси и другие элементы трансмиссии – нет. Тем самым узлы, которым не приходится вращаться впустую, меньше изнашиваются, а также экономится топливо.
6.6.4. Рычаги,стойка и пружина передней подвески
8. Электрическое и дополнительное оборудование8. Электрическое и дополнительное оборудование 8.1. Электрооборудование, проверка цепей, замена плавких предохранителей. 8.2. Аккумуляторная батарея. 8.3. Генератор. 8.3.1. Ремонт генератора и регулятор напряжения. 8.4. Стартер, снятие стартера и замена реле. 8.4.1. Разборка и проверка стартера. 8.5. Система зажигания, блок управления (контроллер) двигателя ЗМЗ-4063. 8.5.1. Датчики системы зажигания двигателя ЗМЗ-4063, проверка и замена. Высоковольтные провода и свечи. 8.6. Освещение, световая и звуковая сигнализация, фары. 8.6.1.
Повороты, задний фонарь и освещение номерного знака. 8.6.2. Освещение салона и звуковой сигнал. 8.7. Подрулевые переключатели и выключатели. 8.8. Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла. 8.9. Контрольные приборы и выключатель зажигания. 8.10. Система вентиляции и отопления. 8.10.1. Снятие и разборка основного отопителя, кран, радиатор, электровентилятор. 8.10.2. Снятие и разборка дополнительного отопителя, электронасос. 8.11. Особенности конструкции электрооборудования автомобилей с 2003г выпуска. 8.11.1. Снятие и разборка генератора 3212.3771 (автомобили с 2003г). 8.11.2.
Замена ламп в фарах, указателях поворотов, регулировка фар (автомобили с 2003г). 8.11.3. Замена ламп в подсветке приборов, замена датчика скорости (автомобили с 2003г). 8.12. Система управления двигателя ЗМЗ-40522, электронный блок, неисправности и замена (автомобили с 2003г). 8.12.1. Датчики системы управления двигателя ЗМЗ-40522, проверка и замена (автомобили с 2003г). 8.13. Система отопления и вентиляции (автомобили с 2003г). 8.13.1. Снятие крана, основного отопителя и его разборка (автомобили с 2003г).
Головкой «на 22» отворачиваем на несколько оборотов болты крепления оси рычага.
Отводим ось от кронштейна и вынимаем из-под оси регулировочные скобы, записав их число и расположение.
Отворачиваем болты и вынимаем из-под оси регулировочные шайбы, также записав их расположение.
Снимаем скобу с внутренней стороны лонжерона.
Снимаем рычаг вместе с осью. Замена сайлент-блоков без специальных приспособлений невозможна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, поставив регулировочные шайбы и скобы на прежние места.
Проверяем углы установки колес на СТО.
Снятие нижнего рычага
Снимаем пружину передней подвески (см. далее «Замена пружины подвески»).
Ключом «на 32» отворачиваем обе гайки оси нижнего рычага.
Тяжелым молотком через проставку выбиваем ось…
…и вынимаем ее.
Снимаем рычаг.
Удерживая болты ключом «на 17», отворачиваем две гайки ключом «на 19»…
…и отсоединяем части рычага от нижней чашки пружины. Один из болтов – фасонный. Он является упором хода сжатия подвески. Замена сайлент-блоков рычагов без специальных приспособлений затруднительна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Снятие стойки передней подвески
Снимаем скобу тормоза (см. раздел «7.2.3. Узлы тормозной системы передних колес»), не отсоединяя тормозного шланга, и подвязываем ее проволокой к стойке стабилизатора.Отсоединяем рулевую тягу от рычага рулевой трапеции (см. раздел «7.1.2. Карданные шарниры рулевого вала, рулевые тяги и маятниковые рычаги»). Приподнимаем домкратом нижний рычаг до отрыва отбойника верхнего рычага от упора, чтобы разгрузить шаровые опоры.
Отворачиваем гайки болтов крепления шаровых опор (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»)
Обратите внимание:
гайка нижнего шарового пальца (корончатая) стопорится шплинтом, а гайка верхнего пальца стопорится отгибанием края кронштейна тормозного шланга.
Выбиваем пальцы шаровых опор из посадочных отверстий (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»).
Снимаем стойку со ступицей вместе с рычагом рулевой трапеции и нижним шаровым шарниром.При необходимости снимаем со стойки ступицу (см. раздел «6.5.1. Замена масла, снятие подшипников, манжет, полуосей заднего моста») и нижнюю шаровую опору (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»).Устанавливаем стойку в обратной последовательности.
Технические характеристики
Давайте рассмотрим технические характеристики воздушных рессор, что устанавливаются на «Соболь»:
- Состав упругих элементов – резиновая смесь с нейлоновым кордом. Последний покрывается в три слоя. Сама подушка являет собой тройной сильфон.
