В каких случаях нужна?
При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.
Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.
Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов ГБЦ. Автомобилист должен понимать, что использование неподходящей технологии в результате станет причиной появления проблем в работе мотора
Это очень важно, и значит, что ему следует уделить внимание. Особенно если привыкли сами заниматься ремонтом своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО
Цифрами отмечены элементы мотора, которые следует затянуть
Цифрами отмечены элементы мотора, которые следует затянуть
Цифрами отмечены элементы мотора, которые следует затянуть
Пока не приступили к вопросу порядка натяжения элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, для каждого автомобиля коэффициент различен.
Некоторые автомобилисты считают, если они занимались ремонтом двигателя или затягиванием его винтов, то они имеют достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру надо проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в мануале по эксплуатации к вашему авто.
Утечка масла — одна из причин необходимости натяжки компонентов ДВС
Отметим, что на момент натяжения влияют несколько факторов. Если сделать это самостоятельно, то нужно знать, что влияет:
качество и смазка отверстий, а также самих винтов. Если отверстия сухие или практически не смазаны, то это нужно сделать. Для смазки желательно использовать невязкие моторные жидкости
Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если компоненты мотора деформированы, а резьба засорена, то к натяжке лучше не приступать
Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно
Вплоть до капитального ремонта двигателя. Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки
Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно. Вплоть до капитального ремонта двигателя. Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.
Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.
Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.
Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.
Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.
Руководство по замене
В этом видео показывается, как устранить биение распредвала и заменить прокладку.
Инструменты
Для ремонта потребуется минимальный набор инструментов:
- накидной ключ на «17»;
- головка с удлинителем на «10»;
- шлицевая (плоская) отвертка;
- оправка для манжеты;
- молоток.
Необходимые инструменты для ремонта
Этапы
Процедура замены сальника распредвала на ВАЗ2109 состоит из двух этапов: снятия и установки. При снятии деталей следует запомнить порядок, чтобы соблюдать его при сборке.
Снятие
- В первую очередь следует отключить питание автомобиля, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
- Далее нужно выставить положение поршня в первом цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого следует выставить метки на коленвале и распредвале.
- Теперь, ослабив затяжку болта крепления распредвала и натяжной ролик, можно снять ремень ГРМ.
- Затем выкручиваем болт и снимаем шкив распределительного вала и шпонку.
- С помощью отвертки или шила вынимаем сальник распредвала.
Момент вынимания манжеты распредвала отверткой
Установка
- Перед тем как устанавливать новый расходник, нужно смазать его кромку моторным маслом.
Манжета распределительного вала
После окончания ремонта следует завести мотор и проверить его работу: не должно быть слышно никаких стуков, посторонних звуков.
Если двигатель стучит, значит нужно искать причину стука и устранять неполадку, возможно, нужно выполнить затяжку болтов.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Снимаем распредвал двигателя 2108 | Twokarburators.ru
Снимать распределительный вал с двигателя (2108, 21081, 21083) придется при замене маслосъемных колпачков, его износе, снятии головки блока, капитальном ремонте двигателя и пр. На перечисленных двигателях эта процедура практически одинакова.
Необходимые инструменты
— Торцовый ключ, либо головка с воротком на 13
— Дополнительные инструменты для подготовительных работ (описаны в статьях по ссылкам)
— Герметик (прокладочный)
Подготовительные работы
— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя
— Снимаем клапанную крышку двигателя
— Снимаем крышку привода ГРМ
— Снимаем ремень ГРМ и шкив распредвала
— Отворачиваем одну гайку и один болт крепления задней крышки привода ГРМ
— Снимаем распределитель зажигания (трамблер)
Порядок снятия распредвала двигателей 2108, 21081, 21083
— Отворачиваем десять гаек крепления распредвала
Используем торцовый ключ или головку с воротком на 13. Ослабляем сначала крайние гайки, потом движемся к середине. После ослабления отворачиваем гайки окончательно и снимаем их.
— Снимаем половинки корпуса подшипников
Сдвигаем их вверх по шпилькам.
— Снимаем распределительный вал двигателя
Извлекаем его из пастелей в головке блока, предварительно слегка оттянув в сторону заднюю крышку привода ГРМ.
Все, распредвал снят.Примечания и дополнения
— Установка распределительного вала двигателей 2108, 21081, 21083 имеет некоторые особенности. Подробнее см. «Установка распределительного вала на двигатель 2108, 21081, 21083».