- Диаметр баллона – от 12 до 13,5 сантиметра в зависимости от давления.
- Минимальная высота под нагрузкой – 9,5 сантиметра.
- Максимальная высота – 24,5 сантиметра.
- Рабочее давление – от двух до восьми атмосфер.
- Максимальное давление до разрушения – 25 атмосфер.
- Отверстия для креплений – шпилька (три штуки) и фитинг.
- Подъемная сила одного пневмоэлемента – более 850 килограммов.
Таким образом, суммарная грузоподъемность «Соболя» легко возрастает в два раза. Но стоит помнить, что нагрузка снимется только с элементов подвески. Мост, двигатель и коробка будут терпеть сильный износ. Поэтому не стоит усердствовать с перегрузами.
Пневмоподвеска, на «Соболь» устанавливаемая, имеет следующий типоразмер: 140/3. Минимальное рабочее давление составляет 0,5 Бар. Это обязательное условие, без которого длительная работоспособность подушки не может быть гарантирована. Иначе при наезде на неровности будет повреждаться сам материал пневмоэлемента. Диапазон рабочих температур составляет от минус 30 до плюс 45 градусов Цельсия. В таких условиях гарантируется надежная и качественная работа упругих элементов. Но есть некоторые правила, которых следует придерживаться при эксплуатации. Их мы рассмотрим в конце статьи, а пока расскажем, как устанавливается пневмоподвеска на «Соболь».
Передняя подвеска автомобилей Соболь
Основным и самым распространенным повреждением передней подвески, пожалуй, можно назвать разрушение, вызванное механическими воздействиями. Такая специфика легко объясняется особенностями эксплуатации системы подвески и высокоинтенсивными динамическими нагрузками, особенно характерными для грузового и грузопассажирского транспорта. Заказать новую переднюю подвеску на автомобиль Соболь можно в «Автохис».
Преимущества «Автохис»
Широкий ассортимент запчастей
Скидки постоянным клиентам
На всю продукцию гарантия 6 месяцев
Запчасти оптом и в розницу
За базовую модель был принят цельнометаллический фургон ГАЗ 2752. С грузоподъемностью 0,9 тонны машина получает право въезжать даже в центр Москвы, где днем вводится ограничение на проезд для автомобилей грузоподъемности свыше 1 тонны. Маневренность и компактность «Соболя» позволяет мини-грузовику свободно проникать в тесные дворы, при этом авто достаточно экономичен и комфортен.
После 2003 года ГАЗ 2752 дважды подвергался рестайлингу, а последняя модификация «Соболь Бизнес» (с 2010 года) отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к подобному классу автомобилей с точки зрения оснащенности, комфорта и экологии.
«Соболь» 2752 имеет модификации по типу кузова и приводу колес. По типу кузова автомобиль может быть трехместным или семиместным фургоном. В 3-местном варианте общая грузоподъемность авто равняется 0,75-0,9 тонны, в 7-местном исполнении этот показатель немного меньше – 0,75-0,8 тонны. Обе модификации могут быть как с задним приводом колес, так и в полноприводном исполнении. Полноприводная модель 4х4 имеет название ГАЗ 27527, при этом на весь модельный ряд устанавливаются разные типы двигателей – как бензиновые, так и дизельные.
Багажное отделение от пассажиров отделено глухой перегородкой, двери багажника распашные – их две, и они открываются в стороны почти на 180° каждая.
Другие неисправности ходовой части на Соболе
К числу неполадок ходовой в автомобиле Соболь, связанных со смежными с подвеской элементами можно назвать:
- Люфты, которые часто отмечают автовладельцы. Этой неполадке подвержены шаровые опоры, рулевой редуктор и крестовины рулевого вала. Помимо износа сайлентблоков рычагов, нередко требуется также их замена в рессорах;
- Неисправности, связанные с рессорами, нередко диагностируются у Соболей. Данные авто подвержены разбиванию отверстий в серьгах и кронштейнах рессор. Из-за избыточной нагрузки рессорные листы также могут просто лопнуть — в этом случае необходима их замена;
- При езде по неровностям также довольно быстро разбиваются шарниры рулевых пальцев, поэтому может потребоваться их замена.
Ремонтные работы в ходовой части автомобиля «Соболь» всегда выполняются в комплексе, что позволяет достичь их оптимального качества.
Замена подшипников и манжеты ступицы
Снимаем колесо (см. выше «Снятие колес»). Отворачиваем колпак ступицы (см.выше«Регулировка подшипников ступицы»).
Вынимаем из кронштейна тормозной шланг.
Головкой «на 19» отворачиваем два болта крепления тормозной скобы.
Не отсоединяя тормозного шланга, снимаем скобу и кладем ее на верхний рычаг. Застопорив ступицу стержнем, вставленным между двумя ее болтами,…
…большой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного диска к ступице.
Постукивая изнутри медным молотком по основанию диска, снимаем диск.
Расшплинтовываем и накидным ключом из штатного набора (или головкой «на 36») отворачиваем гайку ступицы.
Снимаем шайбу.
Потянув на себя, снимаем ступицу, придерживая от выпадения внутреннее кольцо наружного подшипника.
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника.
Отверткой поддеваем и вынимаем манжету ступицы…
…и дистанционное кольцо.
Вынимаем внутреннее кольцо внутреннего подшипника с роликами.
Выколоткой.
. выбиваем из ступицы внешние кольца подшипников. Промываем ступицу, цапфу и другие детали керосином или дизельным топливом. Если подшипники не планируем заменять, промываем и осматриваем их. На кольцах и роликах не должно быть трещин, коррозии, раковин и заметного износа. На сепараторах недопустимы трещины и разрывы. При наличии дефектов заменяем подшипники в комплекте и оба сразу.
Запрессовываем наружные кольца подшипников. При установке обильно наносим на подшипники смазку Литол-24, «Лита», МС-1000 или МС-«Вымпел» в ступицу закладываем около 100 г. Аккуратно запрессовываем новую манжету, используя старую как оправку. Между рабочими кромками манжеты также закладываем смазку. Собираем и устанавливаем ступицу в обратной последовательности, после чего регулируем затяжку подшипников (см. выше «Регулировка подшипников ступицы»).
GAZ 31 project Черника» › Logbook › ПОЛНЫЙ FAQ по передней подвеске газ 3110 замена с шкорневой на шаровую
ПОТОМ БЫЛ ВОПРОС ПЕРЕМЕШЕНИЯ — купить то купил а надо в гараж привезти =) волговская подвеска очень мило влазит в багажник нашей баржы я оч сомневался но тем не менее, в 02 волгу там багажник поболее влазит прям в сборе, чтобы засунуть в 3110 приходится снять один поворотный кулак ( сбить 2 шаровых и все )
следовательно имеем следующий набор1 вид ВОЛГА БЕЗ ГУРА — длинные колесные сошки, самый короткий маятник и сошка рулевого + кривая ( хз почему но сколько не видел везде так) трапеция ( фото будут дальше)2 вид ВОЛГА С ГУРОМ — короткие колесные сошки, средний маятник и сошка гура и прямая трапеция3 вид ВОЛГА С ГУРОМ Н/О ( тобишь 105) — короткие колесные сошки, самые длинные маятник и сошка, кривая трапеция т.к она уже может упереться в мотор =)а теперь все с фото
Необходимость регулярного обслуживания передней подвески
Ремонт передней подвески Газель 2217 Соболь-Баргузин
Ремонт передней подвески Газель 2217 Соболь-Баргузин, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Газель 2217 Sobol-Barguzin: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Газель 2217 Соболь-Баргузин.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена двух пружин | 3000 | ||
| замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) | 1350 | 1650 | 2400 |
| замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) | 1200 | 1800 | 2200 |
| замена комплектов сайлентблоков | 1450 | 1650 | 3600 |
| замена шарового шарнира (1 шт.) | 650 | 1650 | 2200 |
| замена балки | 4500 | 5200 | 15600 |
| замена амортизатора (1 шт.) | 1450 | 1500 | 2500 |
| замена втулок стабилизатора | 950 | 1800 | 2400 |
| переборка передней подвески | 12550 | 10500 | 19900 |
| замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.) | 650 | ||
| замена передней стойки в сборе | 1450 | 1500 | 2200 |
| замена верхней опоры стойки | 1450 | 1500 | 2200 |
| замена сход-развального болта 1 ст. | 350 | 450 | 650 |
| замена сайлентблоков передних рычагов | 1250 | 1650 | 3600 |
| замена стойки стабилизатора | 400 | 450 | 450 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Особенности конструкции передней подвески ГАЗ — 3110
Роль амортизаторов
Поглощение ударов и вибраций
Главная функция амортизаторов – поглощение ударов и вибраций, передающихся от неровностей на дороге
Это особенно важно при движении по бездорожью, где неровности и ямы могут сильно воздействовать на переднюю подвеску. Амортизаторы смягчают эти удары и помогают сохранить стабильность и плавность движения автомобиля
Улучшение сцепления с дорогой
Амортизаторы также способствуют улучшению сцепления автомобиля с дорогой. Они поддерживают постоянное давление на колесах и предотвращают их проскальзывание при прохождении поворотов или торможении. Благодаря этому, водитель получает лучшую управляемость автомобиля и большую безопасность на дороге.
Кроме того, амортизаторы также улучшают комфорт пассажиров, уменьшая качку и крены автомобиля во время движения.