Еще статьи по двигателям 2108, 21081, 21083
— Проверка зазоров в клапанном механизме на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Гонит масло под сальники и уплотнения двигателя, причины
— Замена сальника распределительного вала на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Порядок затяжки гбц ваз 2109
Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата. Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.
Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки.
Основные причины затяжки болтов это:
- повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора; Головка блока цилиндров
- утрата герметичности прокладки головки блока цилиндров;
- пройден определенный в инструкции километраж.
Регулировка момента затяжки болтов
Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.
Динамометрический ключ Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.
Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.
Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:
Важно знать!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера…
- Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
- Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
- Используйте, лишь исправные болты.
Комплект болтов для замены
- Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
- Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.
Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.
Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.
Схема затяжки
Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.
Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109
- затяжка моментом 2,0 кгс/м
- затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
- доворачиваем на 90 градусов.
- повторно доворачиваем на 90 градусов.
Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:
- С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
- Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
- Далее докручиваем на 90 градусов.
- Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.
Правильная подтяжка
В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.
Замена распредвала и его корпусов
Распредвал на автомобилях ВАЗ 2109-2108 приходится менять довольно редко, и делать это нужно только в том случае, если на шейках и кулачках есть ощутимый износ. Проверить его без специального оборудования можно даже руками: проведя ногтем по шайкам и кулачкам поперек палец не должен не за что цепляться, то есть канавок и неровностей быть не должно. Если даже пальцем чувствуется выработка, то распределительный вал необходимо заменить новым.
Вся работа по снятию и установке выполняется без каких-либо проблем даже в домашних условиях, ведь даже для такой, казалось бы, сложной работы, инструмента надо совсем немного. Список необходимого приведен ниже:
- Шестигранник на 5 или аналогичная бита с держателем
- Ключ на 13 рожковый или накидной
- Головка торцевая на 10 глубокая
- Удлинитель
- Трещоточная рукоятка
Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, нам необходимо будет выполнить следующие действия:
Также, нужно отсоединить корпус привода вспомогательных агрегатов, на который, кстати, устанавливается трамблер. Для этого как раз-таки и понадобится шестигранник, где им откручиваем болтик крепления корпуса:
И затем отсоединяем его, при необходимости поддев тонкой плоской отверткой на стыке с головкой блока цилиндров:
Затем можно приступать к отворачиванию гаек крепления корпуса распредвала на ВАЗ 2109-2108, и всего придется открутить 10 штук. Ниже на фото все они промаркированы:
Если в корпус планируется менять на новый, то из старого необходимо выкрутить шпильки крепления клапанной крышки, вывернув их при помощи глубокой головки и трещотки. После чего можно снимать корпуса, короткий и длинный, так как больше их ничего не держит:
Ну и остается извлечь сам распредвал из постели, подняв его вверх:
Если вал нуждается в замене, то новый можно купить практически в любом магазине автозапчастей, цена которого составляет на ВАЗ 2109-2108 в пределах 800-900 рублей
Установка производится в обратном снятию порядке и стоит обратить внимание, что при замене распределительного вала придется после сборки регулировать клапана — соответственно покупать новые регулировочные шайбы подходящего размера
Признаки износа распредвала
Работа распределительного вала связана с постоянным воздействием высоких нагрузок, в результате чего деталь постепенно изнашивается и требует замены. Необходимость в ремонте возникает при появлении характерных признаков:
- стук при работе двигателя под нагрузкой;
- снижение мощностных показателей.
Существует ряд причин, по которым РВ выходит из строя:
- естественный износ;
- некачественное моторное масло;
- низкое давление масла в системе смазки;
- недостаточный уровень масла или так называемое масляное голодание;
- работа двигателя при высоких температурах, что приводит к ухудшению свойств смазывающего вещества;
- повреждения механического характера (износ или обрыв цепи).
Основными неисправностями, которые нарушают работоспособность распредвала, являются задиры на рабочих поверхностях (шейках и кулачках) и выработка ограничителя.
С течением времени на распределительном валу изнашиваются кулачки и шейки
Стук
Выявить по звукам, исходящим из моторного отсека, что проблема связана именно с распределительным валом, довольно проблематично, но всё же можно. Стук РВ напоминает глухие удары молотка, которые учащаются при увеличении оборотов двигателя. Однако лучшим способом диагностики вала является его демонтаж, разборка и дефектовка. При осмотре вал не должен двигаться в корпусе относительно оси, в противном случае при ударах об ограничитель будет исходить глухой звук.
Видео: причины продольного люфта распредвала ВАЗ
Снижение мощности
Падение мощности на классических «Жигулях» — явление, обусловленное износом распредвала и рокеров. При правильной эксплуатации двигателя (своевременная замена масла, контроль его уровня и давления) проблема проявляется только на больших пробегах автомобиля. При износе кулачков уже не обеспечивается необходимая ширина фаз и подъём клапанов на впуске.
При износе вала и рокеров мощность мотора может снизиться в несколько раз
РВ может деформироваться при сильном нагреве, который вызван неполадками в системах охлаждения и смазки. Поначалу проблема может проявляться в виде стука. Поэтому если есть подозрения на эту поломку, например, мотор перегревался, то рекомендуется выполнить диагностику вала, чтобы избежать более серьёзных неприятностей с ГРМ двигателя.
Когда пора менять распредвал
Экстренное вмешательство в работу распредвала ВАЗ 2114 8 кл необходимо в случае возникновения, каких-то явных неисправностей. Признаки могут быть разные, к примеру, слышится стук при работе двигателя или проблемы с сальниками. Проверить в чем дело в такой ситуации нужно немедленно или самостоятельно или на СТО.
В случае если вы определили, что проблема заключается в сальниках, то вам хватит и 10 минут чтобы произвести замену. Сальники расположены в близкодоступным местах и чтобы поставить новый, не требуется демонтаж больших систем и узлов. Если вы не знаете, какой именно нужен для замены, то это проверить можно просто посмотрев какой уже установлен.
Более сложная неисправность может быть, если вы услышали стук в двигателе. Данная неисправность может не прогрессировать, то есть стук не увеличивается, при этом показания всех датчиков находятся в норме
Некоторые водители к этому относятся спокойно их не беспокоит такое положение вещей и продолжают использовать транспортное средство, не обращая на это внимание. Но выход простой, если ваш двигатель стучит, значит, увеличился осевой люфт распределительного вала
В данном случае можно поставить шайбу между распределительным валом и крышкой и большая доля вероятности в том, что стук прекратится. Достаточно простой выход из такого положения.
Некоторые автомобили оборудуются датчиками фаз положения распредвала, задача которых сигнализировать в случае неисправности или сбоев в работе системы. Но иногда датчики выходят из строя, и может понадобиться их замена. Он стоит недорого и на рынке цена подобного датчика не превышает 10 долларов, а кой именно приобретать вы можете узнать из инструкции к автомобилю. Устанавливается такой датчик просто, поэтому останавливаться на этом нет смысла.
Признаки неисправности
Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.
Основными проявлениями неисправности детали являются:
- Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
- Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
- Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.
Момент затяжки шатунных вкладышей ваз 2108
Двигатель
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Гайка крепления натяжного ролика
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления шкива распределительного вала
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Болт крепления крышек коренных подшипников
Болт крепления масляного картера
Гайки болта крышки шатуна
Болт крепления маховика
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Болт крепления шкива коленчатого вала
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления приемной трубы глушителя
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя
Гайка болта крепления передней опоры двигателя
Гайка болта крепления левой опоры двигателя
Гайка крепления кронштейна левой опоры к двигателю
Гайка болта крепления задней опоры двигателя
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к двигателю
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
Болт крепления маслоприемника к насосу
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления корпуса масляного насоса
Пробка редукционного клапана масляного насоса
Штуцер масляного фильтра
Датчик контрольной лампы давления масла
Гайки крепления карбюратора
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя
Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления
Болт крепления кожуха сцепления к маховику
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления
Коробка передач
Винт конический крепления шарнира тяги привода
Болт крепления механизма выбора передач
Болт крепления корпуса рычага переключения передач
Гайка крепления хомута тяги привода
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов
Выключатель света заднего хода
Болт крепления вилок к штоку
Болт крепления крышки фиксаторов
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала
Гайка крепления корпуса привода спидометра
Гайка крепления оси рычага выбора передач
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач
Пробка фиксатора вилки заднего хода
Винт конический крепления рычага штока выбора передач
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач
Пробки заливного и сливного отверстий
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову
Гайка крепления шарового пальца к рычагу
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Болт крепления телескопической стоики к поворотному кулаку
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову
Гайка крепления растяжки
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Гайка подшипников ступиц передних колес
Болт крепления колеса
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора
Гайка крепления рычага задней подвески
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески
Гайка крепления верхнего конца амортизатора
Гайка подшипников ступиц задних колес
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку
Болт крепления заднего тормоза к оси
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
Гайка соединений тормозных трубопроводов
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне
Гайка крепления рулевого колеса
Контргайка тяги рулевого привода
Гайка крепления шарового пальца тяги
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма
Параллельно с ремонтом постели распредвала
Вы помните, какие причины приводят к выходу из строя постели распредвала. Поэтому, расточка постели является всего лишь шагом в комплексе ремонтно-диагностических работ. Попутно вам придётся выяснить и устранить причину возникновения неисправности постели распредвала.
- диагностировать систему смазки в т.ч. и масляного насоса;
- провести чистку и промывку масляных каналов блока и ГБЦ;
- проверка системы охлаждения двигателя;
- проверка топливной системы.
Естественно, при обнаружении неисправностей – ремонт для того, чтобы исключить в дальнейшем возникновение причин выхода из строя постели распредвала.
Удачи вам при ремонте постели распредвала.
Как установить спортивный распредвал на ВАЗ 2108?
Итак, как только вы приобрели данную деталь, необходимо точно узнать, как производится ее установка. Стоит отметить, что для упрощения процедуры регулировки ФГР необходимо применение такой части, как разрезная шестерня распредвала. Данное устройство поможет вам точно настроить фазы газораспределения без вмешательства в натяжение ремня.
Вначале необходимо снять старый распредвал.
Для этого нужно установить автомобиль в гараже, открыть капот и отключить минусовую клемму аккумулятора. Затем, выкрутите три болта крепления кожуха ремня ГРМ и снимите его. Установите первый цилиндр в верхнюю мертвую точку при помощи ключа на 19. Вращайте коленчатый вал до совпадения соответствующих меток на шкиве коленвала и шестерне распредвала. Это нужно для того, чтобы упростить замену распредвала в дальнейшем. Не забудьте снять шланг вентиляции картера, чтобы облегчить демонтаж клапанной крышки. Для этого ослабьте хомут его крепления на воздушном фильтре и вытащите его с толстого штуцера.
- Теперь ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ, чтобы он не мешал. Далее открутите корпус воздушного фильтра и карбюратор с выпускного коллектора. Предварительно отсоедините все соответствующие троса и привода управления дроссельной заслонкой. После всего этого нужно снять клапанную крышку. Для этого выкрутите две гайки крепления и потяните ее вверх.
- Снимаем старый распредвал. Многие водители пугаются этой процедуры, потому что ранее никогда этим не занимались. На самом деле, в этом нет ничего сложно и справиться с этим сможет любой автолюбитель. Для этого нужно вначале плотно его зафиксировать. Чтобы это сделать, нужно заклинить его шестерню при помощи отвертки или любого другого приспособления. Придерживая его, таким образом, от проворачивания, выкрутите болт крепления со стороны шестерни распредвала. После этого, вначале, снимите шестерню распредвала, а после этого вытащите сам вал.
Следующим шагом идет установка спортивного распредвала.
Для этого стоит заранее приготовить соответствующую шестерню (разрезную). Сразу проверьте наличие шпонки на конце вала, иначе установка шестерни будет невозможна. Вставьте распредвал в его посадочное место аналогично процессу снятия и установите шестерню. Метку на шестерне заранее совместите с риской на корпусе головки блока цилиндров. Кулачки распредвала должны быть совмещены с положением клапанов. Далее происходит затяжка болта крепления распредвала.
Оденьте ремень ГРМ и отрегулируйте тепловые зазоры клапанов над каждым цилиндром (для впускного клапана – 0,2 миллиметра, а для выпускного – 0,35 миллиметров). Дело в том, что с применением нового распредвала, меняются и тепловые зазоры, поэтому их нужно заново настраивать. Как только регулировка тепловых зазоров будет завершена, отрегулируйте фазы газораспределения при помощи разрезной шестерни. Делается это для того, чтобы добиться минимальных потерь мощности.
Вот так происходит установка спортивного распредвала на ВАЗ 2108. Как видите, это совсем не сложная процедура и выполняется в условиях обычного гаража при наличии соответствующего инструмента. Для этого совсем не обязательно обращаться к мастерам станции технического обслуживания и платить за замену и настройку распредвала.
Что такое подшипники скольжения
Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.
Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.
Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя
При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя
Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.
Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.
Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.
Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера
Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки
Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме
Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.
